Из чего сделать квадроцикл. Kvadracikl
К сожалению, не у каждого человека есть возможность приобрести квадроцикл в магазине. Все более или менее интересные модели сейчас стоят достаточно дорого, а покупать поддержанный квадроцикл, — это всегда определенный риск. В связи с этим, многие мотолюбители советуют сделать четырехколесный вездеход собственноручно, использую двигатель и запчасти от какого-нибудь старого советского мотоцикла. Ранее, мы уже рассказывали вам о том, как сделать квадроцикл из мотоцикла Урал. В сегодняшней же статье, мы поговорим о других донорах, которые можно использовать, если вы решили собрать квадроцикл своими руками.
Почему стоит собрать квадроцикл своими руками?
Собрать четырехколесный вездеход собственноручно, определенно помогает решить несколько проблем. Первая причина, из-за которой люди решают сделать самодельный квадроцикл, это конечно же небольшой бюджет. Если проанализировать рыночные цены на квадроциклы, то можно понять, что такие транспортные средства можно считать чуть ли не за роскошь. Цены на самые простые и маломощные модели начинаются от 150 тысяч рублей, например, Yamaha Blaster YFS200. Такого одноместного «квадрика» в принципе хватит, но мощности будет вечно не хватать.
А вот модели квадроциклов с двигателями, объемом 500-800 см 3 обойдутся гораздо дороже, примерно 500 тысяч рублей. Можно рассмотреть и китайские модели, типа российского производителя Stels, но за ними придется хорошо следить. Новые вездеходы этого бренда обойдутся приблизительно в 300-400 тысяч рублей, но и двигатели уже гораздо интереснее – 45-70 л.с.
Нюансы при эксплуатации самодельного «квадрика»
Если вы точно решили сделать квадроцикл своими руками, то вам стоит знать о тонкостях его эксплуатации. В принципе, если вездеход вам нужен для катания по непролазным местам, где патрульных машин никогда и не бывало, то волноваться, наверное, не о чем. Столкнуться с проблемами вам придется в том случае, если вы планируете ездить даже по небольшим населенным пунктам, в которые иногда заезжают патрульные автомобили. Поймав вас без документов на данное транспортное средство, то с вероятностью 99% у вас его заберут. Вся сложность заключается в регистрации самодельного квадроцикла, ведь в ГИБДД вам скорее всего откажут. По-хорошему, зарегистрировать самоделку можно, но сделать это крайне непросто. Поэтому сборка самодельного квадроцикла имеет смысл только в том случае, если вы его эксплуатирует в какой-нибудь глуши.
Определяемся с выбором
Итак, как сделать квадроцикл своими руками? При создании самодельного квадроцикла нам необходимо определиться с донором, то есть мотоциклом, который будет лежать в основе нашего проекта. Для четырехколесного вездехода отлично подойдут старые советские мотоциклы. С них мы можем позаимствовать двигатель с коробкой передач, раму, руль и при желании, такие детали как бак, сидение и другие элементы. Так как у нас уже была статья про самодельный квадроцикл из мотоцикла Урал, то в этом обзоре мы поговорим о том, как сделать квадроцикл на базе мотоцикла ИЖ.
Для нашей цели нам подойдут практически все модели мотоциклов от Ижевского завода. Единственное, что важно понимать, это мощность двигателя. Все-таки в конечном результате получится достаточно тяжелая конструкция, поэтому наилучшим решением будет использование последних моделей – ИЖ Юпитер 5 или ИЖ Планета 5. Более интересные модели, вроде ИЖ Планета Спорт рассматривать нет смысла, потому как найти их достаточно непросто, а если и возможно, то лучше их восстановить, ведь мотоцикл достаточно редкий и интересный. Переходим к главному, как сделать квадроцикл и что для этого нужно.
Задняя подвеска
Как только вы определились с донором, в нашем случае это ИЖ Юпитер 5, необходимо полностью разобрать мотоцикл. После разборки нам понадобится рама, на которой все и держалось, включая двигатель. Вполне логично, что для увеличения надежности конструкции, раму необходимо укрепить в нескольких местах.
Теперь необходимо сварить задний мост так, чтобы вместо колеса на ось мог встать блок подшипников с приводом цепи. Пример, вы можете видеть на фото. В качестве подвески можно использовать обычные амортизаторы от мотоцикла, а для заднего моста подойдут детали со старого автомобиля жигули. Можно пойти более сложным путем и установить моноамортизатор, но тогда опять же придется искать запчасти с автомобиля, например, с той же Жигули или Оки.
Передняя подвеска
Как только задняя подвеска закончена и установлена, можно переходить к передней части мотоцикла, в которой все несколько сложнее. В случае, когда мы имели дело с задней подвеской, у нас была возможность выбирать, сколько амортизатором будет установлено. При создании передней подвески у нас только один вариант – использовать два амортизатора.
На роль донора для передней части квадроцикла отлично подойдет автомобиль Ока. С нее нам понадобятся амортизаторы, поворотные узлы и рулевая трапеция. Однако будьте готовы к тому, что запчасти все-равно придется изменять, — что-то приваривать, отпиливать, подпиливать. Также неплохим и более простым вариантом, будет установка моноблока с фиксированными колесными плоскостями. Тогда вам не придется искать рулевую трапецию, муфты, шарниры и прочие запчасти.
Моноблок - это действительно простой вариант, ведь для установки понадобится буквально час времени. Единственный минус такой конструкции передней подвески, это более тяжелый механизм. Поворачивать руль будет несколько сложнее, чем при подвеске с амортизаторами.
Двигатель
Многие задаваясь вопросом о том, как сделать квадроцикл своими руками, понимают, что начинать стоит с двигателя. И действительно, главной деталью в будущем квадроцикле является двигатель. От того насколько мощный он будет зависит конечный результат, да и в целом вся конструкция. Конечно же, можно оставить двигатель от мотоцикла донора, но в итоге «квадрик» получится не такой мощный. Если же немного серьезнее подойти к созданию вездехода, то установка более мощного двигателя будет отличным решением. Надеемся, что мы ответили на ваш вопрос о том, как сделать квадроцикл самому.
Представляем квадроцикл нашего постоянного автора С. Плетнёва из города Очёр Пермского края. Очередная построенная им машина свидетельствует о возросших конструкторском уровне и профессиональных навыках её создателя. Впрочем, судите сами…
Минул год с той поры, когда выехав из гаража, опробовал свой первый квадроцикл с задними ведущими колёсами (). И вот пришла мысль: а не сделать ли теперь полноприводной АТV (от англ. All Terrain Vehicle - вездеход; такое международное обозначение получили подобные машины).
К счастью, в это время подвернулся покупатель на багги (), и вырученные деньги пошли на реализацию нового проекта.
Год труда по 3 - 4 часа после работы и в выходные - и новая машина была готова к испытаниям, остались лишь небольшие (и я бы сказал приятные) доработки: подключение светового оборудования, установка замка зажигания, зеркал заднего вида и прочие мелочи.
Силовым агрегатом для моего квадроцикла стал мотор от автомобиля «Ока» - 32-сильный, двухцилиндровый, четырёхтактный, жидкостного охлаждения. И если для автомобиля его мощности часто оказывалось маловато, то для квадроцикпа должно было хватить с лихвой.
Рама машины - пространственная, сварная. Основные её элементы (две пары лонжеронов: верхняя и нижняя) выполнены из круглых труб типа ВГП-25 (водогазопроводных диаметром 25 мм с толщиной стенки 3,2 мм), вспомогательные (подкосы, поперечины и пр.) - из ВГТ-20. Лонжероны - гнутые: нижние в горизонтальной плоскости, верхние - в вертикальной. Изгибал трубы на трубогибе, «на холодную». Проушины (пары ушек) для крепления рычагов и амортизаторов подвески приваривал к раме сразу, а различные кронштейны - по мере монтажа узлов и агрегатов (по «месту»).
1 - переднее колесо (от автомобиля «Шевроле-Нива», 2 шт.);
2 -- двигатель (от автомобиля «Ока»);
3 - трансмиссия привода передних колёс;
4 - коробка перемены передач (от автомобиля «Ока»);
5 - трансмиссия привода задних колёс;
7 - заднее колесо (от автомобиля «Шевроле-Нива»,2 шт.);
8 - топливный бак (20-литровая канистра);
9 - задний багажник;
10 -глушитель;
11 -спинной упор пассажира (подголовник от автомобиля «Ока»);
12 - седло;
13 - корзина сцепления (от автомобиля «Ока»);
14 - рычаг фиксации передач;
15 - обвес (стеклопластик);
16 - руль (от мотоцикла «Урал»);
17 - щиток приборов (от автомобиля «Ока»);
18 - передний багажник
Трансмиссия вездехода - своеобразная. Хотя машина полноприводная, но раздаточной коробки в ней нет. Как известно, в «Оке» двигатель расположен поперёк, а на квадроцикле он установлен вдоль. Это позволило направить выходные валы из коробки перемены передач (КПП) не на правое и левое колесо (как в автомобиле), а на передний и задний мосты. Вот только сам силовой агрегат, сблокированный с «корзиной» сцепления и КПП, пришлось сдвинуть относительно продольной плоскости симметрии немного влево, чтобы уменьшить горизонтальный угол продольных шарнирных валов трансмиссии. Ну а их вертикальные углы оказались при этом незначительными.
Скомпонована трансмиссия из агрегатов различных отечественных автомобилей, в основном «вазовских» моделей. Но и готовые промышленные агрегаты тоже пришлось дорабатывать. Например, из КПП (от «Оки») для обеспечения оптимальной (уменьшенной) скорости и повышения крутящего момента удалил главную зубчатую пару и заменил её на цепную передачу. Шток переключения передач тоже сделал другой - удлинённый, с выпусками на обе стороны КПП. Шток может фиксироваться в трёх положениях: для включения 1-й и 2-й передач, 3-й и 4-й и задней. Рычаг выбора этих положений находится с правой стороны, а рычаг переключения скоростей - с левой.
Межколёсные редукторы - от задних мостов вазовской «классики», только их полуоси вместе с «чулками» удалены и заменены на валы со ШРУСами от переднеприводных моделей. ШРУСы в качестве шарниров использованы и в остальных промежуточных валах трасмиссии.
1 - мотор (от автомобиля «Ока»);
2 - сцепление (от автомобиля «Ока»);
3 - коробка перемены передач;
4 - ШРУС (от автомобиля ВАЗ-2108, 12 шт);
5 - редуктор главной передачи с дифференциалом (от ВАЗ-2105, 2 шт.);
6 - вал (от автомобиля ВАЗ-2108, 6 шт.);
7 - колесо (от автомобиля «Шевроле-Нива»)
Пониженных передач и блокировки дифференциалов нет.
Рулевое управление - мотоциклетного типа (рычаг и вал) вверху и автомобильного типа (с рулевыми тягами) - внизу, только упрощённое, без рулевого механизма, с одной сошкой. Руль сначала использовал от мотоцикла «Минск», с диаметром трубы 22 мм, но он оказался немного тонковат. Позднее нашёл и поставил от мотоцикла «Урал». Рулевой вал - из трубы диаметром 20 мм и толщиной стенки 2,8 мм. На нижнем конце он имеет ограничитель хода. Внизу вал опирается на упорный подшипник, а в срединной части поворачивается в разъёмном капроновом кронштейне-втулке.
Сошка изготовлена из стального листа толщиной 8 мм по форме, напоминающей букву «Т». У края «стойки» выполнено отверстие диаметром 20 мм - в него вставлен и приварен рулевой вал, а в ушках - конические отверстия под шаровые наконечники рулевых тяг. Эти отверстия усилены подходящими приваренными шайбами. Ушки сошки немного загнуты вниз, чтобы они были почти параллельны тягам.
Колёса - 15-дюймовые, от автомобиля «Шевроле-Нива». Шины с соответствующим посадочным диаметром размерами 205/70 (ширина/ высота в процентах от ширины) с внедорожным рисунком протектора. Диаметр обкатки колеса - около 660 мм.
1 - нижний лонжерон (труба d25x3,2,2 шт.);
2 - верхний лонжерон (труба d25x3,2,2 шт.);
3 - стойка (труба d25x3,2, 2 шт.);
4 - опора заднего верхнего рычага подвески (труба d25x3,2,2 шт.);
5 - задний подкос (труба d20x2,8, 2 шт.);
6 - опора переднего верхнего рычага подвески (труба d25x3,2, 2 шт.);
7 - передний подкос (труба d20x2,8, 2 шт.);
8 - верхняя опора переднего амортизатора (уголок 35×35);
9 - стойка верхней опоры переднего амортизатора (лист s5, 2 шт.);
10 - передняя опорная стойка крепления двигателя (лист s3, 2 шт.);
11 - задняя опорная стойка крепления двигателя (лист s3,2 шт.);
12 - проушины крепления рычагов и амортизаторов подвесок (лист s5, 18 пар);
13 - кронштейн крепления седла (лист s3, 2 шт.);
14 - верхняя поперечная связь (труба d20x2,8);
15 - нижняя поперечная связь (труба d20x2,8,2 шт.);
16 - опора радиатора (труба d25x3,2 разрезанная вдоль пополам, 2 шт.);
17 - передняя консоль подножек (труба d20x2);
18 - задняя консоль подножек (труба d20x2);
19 - связь передней и задней консолей подножек (труба d20x2);
20 - поперечина подножки (лист s5, 4 шт.);
21 - ушко крепления стеклопластикового обвеса (лист s5, комплект)
Подвески колёс - независимые, на двух треугольных поперечных рычагах каждое (верхнем и нижнем) с амортизаторами от автомобиля «Ока» (передними). Рычаги сварены из круглых труб типа ВГП-20. Упругие элементы (пружины) и амортизаторы - от автомобиля «Ока» (задние). В колёсные концы передних рычагов вварены ступицы колёс и поворотные кулаки - от автомобиля ВАЗ-2109. И те и другие пришлось доработать. В ступицах установил шпильки под колёса от «Нивы», а в передних кулаках - самодельные поворотные рычаги.
Глушитель - самодельный, двухсекционный. Для защиты от температурного коробления обвеса прикрыл его дистанционной крышкой, а входной патрубок изолировал асбестом.
Обвес квадроцикла - стеклопластиковый. Выклеивал его впервые, а потому сначала изучил рекомендации по выполнению соответствующих работ. Но как оказалось - процесс этот кропотливый, хотя результат того стоит.
(а - верхний рычаг передней подвески; б - нижний рычаг передней подвески; в - нижний рычаг задней подвески; г - верхний рычаг задней подвески; все детали, кроме отмеченных особо, выполнены из трубы ВГТ-20):
1 - луч (2 шт.);
2 - поперечина;
3 - втулка (труба d37x32, 2 шт.);
4 - проушина крепления амортизатора (сталь, лист s3);
5 - шаровой шарнир (от рулевой тяги автомобиля «Жигули»)
Сначала изготовил из стальной квадратной трубы сечением 10x10x1 мм требуемые контуры обвеса. Благо эта труба легко гнётся даже руками через колено. Контур приварил к раме с помощью перемычек из этой же трубы, в местах, где потом (после выклейки обвеса), можно было бы без труда «прихватки» спилить. Затем изогнул из оргалита (древесно-волокнистой плиты) «крылья» и зафиксировал их саморезами к контуру и перемычкам. Там, где изгиб получался крутой, крепил отдельные полоски из того же оргалита. Передок выводил пе-нополистиролом, приобретённым в хозяйственном магазине. Можно было использовать пенопласт или ту же монтажную пену, но пенополистирол оказался более подходящим материалом - хорошо режется острым тонким ножом. Отдельные элементы из него клеил в общую конструкцию на монтажной пене.
1 - рулевой вал (труба d20x2,8);
2 - пластина подсоединения руля (сталь, лист s6);
3 - подкос пластины (сталь, лист s6, 2 шт.);
4 - разъёмный кронштейн-втулка рулевого вала (капрон, лист s18);
5 - опорная шайба (сталь, лист s6, 2 шт.);
6 - сошка (сталь, листа 18);
7 - ограничитель хода руля (сталь, лист s6);
8 - корпус подшипника;
9 - упорный наконечник (сталь, круг 15);
10 - упорный подшипник
Фальшбак - сложной формы. Выгнуть его из оргалита не представлялось возможным. Поэтому, замотав двигатель полиэтиленовой пленкой, стал заполнять слоями монтажной пены предназначенное для него место. После каждого слоя - обязательная сушка, иначе толстый объём пены может не просохнуть внутри. Заполнял до тех пор, пока слои не вышли за пределы контура. Наконец после полного высыхания пены стал ножом выводить нужную форму. Грани заглаживал крупнозернистой наждачной бумагой.
Под приборный щиток пошла в ход часть приборной панели «Оки». Закреплял её на болванке тоже с помощью монтажной пены. Поскольку пена крупнопористая, поры заполнял гипсом и затем обрабатывал. Когда форма болванки начала отвечать задуманному дизайну и её поверхность стала более-менее гладкой, покрыл заготовку краской ПФ-115. Поскольку я не собирался изготавливать по болвану матрицу для выклейки обвеса, а сразу выклеивал по нему обвес с последующей доводкой поверхности до идеального состояния, то шпаклевание гипсом и покраской болвана можно было бы пренебречь.
Итак, болван готов и чтобы выклеить качественное изделие, потребовалось: 10 кг эпоксидной смолы, 1 кг пластификатора к ней и 1 кг отверди-теля, 15 погонных метров нетолстой стеклоткани, 5 м стекломата, кисти, перчатки. Очень желательно работать в средствах, защищающих дыхание. И чем они дороже, тем надёжнее. А вот опыт, как известо, не купишь, поэтому набирался его в процессе работы.
В качестве разделительного слоя между болваном и изделием использовал прозрачный скотч. Тщательно, без пропусков, обклеил его полосами весь болван. Ушло всего 1,5 рулона широкого скотча.
Разводил смолу по 200 - 300 граммов с отвердителем и пластификатором. Применял мерные стаканчики и шприцы, что не очень-то удобно. Перед этим нарезал полоски стеклоткани такими размерами, чтобы на ровных поверхностях ложились большие полотна, а на неровностях отрезки ткани смогли их повторить, не сделав складок. К слову, стеклоткань в меру тянется по диагонали переплетений, «обтекая» нужную форму.
Сначала намазывал густо эпоксидной смолой один участок болвана, накладывал на него стеклоткань и сверху пропитывал снова смолой. Соседний кусок ткани клеил по той же технологии с перехлёстом 3 - 5 см. Работать пришлось споро - смола схватывается довольно быстро, и чем выше её температура, тем быстрее. Да, ещё смолу чуть-чуть подогревал возле мощной лампы освещения для лучшей текучести.
После обкпейки болвана стеклотканью в один слой, начал обклеивать его стекломатом. Стекломат достался мне достаточно толстый, и им оказалось хорошо набирать толщину изделия. Но он не облегает неровности, поэтому использовал его только на ровных (или с некрутым прогибом) поверхностях и без перехлёста. Пропитка смолой осуществлялась так же, как и при работе со стеклотканью. Только следует учесть, что смолы для пропитки стекпомата уходит очень много, поэтому разводить её нужно побольше. Неровные поверхности после наклейки стекпомата проклеивал в несколько слоёв тканью. Каждый последующий слой накладывал после того, как немного схватится предыдущий, чтобы не утекала смола. А поскольку процесс выклейки обвеса занял не один день, приходилось после суток перерыва «шершавить» поверхность крупной наждачной бумагой и обезжиривать - ведь смола за это время отверждается полностью. Заключительные слои поверх мата опять покрывал стеклотканью, и даже не одним слоем.
Багажники:
а - передний; б – задний
Так как поверхность мне нужна была, как говорится, чем ровнее, тем лучше, а опыта было маловато, то провалы и ямки всё же оставались - заливал их где одной смолой, а где и с наложением кусочков стеклоткани. Смолы немного не хватило. Докупал уже в хозмаге, в коробочках. Работать с ней понравилось мне больше, поскольку уже расфасована, и оставалось лишь смешать компоненты. И сохла она побыстрее, чем приобретённая на фирме.
После полного высыхания выклеенного обвеса сделал в нём пропилы, разделив изделие на три части: задние крылья и задок, фальшбак с подсиденьем, передние крылья и передок. Осторожно, слегка поддев и оттягивая руками с подковыриванием, отделил изделие по частям без особых усилий от болвана.
Теперь, сняв части, начал обрабатывать их по отдельности, доводя до нужного результата. В общем, обыкновенные подготовительные и покрасочные работы по «всей» технологии: сначала грубая шлифовка со снятием больших выпуклостей смолы и стеклоткани; затем кропотливое заделывание шпаклевкой со стекловолокном углублений; далее шлифовка наружной поверхности и грунтовка с пластификатором. В заключении - покраска «металликом» и покрытие лаком с пластификатором.
Болван тоже аккуратно срезал и положил в дальний угол - на всякий случай. Обвес прикрепил к специально сделанным и приваренным «по месту» креплениям на раме.
В завершение сварил из тонкостенных стальных труб наружным диаметром 20 мм передний и задний багажники, а в дополнение к ним - и «кенгурятники», заменяющие бамперы.
Основные данные квадроцикла:
Масса, кг…………………………………………430
Длина, мм………………………………………2300
Ширина, мм
(по наружным боковинам шин)………1250
Высота, мм:
по рулю……………………………………….1250
по седлу………………………………………..900
Дорожный просвет, мм…………………….300
База, мм…………………………………………1430
Колея, мм………………………………………1045
Максимальная скорость, км/ч…………….65
С. ПЛЕТНЁВ, г. Очёр, Пермский край
На первый взгляд может показаться, что собрать самодельный квадроцикл, это задача не из легких. На самом деле все намного проще, чем кажется, при наличии необходимых запчастей и инструментов. Вездеходный аппарат такого типа обычно конструируется из деталей, которые можно найти на любом неиспользуемом мотоцикле, который находится в приличном рабочем состоянии.
Необходимый набор инструментов
Для сборки аппарата своими руками, могут понадобиться следующие инструменты:
Сварочный аппарат.
Болгарка.
Хороший набор накидных и торцевых ключей.
Другие мелкие инструменты, наподобие пассатижей и отверток.
Для сборки квадроцикла понадобится небольшое помещение, с хорошим освещением и отоплением. Если осуществлять сборку летом, то можно расположиться под навесом.
Двигатель и трансмиссия
В качестве силового агрегата для самодельной вездеходной машины подойдут двигатели от мотоциклов советского производства таких, как «Урал» или «Днепр». Для более легкой и маневренной техники можно использовать агрегаты из мотоциклов типа «Ява» или «ИЖ», которые комплектовались одноцилиндровыми двухтактными двигателями.
Для упрощения конструкции будущего квадроцикла, вместе с двигателем лучше использовать ту же трансмиссию и привод, которыми они укомплектованы изначально. Для конструирования машины с полным приводом понадобится установка дополнительного редуктора. Такое в самодельных аппаратах применяется крайне редко, так как реализовать дополнительный узел без резкого добавления в весе, в домашних условиях будет затруднительно.
Рама и подвеска
Рама для самодельного аппарата обычно изготавливается самостоятельно с нуля. В качестве материала для рамы можно использовать заготовки из старого мотоцикла. Трубы, из которых они изготовлены, имеют небольшой вес и необходимую прочность и гибкость. В крайнем случае, материал можно подобрать самому. Тут главным параметром будет вес. Чрезмерно толстые трубы или профиль сделают квадроцикл очень тяжелым и непосильным для быстрой и маневренной езды.
В качестве подвески можно использовать амортизаторы с пружинами из тех же мотоциклов. Сама подвеска исполняется в виде буквы «А», и подвижно закрепляется на раме. Амортизаторы и пружины следует подбирать таким образом, чтобы они выдержали вес будущей машины, и обеспечивали плавную езду с хорошей управляемостью на ухабах и ямах.
Рулевое управление и колеса
Рулевое управление частично можно использовать мотоциклетное, с дополнением приводов на два колеса. Привод осуществляется посредством добавления в конструкцию рычагов и шаровых опор, которые можно позаимствовать из автомобиля. Главная задача рулевого управления, это точное и комфортное руление.
Колеса для вездехода лучше всего использовать из автомобиля, так они более широкие, и позволят повысить проходимость аппарата. Диаметр колес нужно рассчитывать таким образом, чтобы самодельный квадроцикл мог развивать достаточную скорость, а также имел гармоничный внешний вид.
Кузов и электроника
Для установки навесного оборудования, бензинового бака и органов управления, можно использовать раму от мотоцикла, которая конструктивно соединяется с рамой квадроцикла. Особое внимание при этом следует обратить на устойчивость вездехода, его вид и удобность посадки водителя.
Не стоит забывать и об установке на самодельный квадроцикл всех необходимых приборов освещения и наружной сигнализации. Фары, задние фонари и указатели поворотов вполне можно использовать из того же мотоцикла, с которого было взято все остальное.
Посмотрите, какой самодельный квадроцикл в деле!
На сегодняшний день четырехколесные агрегаты все больше набирают популярность. Вот только купить такой аппарат не каждому по карману. Тогда-то и возникает вопрос о том, как сделать квадроцикл своими руками. Сам процесс создания очень увлекателен, да и найти комплектующие совсем не сложно. Поэтому, если у вас возникло желание, смело беритесь за работу.
Перед началом работы необходимо отчетливое визуальное представление будущей конструкции. Чертежи самодельных квадроциклов варьируются в соответствии с задачами владельца и особенностями дальнейшего использования (перевозка грузов, прохождение пересеченной местности и пр.). После изучения основных схем и строений, начертите свой собственный проект по созданию четырехколесного байка. Наглядный пример послужит основой работы и поможет объяснить специалистам, что от них требуется.
Конечно, самодельная работа проигрывает зарекомендовавшим себя маркам. Однако, если подобрать правильные материалы и собрать совместимые детали, тогда получится вполне мощный агрегат, способный потягаться с конкурентами. Более того, вы сильно сэкономите.
Процесс работы
Первым делом необходимо сделать чертежи квадроцикла своими руками. Приложите максимальное количество усилий в создании набросков. Они понадобятся для определения необходимых запчастей и подсчета затрат.
После создания рисунка, займитесь покупкой комплектующих. Обычно в их основной состав входят:
- каркас – основная конструкция, на которой будет держаться весь агрегат;
- трубы различной длины и диаметра, для обеспечения работы системы;
- металлопрокат, для установки щитков, защиты и прочего;
- амортизаторы;
- двигатель и его составляющие.
Квадроцикл проще всего сделать, имея специальное оборудование. Если такового не имеется, лучшим вариантом будет обратиться к специалистам с готовыми чертежами. Они не только качественно проделают работу, но и смогут подогнать нестыковки деталей и механизмов.
Каркас стоит выполнить индивидуальный, под габариты задуманного аппарата. Однако при желании можно взять и простую раму от мотоцикла или автомобиля российского производства. Проще всего своими руками сделать квадроцикл из Оки. Так как у Оки колесная база не велика , это позволяет упросить работу по подгонке размеров.
Подвеска и амортизаторы от машин и байков также отлично подойдут для будущей поделки. Учитывая, что квадроциклы предназначены для передвижения по сложному рельефу, амортизаторы от мопеда Минск или Днепр станут отличным вариантом.
Тормоза – очень важная часть конструкции. На них не стоит экономить. Создать квадроцикл своими руками, 4х4 привода, лучше с системой тормозов от ВАЗ. Их прочность рассчитана на автомобили, поэтому легкий четырехколесный байк будет отлично откликаться на такую систему.
Руль можно взять с любого мотоцикла. Желательно, чтобы на нем были установлены грузики для уменьшения вибрации от работы мотора и движения по каменистой местности. Это позволит уменьшить сдавливание и усталость руки при поездке.
В зависимости от того, какой способ эксплуатации вы выберете, необходимо подобрать колеса с расчетом износа. Для поездок по обычным дорогам подойдут простые колеса от Оки. Однако, если вы желаете добиться хорошей проходимости по бездорожью, стоит потратиться на специализированные колеса и покрышки от фирм производителей.
И самое важное – двигатель. Наилучшим вариантом на роль мотора, станут движки от мотоциклов ИЖ Юпитер или Планета. Вполне сойдет не новый мотор. Их простое устройство поможет с легкостью заменять износившие и поломавшиеся запчасти. В то же время не стоит забывать об охлаждении. Необходимо подобрать идеальный вариант для разных климатических условий. Отлично подойдет активное охлаждение, которое, к сожалению, не использовалось на мотоциклах.
Самодельный квадроцикл из Оки, чертежи которого, в зависимости от условий эксплуатации, должны содержать дополнительное оборудование, может быть оснащен противотуманными фарами, ящиком для инструментов (очень пригодится, в случае поломки) или лебедкой.
Сборка конструкции
После создания чертежей и подбора материала можно приступать к созданию агрегата. В первую очередь создается каркас, на который в последующем будут установлены все детали. Желательно использовать при работе наиболее крепкие и устойчивые к коррозии материалы. При езде по бездорожью прочная конструкция не раз спасет ваш двигатель от поломки.
Далее идет установка ходовой части. Здесь необходимо проявить точность сборки, поскольку скоординированная работа всех колес и амортизаторов обеспечит хорошую динамику и устойчивость аппарата.
Затем переходите к установке двигателя и его комплектующих. При нестыковке механизмов ни в коем случае не применяйте грубую силу. Это приведет к последующим проблемам в работе. Соединив двигатель с коробкой, подсоедините топливную систему. Бак для горючего можно сделать с запасом, что обеспечит возможность длительных поездок.
Теперь необходимо установить электрооборудование. На этом этапе прокладываются провода, устанавливаются фары, сигнальные огни и прочие элементы-потребители.
После завершения основных работ можно перейти к облицовке и обвесу. Металлические или пластмассовые листы использовать при установке обвеса решать вам, но рекомендуется выбирать с учетом весовой нагрузки на двигатель . При достаточной мощности пара килограмм не будет заметна. Сидения лучше устанавливать с гидравлической подушкой, однако за это придется доплатить, ведь при долгом движении по плохой дороге, смягчение вибраций обеспечит дополнительный комфорт.
Это самый простой способ сделать самодельный квадроцикл из Оки 4х4. Главное в работе правильное соотношение финансов и возможностей. Ведь при желании создать равноправный четырехколесный байк, не рассчитав затраты, вы рискуете оставить свои труды недоделанными.
Квадроцикл – это полноприводный автомобиль и мотоцикл, байк эндуро-кросс, в одном флаконе. Особенностями данного вида транспорта являются компактность, шины с углубленными протекторами для лучшего сцепления с бездорожьем, 1-2 сидения и никакой крыши над головой. Впервые подобный вид транспорта появился в Японии в 1970-х годах и покорил сердца многих романтиков бездорожья. Подобный транспорт заинтересует охотников, рыбаков, любителей покорять непроходимые местности. Многие из нас мечтают о такой игрушке для взрослых. Мы расскажем, как можно ваши мечты воплотить в жизнь своими руками.
Выбор двигателя для квадроцикла
Самой главной деталью для вашего вездехода будет силовой агрегат. Чаще всего используют двигатели мотоциклов (они экономные и небольшие по размеру). Скажем, подойдет движок с «Урала» или «Минска», ИЖ «Планета» или ИЖ «Юпитер». Можно приспособить двигатель от «ВАЗ» или «Ока» на свой квадроцикл. Чтобы избежать перегрева двигателя в жару, нужно выбрать модель с системой воздушного охлаждения. Самым популярным вариантом является перенос автомобильного принудительного охлаждения.
Модернизация имеющейся рамы или чертежи с нуля
Перед всяким начинанием необходим план действий и чертеж конструкции или готовая рама. Если вы сами дружите с математическими расчётами, то можно все просчитать самостоятельно. Если чертеж вам не сделать, то можно обратиться к специалисту или поискать подходящую вам схему конструкции в интернете.
Проще всего взять за основу готовую раму от мотоцикла и приварить на нее все недостающие детали. Порядок ваших действий следующий: разбираем старый мотоцикл. Оставляем только раму. Заднюю часть рамы с креплением маятниковой вилки отрезаем. Трубами удлиняем раму и привариваем мост (используйте укосины и косынки). Автомобильный мост предварительно переверните, чтобы квадрик мог ехать вперед, а не назад (потому что на «ураловской» коробке передач на выходе направление вращения обратное).
Помните о том, что в случае замены редуктор моста должен легко выниматься. Ищем запчасти от легковушки: 2 передние ступицы, задний мост (чтобы диски совпадали по крепежу со ступицами), карданный вал, рычаги передней подвески, поперечные рулевые тяги, круглую водопроводную трубу ¾ дюйма.
Если мотоцикла-донора нет, то раму лучше всего делать из прочных сплавов: труб, профилей, сваренных между собой точечной сваркой. Для несущих частей рамы можно купить водопроводные трубы (ВГП 25×3,2). У вас должно быть оборудование, которое позволит сгибать трубы в нужном месте.
Для кузова варим раму из трубы 70×40. Длина должна быть не короче рессоры, а ширина соответствовать размеру моста. Используя укосины, не забывайте о жесткости конструкции на скручивание.
«Ураловской» резиновой муфтой соединяем кардан с коробкой. Через крестовину шарнира фланцем соединяем кардан с мостом. Если донором был ИЖ, то привод осуществляется родной цепью.
Если ваш квадрик будет с пружинами на амортизаторах, то задний маятник подвески оставьте вместе с сайлентблоками. Приварите мост к вилке (не забудьте усилить швы широкими косынками, чтобы не вырвало потом). Вместо кардана используйте полуось от Оки или ВАЗа. Пружины с амортизаторами оставляем как есть, не трогаем. Когда конструкция рамы готова, приступаем к креплению двигателя на днище рамы с помощью болтов. Двигатель может находиться и сзади, и спереди (без разницы). Глушитель может быть и самодельный, двухсекционный.
Теперь на задние колеса качественно монтируем трансмиссию, чтобы не образовалось люфта. Привод идет вместе с двигателем от устаревшего мотоцикла. Колеса на квадрик можно поставить от «Нивы».
Если нужен багажник, сварить его можно из тонкостенных стальных труб. Бампер могут заменить «кенгурятники».
Тип управления
Чтобы ваш вездеход был безопасен в эксплуатации, придется позаботиться о типе управления. На вашем квадроцикле может быть 2 типа управления: рулевым колесом (основу берем от машины – рулевые тяги) и рулем от б/у мотоцикла (рычаг и вал). Рулевой вал можно сделать из трубы диаметром 20 мм и толщиной стенки 2,8 мм. На нижнем конце поставьте ограничитель хода. Таким образом, внизу вал опирается на упорный подшипник, а посредине поворачивается в разъёмном капроновом кронштейне-втулке.
Подвеска: передняя и задняя
На вашем квадроцикле можно установить подвеску либо заднюю, либо переднюю.
Для задней подвески подойдет такое решение:
1. Чтобы конструкция получилась облегченной и простой, нужна редукторно-карданная система. Дифференциал в таком случае отсутствует.
2. Очень тяжелой получится конструкция, если использовать автомобильный мост (его приходится укорачивать). В этом случае имеется дифференциал, который понадобится при движении.
Для передней подвески можно взять за основу подвеску от «Урала» или ИЖа. Установка передней подвески более выгодна по времени – это быстрее, чем полный привод, где вам понадобится помощь профессиональных токарей, электриков, сварщиков (необходима будет определенная доработка).
Для крепления маятниковых рычагов, спереди рама мотоцикла удлиняется. Установить нужно так, чтобы поворачивающиеся колёса не задевали цилиндры двигателя. Поэтому на раме «Урала» колёса ставят дальше вперёд. Для увеличения геометрической проходимости, рычаги подвески должны быть максимально длинными (такие нужно изготовить самому). К рулевой колонке (сделанной из «ураловского» кардана) внизу привариваем рядом две рулевые сошки: на правое и левое колесо. Ступицы крепятся посредством родных шаровых.
При установке передней стойки следует не забывать о наклоне стойки. Это предотвратит выбивание руля на ухабах и поможет возвращать руль на место при повороте. Если наклона не будет, вы можете полететь по инерции, возврат руля в обратное положение на бездорожье будет очень проблематичен.
Полноприводный квадроцикл
Для полноприводного квадроцикла вам потребуется:
- привод от механической трансмиссии с редуктором отбора мощности на передние колеса;
Колесные дифференциалы;
Рулевое управление на передние колеса (по принципу автомобиля);
Независимая подвеска (можно и многорычажную) или зависимая подвеска.
Если нет возможности все собрать самому, берут подвеску от «Оки» или переднеприводных ВАЗов. Варим раму с нуля под двигатель с «Оки». В передней подвеске оставляем место для редуктора привода передних колес. Его можно сделать самому: обрезаем «чулки» моста и выводим подходящие полуоси от ВАЗ из дифференциала. Двигатель разворачиваем задом наперед. Теперь полуоси стали карданами, которые приводят в движение передний и задний мост.
