Як можна самостійно перевірити автомобільний генератор? Як перевірити автомобільний генератор мультиметром Як продзвонити автомобільний генератор.

Таким чином, перевірка генератора на працездатність не є великою складністю. Головне - розуміти сутність процесів, що відбуваються в устрої. Принципові проблеми, що трапляються з генератором, прості та стандартні. Озброївшись мультиметром та отриманими знаннями, ви легко зможете знайти в генераторі несправність.

Дивимося, як перевірити генератор мультиметром, на відео

Твердження, що генератор є «серцем» електричної схемиавтомобіля, аргументації не вимагає. Від його коректного функціонування залежить багато і термін служби АКБ в першу чергу. Отже, регулярна і своєчасна діагностика генератора, перевірка його працездатності гарантує, що цілого ряду неприємностей (переважно проявляються в незручний момент), у тому числі й фінансового плану, вдасться уникнути.

Розберемося, як грамотно перевірити генератор авто на працездатність, не звертаючись до сервісної майстерні, а в домашніх умовах, за допомогою найпростішого приладу та інструментів.

Генератор авто, як і будь-який інший ел/технічний пристрій, вимагає дбайливого відношення. Щоб уникнути його виходу з ладу через допущену під час перевірки помилку, слід знати і виконувати деякі правила.

• Навіть короткочасна робота генератора на "холостому ходу", тобто при відключеному навантаженні.
• Проводити перевірку працездатності шляхом короткого замикання висновків, чи кажуть, «на іскру».
• Оцінювати стан випрямляча за допомогою магоомметра. Тільки приладом з напругою, що не перевищує номіналу для бортової мережі, тобто 12 В!

Решта «не можна» стосуються правил експлуатації та обслуговування.

Що врахувати

• При заміні проводів, що йдуть від генератора, слід використовувати аналогічні – і за довжиною, і перерізом жил.
• Найефективніша перевірка працездатності – . Як правило, для загальної діагностики достатньо одного побутового мультиметра. Наприклад такого.

Необхідні межі вимірів нескладно зрозуміти з подальшого опису методики перевірки генератора.

Оцінка стану генератора потребує попередньої підготовки. Крім вибору приладу (тестера) та потрібного інструменту, вона полягає у перевірці надійності всіх з'єднань електричної схеми та нормального натягу ременя генератора. Це означає, що його максимальний прогин при натисканні із середнім зусиллям (близько 10 кг) не повинен перевищувати 12±2 мм.

Порядок діагностики генератора автомобіля

Перевірку слід розпочати з прогріву (хвилин на 15) двигуна. Це загальне правило для всіх автомобілів.

Тестування регулятора напруги

Вимірювання здійснюється підключенням щупів мультиметра до «плюсового» і «мінусового» висновків генератора. Номінал напруги (В) вказаний у технічній документації на авто, так для різних марок та моделей він відрізняється і лежить у діапазоні 13,6 – 14,4. Можна заміряти і на клемах АКБ, але якщо є впевненість, що ізоляція проводів хороша. Однак такий спосіб застосовується лише при перевірці генератора порівняно нових авто. На машинах б/в вона зношена, і показання приладу не відобразять реального стану речей. Тобто помилок при діагностиці не уникнути.

Умови перевірки

Оберти середні, основні споживачі ел/енергії у робочому режимі (включені фари тощо). Перемикач приладу - "вимір U".

При підвищенні оборотів двигуна (тут знадобиться помічник) прилад не повинен показати збільшення напруги більш ніж піввольта.

Діагностика випрямляча

Перевіряється струм на виході генератора. Його середнє значення – 0,5 А. Якщо воно більше, то можна стверджувати, що один із діодів випрямного мосту несправний.

Умови перевірки:тестер перетворюється на «вимірювання I~».

Додатково перевіряється опір моста. Клеми від'єднуються, і робиться вимір між масою авто та виведенням «+», причому з різним підключенням щупів. Якщо в обох випадках прилад показує якесь однакове значення, і тим більше нуль, то є зниження зворотного опору одного з діодів або його пробою.

Буває так, що провідність в обох напрямках не вимірюється, тобто індикатор приладу показує «нескінченність». Це свідчення внутрішнього урвища у напівпровіднику.

Умови перевірки:перемикач мультиметра - "вимірювання R" (кОм).

Перевірка генератора струму

Це можна зробити, якщо мультиметр має такий пристрій, як струмові кліщі.

Вимірюється значення I при включенні по черзі кожного споживача. Після цього проводиться замір струму при загальному навантаженні на бортову мережу. Тобто включаються усі прилади авто. Розбіжності у показаннях – трохи більше 5 А.

Умови перевірки:мультиметр перетворюється на «вимірювання I=».

Є ще ряд перевірок, але автор не рекомендує проводити їх самостійно. Деякі з них передбачають часткове розбирання генератора, і якщо немає практичного досвіду та знань, то краще звернутися до фахівця. Тим більше, якщо буде виявлено ознаки дефектів обмоток ротора або статора (наприклад, міжвиткове замикання), то генератор однозначно доведеться міняти. Його ремонт обійдеться не набагато дешевше ніж придбання нового виробу.

Перевірка щіток

Тут прилад не потрібний. Ступінь їхнього зносу, порушення геометрії визначається візуально.

Перевірка цілісності опорних підшипників

Достатньо зняти з шківа ремінь та провернути рукою ротор. Вільне обертання валу – ознака, що все гаразд. За наявності люфта необхідно підшипники поміняти.

Ознаки несправності генератора

Збої у роботі можуть виникнути у час. Якщо це зафіксувати і вжити заходів, можна нівелювати всі негативні наслідки його некоректного функціонування.

• При роботі генератора ясно чутно «звуковий супровід» у вигляді шумів, свисту тощо.
• Надмірне нагрівання корпусу виробу.
• Постійне світло лампи на панелі приладів, що сигналізує про відсутність заряду.
• Запах ізоляції, що згоріла, який нерідко проникає і в салон.
• Швидкий розряд АКБ.
• Некоректна робота споживачів (тьмяне світло фар, миготіння лампочок тощо). Особливо це виявляється, якщо акумулятор старий і не тримає ємність.

Як правило, зазначених перевірок цілком достатньо, щоб провести загальну діагностику генератора. Визначення складніших несправностей - прерогатива фахівців, і самостійно, не знаючи досконально пристрій авто, цим краще не займатися.

Постійний недозаряд АКБ або її абсолютна розрядка в невідповідний момент - головний біль багатьох автовласників. Одним із джерел цих проблем може бути генератор. Але як його перевірити? Можливо, річ зовсім не в ньому? Давайте разом розберемося, скільки має виробляти генератор для нормального функціонування всіх систем автомобіля та підтримки АКБ у зарядженому стані.

Акумулятор в автомобілі – важливий елемент системи, що відповідає за забезпечення бортової мережі машини електрикою. Генератор використовується для заряджання АКБ під час її активності. Нестабільна робота пристрою, що генерує електроенергію, стає причиною просідання напруги в мережі та відсутності відновлення ємності джерела живлення.

Під нормальною продуктивністю генератора розуміється своєчасне та повноцінне заповнення рівня заряду акумуляторної батареї, який під навантаженням зменшується. Перевірка величини заряду акумулятора від генератора проста і може бути виконана власником авто самостійно.

Діагностика автомобільного пристрою, що генерує енергію, включає візуальний огляд агрегату, його елементів і супутніх деталей, а також здійснення вимірів напруги і сили струму. Як мінімум двічі на рік слід перевіряти натяг ременя приводів, надмірне послаблення якого призводить до зменшення працездатності генератора, а іноді може спричинити поломку пристрою. Щороку можна здійснювати перевірку елементів устаткування - кріплень, діодного мосту, регулятора напруги та інших. Гарантією відсутності проблем буде і своєчасне обслуговування акумулятора – чищення клем, додавання дистильованої води.

Діагностика таких показників, як напруга, сила струму, опір, необхідна також двічі на рік. Для її здійснення вам знадобляться спеціальні прилади – вольтметр, мультиметр або вилка навантаження.

Яка зарядка повинна йти на акумулятор із генератора

Традиційно вважається, що 13,5-14,5В повинен видавати генератор на АКБ і цього вистачає для поповнення витрат акумуляторної батареї.

Варто враховувати, що використання на автомобілі батареї більшої потужності, чим рекомендує виробник, вимагає й установки продуктивнішого генеруючого пристрою.

Необхідно врахувати те навантаження, яке має витримувати генератор - воно вираховується за максимальними показниками всіх електроприладів та систем авто.

Не варто забувати, що зарядний струм від пристрою, що генерує енергію, дозволить завести машину в холодну пору року. Для того, щоб не виникало проблем із заводом автомобіля, ми рекомендуємо купувати генеруюче обладнання, струм заряду якого складатиме приблизно 10% від ємності джерела живлення. Тобто для акумулятора 100 А/год необхідний генератор, який зможе видати 10А. Зверніть увагу, для багатьох машин обладнання 100 ампер буде працювати на межі своїх можливостей, тому що енергоспоживання автомобільної системи в районі 80 ампер. Тому вибір джерела, що генерує енергію, повинен враховувати і ємність АКБ, і споживання мережі.

Як перевірити напругу генератора на акумуляторі

Різницю потенціалів можна діагностувати двома способами - безпосередньо на обладнанні, що генерує, і через акумулятор. Генератор безпосередньо пов'язаний із джерелом живлення товстим дротом, тому для перевірки рівня різниці потенціалів можна виміряти напругу на джерелі живлення. Для цього будуть потрібні спеціальні пристрої - вольтметр, мультиметр або вилка навантаження.

Проводи перших вимірювальних приладів підключаються до АКБ у будь-якій послідовності. Виделка повинна бути з'єднана з клемами акумуляторної батареї із суворим дотриманням полярності. Вважають, що нормальна напруга в мережі повинна бути не нижче 12 вольт. На холостому ходу без увімкнення всіх електричних приладів автомобіля цей показник повинен бути на рівні 13,5-14В. Падіння значень напруги до 13,3-13,8 вольта вважається допустимим.

У той же час звичайним обладнанням, що тестує, можна перевірити опір елементів генератора - ротора, статора і діодного мосту. Діагностика роторного обладнання здійснюється за його обмоткою. Необхідно з'єднати щупи пристрою з контактними кільцями. Якщо мультиметр дає показання від 2, 3 до 5,1 Ом, цей елемент справний. Споживання струму обмоткою має бути в межах 3-4,5 ампер.

Її нормальний опір – 0,2 Ома. Перевірка діодного мосту здійснюється за наявністю чи відсутністю опору, показники не мають значення. Єдине, варто врахувати – нульового виміру бути не повинно. Виміри здійснюються попарно - плюсовий вихід і всі пластини з цього боку або мінус та всі елементи.

Нагадуємо, що для нормальної зарядки автомобільного акумуляторанапруга, що видається генератором, має бути від 13,5 до 14 вольт.

Скільки ампер видає автомобільний генератор на акумулятор

Сила струму, необхідна електросистемі кожного авто, індивідуальна і залежить кількості споживачів електрики та його значень. А також струм заряду має бути достатнім для заряджання джерела живлення.

Свідчення ампер з'являються тільки тоді, коли в електросистемі автомобіля є навантаження і, відповідно, розрядка АКБ. Після запуску двигуна машини струм заряду становить близько 6-10 ампер і з часом падає, тому що йде заряд акумулятора, що приймає на себе основне споживання енергії. Якщо додатково включити обладнання - фари, магнітолу або обігрів дзеркал, то можна побачити підвищення значень зарядного струму.

Під час покупки генератора звертайте увагу на його технічні характеристики, які виробник вказує на корпусі - саме там ви знайдете інформацію про те, який струм максимально надходитиме на акумулятор.

У таблиці нижче можна переглянути приблизні значення сили струму, які показує генератор при різному навантаженні.

Таблиця 1. Скільки ампер видає генератор під навантаженням?

Ознаки несправності генератора

У сучасних машинахполомки електричної системи – одні з поширених. Велика кількість електроніки зобов'язує особливо ретельно контролювати роботу та стан генератора та акумулятора, тому що їх вихід з ладу може знерухомити автомобіль. Найпопулярнішими ознаками несправності генератора є:

• світлова індикація акумулятора на панелі приладів;
• нестабільна робота АКБ (її википання чи недозаряд);
• різна інтенсивність світла фар;
• сторонні звуки із боку генератора.

Якщо ви помітили некоректну роботу автомобіля, то, можливо, заряджання акумулятора від генератора недостатній.

Всі несправності електротехнічного обладнання, до якого відноситься генеруючий енергію пристрій автомобіля, є механічними (деформація або поломка кріплень, корпусу, порушення роботи підшипників, притискних пружин, ременя приводу та ін) або електричними (обриви обмоток, несправності діодного мосту, вигоряння або знос , замикання між витками, пробої та ін.).

Не варто списувати непрацюючий генератор з рахунків: дізнайтеся, чи є ремкомплекти та запасні частини. По можливості замініть їх. Якщо ви не можете самостійно здійснити ремонтні роботи, то віддайте генератор у майстерню. Багато умільці зможуть відновити агрегат без зайвих витрат і в найкоротший час.

Однак окремі поломки вимагають придбання нового пристрою, що генерує електроенергію. Наприклад, підшипник, що виходить з ладу, який впаяний в корпус генератора не підлягає відновленню або заміні в більшості випадків.

Пам'ятайте, що поломка цього вузла може бути викликана не тільки зношуванням та корозією, але й поганою якістю елементів, що комплектують; надмірне навантаження; зовнішній вплив солей, рідин, температур.

Інші причини низької напруги

Не завжди мала різниця потенціалів у системі пов'язана з поломкою генератора або поганим акумулятором. Якщо діагностика цих елементів не виявила жодних неполадок, варто звернути свою увагу на наступне:

• стан клем акумулятора - щільність примикання та оксидація;
• проблеми електропроводки – окислення, порушення її цілісності;
• вихідні контакти до електроприладів;
• правильно підібрані енергоспоживачі.

Кожен контакт повинен бути щільно примикаючим і цілісним, тобто потрібна відсутність утворень (наприклад, сульфації), які порушуватимуть проходження струму. Неправильне з'єднання контактів призводить до прискореного розряду батареї навіть на незаведеній машині.

Щоб покращити примикання елементів електросистеми автомобіля, необхідно зачистити всі контакти та відновити цілісність проводів за допомогою їх заміни чи з'єднання та обмотки ізоляційною стрічкою.

Насамкінець хотілося б повторити, що стійка робота автомобіля вимагає постійного контролю всіх елементів, а особливу увагу повинен привертати генератор. Акумулятор заряджається від нього та забезпечує електрикою цілу автомобільну систему. Звертайте увагу на всі елементи: щітки генератора, контактні кільця, регулятор напруги, обмотування обладнання.

Найкоректніші виміри слід здійснювати при повній зарядженості батареї та в різних режимах. Пам'ятайте, що виробник прив'язує характеристики генератора до кількості обертів двигуна – саме вони допомагають виробляти певний струм.

Детальне відео, як перевірити генератор:

У вас є досвід діагностики генератора та вирішення проблем в електричній системі автомобіля? Поділіться, будь ласка, вашим досвідом та думкою з нашими читачами у коментарях. Якщо у вас є питання щодо порушених тем, ми будемо раді на них відповісти.

Завдання генератора, як основного джерела електроенергії в авто - формування та підтримання напруги на певному рівні, незалежно від рівня навантаження на бортову мережу.

Цілком працездатний агрегат повинен видавати 13-14,5 вольт.

Стабільність напруги підтримується електронним реле-регулятором, який здебільшого вбудований у генератор. Його вихід з ладу різко обмежує можливості експлуатації машини: у цьому випадку єдиним джерелом енергії залишиться акумулятор, який незабаром розрядиться. Які поломки трапляються з цим пристроєм, як перевірити генератор і що є причиною поломок, про це йдеться нижче.

Ознаки несправності генератора

Повну або часткову відмову пристрою можна визначити за нижченаведеними ознаками:

1. Сигнальна лампа на щитку приладів, зазвичай виконана як зображення акумулятора, починає блимати або горить постійно. Це говорить про те, що АКБ не заряджається або струм, що подається на неї, недостатній.
2. Постійні збої в електрообладнанні: нестабільна робота зовнішнього та внутрішнього освітлення, коли лампи горять то яскравіше, то тьмяніше, опалення при заведеному двигуні (якщо двигун заглушений, то все функціонує нормально). До речі, проблеми з освітленням можуть спостерігатися і за необхідності.
3. Акумуляторна батареяпостійно і часто розряджається.
4. У салоні чи підкапотному просторі відчувається горілий запах.
5. З боку генератора чути свист або надмірно гучний шелест.
6. Генератор при роботі сильно гуде: несправний діодний міст або статора обмотки.

Поява перелічених вище ознак говорить про необхідність проведення негайної діагностики. Але як перевірити генератор самостійно? Якщо ви вмієте поводитися з мультиметром, то діагностику можна провести, не звертаючись до автосервісу. Однак спочатку потрібно визначитися із характером поломки. Ушкодження може бути як електричними, і механічними.

Несправності генератора та причини його виходу з ладу

Спочатку трохи про конструкцію пристрою. Головні складові генератора - статор (нерухомий елемент), ротор (частина, що обертається), щітки, блок вбудованого реле-регулятора, діодний міст і корпус з підшипниками.

А тепер – про найбільш характерні несправності:

1. Заклинювання підшипників. Ця проблема найчастіше виникає у генератора, що знаходиться тривалий час в експлуатації. Бруд, пил, волога поступово роблять свою справу: в результаті підшипники заклинюють, ротор пристрою перестає крутитись і ремінь приводу обривається. Тут є нюанс: іноді повної зупинки генератора не відбувається – його «підклинює». У цьому випадку буде чути характерний свист, що свідчить про підвищене тертя в підшипниках, що розвалюються. При заміні цих елементів рекомендується ставити відразу два нових (у задній частині та передній кришці генератора).
2. Згоряння, міжвиткове замикання роторної чи статорної обмотки. Причини цієї несправності теж не відрізняються оригінальністю: це волога і сіль на дорогах, які в парі роз'їдають лакову ізоляцію обмоток, внаслідок чого відбувається замикання і зрештою перегорання проводів.
3. По конструкції вони являють собою графітові квадратні або прямокутні вироби, що контактують з мідними доріжками (контактними кільцями) статора. Найчастіше щітки зношуються, рідше ламаються. Іноді їхню працездатність вдається визначити візуально: поставте машину в темний гараж і пустіть двигун, попередньо відкривши капот. Іскріння всередині генератора вказує на зношеність щіток.
4. Несправність регулятора напруги. Це електронний блок, завдання якого – підтримувати напругу на одному рівні, забезпечувати надходження номінального струму на акумулятор і не допускати його заряджання (що призводить до википання електроліту).
5. Несправності випрямного блоку. Він складається з кількох електронних компонентів, що утворюють діодний міст. При виході з ладу хоча б одного з них струм перестає випрямлятися, функціонування регулятора напруги припиняється: бортова мережа починає живитися тільки від акумулятора, ресурс роботи якого обмежений.

Як перевірити зарядку акумулятора та працездатність генератора мультиметром

Для цієї процедури зовсім необов'язково мати професійний тестер: підійде звичайний мультиметр, у якому є режими вимірювання опору (омметр) і напруги. Спочатку потрібно зробити вимірювання на двигуні, що не працює. Причепіть щупи мультиметра до акумуляторних клем: тестер повинен показувати щонайменше 12,5 вольт (при нормально зарядженій АКБ).

Тепер заведіть машину і, не включаючи жодного споживача, знову виміряйте напругу: вона повинна знаходитися в діапазоні 13,8-14,5 В. На наступному етапі потрібно до бортової мережі підключити навантаження: обігрівач на повну потужність, мультимедіа, фари ( Дальнє світло), протитуманки та обігрів заднього скла. Подивіться на прилад: при справному генераторі напруга впаде до 13,7-14 В. Якщо значення нижче, доведеться випробувати генератор. Далі описані способи, як перевірити генератор та його складові, не знімаючи пристрій з автомобіля.

Регулятор напруги

Призначення цього блоку (деякі називають його "шоколадкою" або "таблеткою"), що вбудовується в генератор - стабілізація бортової напруги. Щоб перевірити генератор мультиметром разом із регулятором, останній знімати з машини не потрібно. Потрібно провести операцію, описану вище: тобто виміряти напругу акумулятора при заглушеному і працюючому двигуні. Відхилення від норми в меншу сторону говорить про несправність регулятора напруги, або генератора. А ось перевищення параметра в 14,5 вольт свідчить про вихід з ладу реле, що загрожує постійним закипанням АКБ. Щоб точніше перевірити регулятор напруги, його потрібно зняти. Це не складно і демонтаж можна зробити прямо на встановленому генераторі: достатньо відвернути 2-3 гвинти (число залежить від моделі авто). Подальші дії:

• від'єднайте плюсову клему від АКБ;
• візьміть регулятор і до його клеми (куди приєднується тонкий провід від генератора) підключіть «+» акумулятора, мінус приєднайте до другого контакту реле («масі»);
• до щіток регулятора напруги за допомогою проводків підключіть будь-яку автомобільну лампу, розраховану на 12 В;
• її свічення вказуватиме на справність блоку.

Перевірка діодного мосту без зняття його з машини

Функція цього блоку – випрямлення змінного перетворення у постійний. До складу мосту найчастіше входить 6 напівпровідникових діодів. Три з них проводять струм лише в один бік, три – в інший. Щоб перевірити генератор мультиметром і заодно цілісність діодів, потрібно зняти дроти, приєднані до регулятора напруги, генератора. Не забудьте вимкнути "-" від акумулятора. Переведіть тестер у діапазон опорів. Плюсовий щуп (він має червоний відтінок) приладу приєднайте до клеми «30» генератора (сюди підходить товстий кабель, протягнутий від АКБ), мінусовий (чорного кольору) – до корпусу («масі») пристрою.

Якщо діодний міст справний, показання тестера – нескінченно великий опір. Якщо воно становить скільки Ом, то випрямляч потрібно міняти.

Перевірка діодів мультиметром на демонтованому та розібраному генераторі

Міст включає пару алюмінієвих пластин: одна з них «мінусова», друга «плюсова». Візьміть тестер і один із його щупів приставте до пластини, а другим торкайтеся по черзі контактів діодів, зафіксованих на пластині. Прилад повинен показувати нескінченність або опір (зазвичай кілька кілом). Потім поміняйте щупи: має вийти протилежна картина. Те саме проробляємо з другою пластиною. Якщо на якомусь діоді показання дорівнюють нулю, значить, він пробитий і його треба замінити. Якщо ж всі діоди показують певний опір, а один з них – нескінченність, то це означає обрив: електронний компонент також потребує заміни.

Перевірка обмоток ротора

Коли щітки генератора не зношені і їхня довжина 4,5 мм і більше, а діодний міст цілий, можна приступати до перевірки ротора. Для цього генератор доведеться зняти та розібрати. Демонтований пристрій слід розділити на дві частини, викрутивши болти кріплення. На одній із них ви побачите вал, на якому зафіксовані мідні контактні кільця. Як перевірити генератор у цьому випадку? Потрібно просто встановити вимірювальний прилад у режимі омметра з межею вимірювань 50-100 Ом і приставити кожен щуп приладу до контактних кільців. Стрілка (або цифри) мультиметра відхилиться до 2-5 Ом. Якщо воно вище, то це ознака ненадійного контакту між кільцями (можливе погане паяння висновків обмотки). При меншому опорі очевидне міжвиткове замикання обмоток.

Щоб переконатися в стані ротора, варто провести ще одну перевірку. На контактні кільця слід подати напругу 12 вольт від акумулятора, у розрив мінусового або плюсового дроту підключіть тестер, встановивши його в режим вимірювання сили струму (дотримуйтесь полярності приєднання щупів приладу). Його значення має знаходитися в діапазоні 3-4,5 А. Вища сила струму свідчить про міжвиткове замикання обмоток. Визначити їх непрацездатність можна і візуально: про це вам підкаже темний колір проводів і запах гару.

Перевірка опору ізоляції

Знадобиться 220 вольт і розрахована на цю напругу лампа. Один провід приєднайте до будь-якого контактного кільця, другий до корпусу ротора. При цілій і незамкненій обмотці лампочка не горітиме. Якщо спостерігається її горіння чи навіть трохи слабке світіння, обмотку доведеться ремонтувати (перемотувати у профільній майстерні) чи міняти.

Перевірка статорних обмоток

Дана процедура також вимагає демонтажу генератора з подальшим розбиранням. Ця частина пристрою має кілька обмоток, тому доведеться перевіряти кожну. Спочатку від'єднайте дроти, що ведуть від діодного моста до обмоток (можливо, знадобиться паяльник). Потім:

1. Переключіть вимірювальний пристрій у режим омметра, на мінімальну межу – зазвичай це 1 (що краще) або 10 Ом. Усі виміри рекомендується здійснювати точнішим цифровим приладом.
2. Приєднуйте по черзі щупи тестера до висновків обмоток. Прилад має "видавати" майже 0,2 Ома.
3. Протестуйте опір між одним із висновків котушки та «нулем» (загальним дротом) статора. Нормальне показання тестера – 0,3 Ома.
4. Ще перевірте цілісність ізоляції. Один провід, підключений до побутової розетки 220 В, приєднайте до корпусу ротора, другий через звичайну ниткову лампу потужністю 25-40 Вт, включену послідовно, до клеми обмотки. Якщо остання немає дефектів (ізоляція не пробита), лампа не загориться.

Заодно ретельно огляньте «начинки» статора і ротор: тут не допускаються сліди зіткнення. Якщо вони є, це говорить про зношування підшипників або втулок, що підтверджує "нештатний" шум, що видається генератором на заведеному двигуні. До речі, якщо це може бути ознакою відразу кількох несправностей.

Повірка щіток генератора та контактних кілець

Їхня працездатність визначається візуально. Мінімальна довжина цих виробів – 4,5 мм (нові – 8-10 мм). Основною причиною виходу з ладу щіток є їхня тривала експлуатація. Іноді вони швидко зношуються і навіть ламаються через перекос роторного валу, що пов'язано із заводським шлюбом або деформацією пристрою через, наприклад, ДТП. Щітковий вузол найчастіше конструктивно поєднаний з реле напруги, тому вилучення цього блоку можливе без демонтажу генератора. Але купувати доведеться весь блок у зборі: реле-регулятор та щіткотримач.

Діаметр нових струмознімальних кілець дорівнює 14,2-14,4 мм. Допускається мінімальне значення 12,8 мм. Ці вироби можна придбати в автомагазині.

Для заміни відпаяйте контактні дроти від обмотки та демонтуйте кільця знімачем. Нові, перед встановленням можна обробити наждачну шкірку на токарному верстаті: це усуне биття, пов'язані з нерівностями поверхні, і ліквідує задирки.

Зношування підшипників генератора

Щоб їх замінити, генератор необхідно зняти з машини та розібрати, як описано нижче:

• зніміть задню кришку (зазвичай вона виготовляється з пластику), відклавши затискачі або викрутивши гвинти;
• від'єднайте щітковий вузол, поєднаний із реле-регулятором;
• демонтуйте діодний міст, відкрутивши 3 гвинти;
• демонтуйте металеву задню кришку, розташовану під пластмасовою та витягніть статор;
• витягніть ротор і затисніть його в лещата, щоб зняти шків, попередньо відкрутивши гайку його кріплення до валу;
• передню кришку вийміть разом із підшипником: на думку компанії-виробника, вона повинна замінюватись у зборі.

Якщо ви вирішили все ж таки замінити підшипник окремо, візьміть електродриль зі свердлом діаметром 4 мм і просвердліть кришку в місцях кернення. Вибийте старий підшипник, вставте новий та закерніть його. У деяких моделей автомобілів генератор є нерозбірним: статорна обмотка припаюється до кришки. Тоді доведеться розпаювати дроти, щоб витягти статор. При виборі підшипника, варто звернути увагу і на вартість їх, як правило, нижче, а якість може не поступатися оригіналу.

Нерідко трапляється так, що генератор перестає функціонувати лише на прогрітому двигуні. Подібне явище обумовлено природним розширенням металу при підвищенні температури або зміною властивостей напівпровідників (діодів) з тієї ж причини. У цьому випадку перевірку працездатності генератора спочатку варто провести на прогрітому автомобілі, а якщо це не принесло результатів, пристрій демонтуйте і перевіряйте, попередньо нагріваючи його будівельним феном. На закінчення варто зазначити, що самостійна замінатаких складових генератора, як статорна або роторна обмотка, підшипники в побутових умовах є доцільною лише за наявності відповідного обладнання, інструментів, а також досвіду. Якщо його немає, то у разі відсутності заряджання акумулятора обмежтеся спробою заміни реле-регулятора, поєднаного із щітковим вузлом. Для цього необов'язково купувати новий пристрій: можна поставити свідомо справне та оцінити результат.

Для перевірки знятого генератора використовують омметр. Попередньо зовнішню поверхню генератора м'якою ганчіркою ретельно очищають від бруду, потім позитивний щуп приладу приєднують до виходу 30 генератора, а другий щуп - до корпусу генератора і проводять замір опору. Якщо воно близько до нуля, це може говорити як про вихід з ладу одного з діодів системи, так і про замикання статора обмотки на корпус.

Потім перевіряють позитивні діоди генератора. Для цього позитивний кінець вимірювального приладу приєднують до виходу «30», а другий – до болта системи кріплення випрямного блоку генератора.

Показник опору, близький до нульової позначки, свідчить про вихід із ладу одного з діодів.

Щоб перевірити конденсатор, його знімають з генератора і приєднують до висновків відповідні кінці омметра. При робочому стані конденсатора опір, що показується приладом, спочатку повинен зменшитися, а потім почати зростати.

Для перевірки негативних діодів генератора необхідно приєднати позитивний кінець омметра до болта системи кріплення випрямного блоку генератора, а негативний кінець замкнути на корпусі генератора.

При нормальній роботі діодів показники приладу відрізнятимуться від нуля (рис. 80).

Рисунок 80. Перевірка діодів генератора

Регулятор напруги перевіряють також після зняття його з генератора. Якщо у вільному стані щітки виступають із щіткотримача на 5 мм і більше, а при натисканні на них вільно та пружно рухаються в пазах, регулятор може експлуатуватися далі. При протилежних результатах потрібна заміна деталі.

Для перевірки роботи регулятора напруги використовують вольтметр. Позитивний висновок регулятора приєднується до такого ж виведення акумулятора, другий замикається на масі, при цьому вольтметр повинен показати напругу на контактах щіткового вузла; в іншому випадку елемент не працює і потрібна заміна регулятора.

Щоб перевірити стан ротора генератора один щуп вимірювального приладу приєднують до корпусу, а другий замикають на контактному кільці ротора (рис. 81 а). Якщо прилад показує наявність опору, це свідчить про відсутність замикання в роторі та цілісності його обмотки (рис. 81 б). В іншому випадку необхідно замінити деталь.

Рисунок 81. Перевірка регулятора напруги та ротора генератора

У процесі діагностики генератора замінюють несправні елементи системи: конденсатор, регулятор напруги, ротор чи статор.

Якщо перевірка показала несправність діода, необхідно повністю замінити випрямляючий блок генератора.

ТИПІЧНІ НЕСПРАВНОСТІ

ПРОБЛЕМА – СЛАБЕ НАПРУЖЕННЯ В БОРТМЕРЕЖІ (НАПРУЖЕННЯ ПІД НАВАНТАЖЕННЯМ МЕНШЕ 13,6 В)

1. Перевірити регулятор генератора, за потреби замінити деталь.

2. Перевірити ремінь генератора, для чого натиснути на нього великим пальцем – прогин ременя не повинен перевищувати 1,5 см. Якщо ремінь ослаб, відрегулювати його натяг.

3. Перевірити діодний міст у генераторі та контакт діодного моста з корпусом генератора. Якщо причина у виході з діодів, замінити діодний міст.

4. Перевірити місце з'єднання обмотки з діодним мостом. При ослабленні притиску висновків обмотки або обрив контакту необхідно припаяти вивідні кільця обмотки до діодного мосту і підтягнути гайки.

Інжекторний ремінь довший за карбюраторний, тому при покупці обов'язково беріть ремінь, що відповідає вашому типу мотора.

ПРОБЛЕМА – ПРИ РОБІТІ ДВИГУНА КОНТРОЛЬНА ЛАМПА СВІТЧИТЬСЯ, БАТАРЕЯ АКУМУЛЯТОРА ПЕРЕЗАРЯДЖУЄТЬСЯ

Перевірити регулятор напруги. Ймовірно, сталося коротке замикання між масою та виведенням «DF». Регулятор необхідно замінити на новий.

ПРОБЛЕМА – ПРИ РОБОТІ ДВИГУНА КОНТРОЛЬНА ЛАМПА СВІТЧИТЬСЯ У ПОВНАКАЛУ АБО ЯРКО ГОРИТ, БАТАРЕЯ АКУМУЛЯТОРА РОЗРЯДЖЕНА

1. Перевірити діоди живлення обмотки збудження. Якщо вони пошкоджені, необхідно замінити їхній або випрямний блок.

2. Перевірити регулятор напруги. У разі виявлення несправності замінити його новим.

3. Перевірити статорну обмотку. У разі короткого замикання, обриву або замикання її на масу статор генератора необхідно замінити.

4. Перевірити висновки обмотки збудження. Можливо, відбулося їх відпаювання від контактних кілець. Висновки припаяти чи замінити ротор генератора.

5. Перевірити справність вентилів випрямного блоку. У разі потреби замінити випрямний блок новим.

6. Відрегулювати натяг ременя у разі, якщо ремінь приводу генератора прослизає.

ПРОБЛЕМА – КОНТРОЛЬНА ЛАМПА НЕ ГОРИТ ЯК ПРИ ВКЛЮЧЕННІ ЗАПАЛУВАННЯ, ТАК І ПРИ РОБОТІ ДВИГУНА, БАТАРЕЯ АКУМУЛЯТОРА РОЗРІДЖЕНА, КОНТРОЛЬНІ ПРИЛАДИ ПРАЦЮЮТЬ

1. Перевірити позитивні вентилі на коротке замикання. При виявленні замінити випрямний блок.

2. Перевірити напругу на наявність пошкоджень.

Ймовірно, стався урвище між масою і висновком «DF». У цьому випадку слід замінити регулятор напруги.

3. Перевірити провід «КБ» та його з'єднання (від комбінації приладів до генератора).

У разі виявлення обриву ланцюга між штекером «D» генератора і комбінацією приладів усунути несправність.

4. Перевірити висновки обмотки збудження. Якщо відпайка від контактних кілець відбулася, висновки слід припаяти або замінити ротор генератора новим.

5. Перевірити провід від виведення «D» щіткотримача. У разі від'єднання провід слід приєднати до висновку.

6. Перевірити щітки на зависання та знос. При необхідності здійснити заміну щіткотримача зі щітками.

7. Перевірити контактні кільця. У разі окислення їх слід протерти змоченою в бензині серветкою.

8. Перевірити контрольну лампу. Якщо вона перегоріла, замінити на нову.

9. Перевірити щільність притиску контактів патрона лампи до плати. У разі потреби підігнути контакти патрона або замінити його новим.

ПРОБЛЕМА – ГЕНЕРАТОР ЗАНАДТО СИЛЬНО ШУМІТЬ

1. Можливо, сталося замикання статора обмотки на масу або міжвиткове замикання. І тут статор слід замінити.

2. Перевірити підшипники генератора. У разі виявлення пошкоджень замінити передню кришку із підшипником або задній підшипник.

3. Перевірити вентилятори генератора. У разі виявлення короткого замикання в одному з них необхідно замінити випрямляючий блок.

Перевірка справності регулятора напруги у генераторі

Насамперед необхідно оглянути щітки. Їхній виступ із власників не повинен перевищувати 5 міліметрів. Щітка повинна вільно ходити в власниках, повинна бути цілою і не зношеною. Далі підключаєте позитивну клему до виходу пристрою, а негативну масу регулятора напруги. Приєднуємо контрольну лампочку до щіток. Подаємо 13,3 вольт на регулятор, при цьому лампочка повинна загорітися. Після збільшення напруги до 14,3 вольт контрольна лампа згасне, оскільки регулятор перестав давати напругу на щітки. При зменшенні напруги до 13,3 вольт лампа повинна спрацювати.

Перевірка працездатності конденсаторів

Підключаємо омметр до конденсатора. Якщо він справний, незалежно від полярності підключення, початковий опір плавно збільшується і незабаром перестає змінюватися. Це показник справності конденсатора. Ви, мабуть, зрозуміли, що перевірити генератор автомобіля зовсім не складно. Потрібно мати деяку підготовку, вправність та комплект відповідних приладів, який можна придбати на будь-якому автомобільному ринку.

Перевірка цілісності діодного моста генератора

Щоб перевірити діодний міст генератора автомобіля, встановлюємо омметр у положення перевірки діодів. Підключіть позитивний контакт омметра до загальної шини діодів. «Мінусову» клему підключаємо до виходу діода. Якщо опір нескінченний – діод справний, а якщо пристрій надає інші параметри, то діод потрібно замінити. Наступний крок – заміна положення клем омметра місцями. Результати опору мають бути близько нуля. Так перевіряємо кожний діод для отримання точного результату. Далі перевіряємо, чи не пробиває діод на кузов. Позитивною клемою омметра торкаємося пластини, де знаходяться діоди, а негативною клемою, як і в попередньому варіанті, до виходу діода. При нульовому опорі- Діод не справний, а при нескінченному - справний.

Перевірка підшипників

Тут розглянута лише електрична складова несправностей генератора, але не можна забувати ще й про механічні проблеми з цим типом пристроїв. Варто не забувати про найпоширенішу проблему у генераторів, це вихід із ладу підшипників пристрою. Перевірити генератор автомобіля на працездатність його підшипників не так вже й складно. Зазвичай при цьому генератор видає не приємні шуми, що скрегочуть, які помітно чутні, коли ви знаходитесь біля машини або в салоні.

Ця проблема виникає як у старих генераторах, так і в нових, сучасних пристроях. Тут, в основному, багато залежить від правильного та відрегульованого натягу ременя приводу генератора. У разі коли ремінь перетягнутий, то незабаром можна готуватися до серйозного ремонту підшипників генератора, як правило, це призводить до розрядки АКБ і швидкого виходу її з ладу, особливо в зимовий період часу. Першими ознаками цієї проблеми є миготіння контрольної лампочки заряду акумулятора, яка знаходиться на панелі приладів автомобіля і має червоний колір.

Якщо даного індикатора у вас немає, що зустрічається досить рідко в сучасних автомобілях, то придбайте спеціальний індикаторний прилад з набором світлодіодів, який монтується в роз'єм прикурювача і сигналізує про рівень заряду акумулятора. Існують і «навороченіші» електронні аналоги, але функціонально вони не сильно відрізняються і стоять на порядок дорожче.