Кузовний ремонт та фарбування авто самостійно. Кузовні роботи своїми руками

Навіть у разі потрапляння в невелику ДТП ціна відновлювальних робіт може бути досить високою. Здається, що складність робіт невелика і в їхньому проведенні немає нічого складного. Якщо є велике бажання, трохи часу, необхідні ресурси та інструменти, відновлення кузова самостійно - це цілком посильний процес. Давайте розглянемо технології відновлювальних робіт на етапах.

Геометричні характеристики

Необхідно переконатися в тому, що після ДТП або інших негативних факторів просторова геометрія кузова автомобіля залишилася без істотних змін. Це можна зробити за допомогою виміру відстаней між так званими контрольними точками. Якщо інформація за даними точками відсутня, тоді орієнтуються на добре видиму силову частину. Так, між елементами монтажу підвіски та двигуна повинні бути симетричні відстані.

Якщо геометрія кузова порушена, тоді відновлення кузова автомобіля можливе, але ця операція вимагатиме величезного вкладення коштів та сил. Це дуже трудомісткий процес. Справа в тому, що для якісного виконання робіт такого рівня необхідно мати цілий комплекс обладнання. Це стапель, у якому кузов витягується у порядку.

Звичайно, вартість такого комплексу досить висока. Фахівці у невеликих гаражах застосовують підручні засоби та інструменти. Це можуть бути різні розтяжки чи домкрати. За допомогою таких нехитрих пристроїв можна виконати відновлювальні роботи, але про якість говорити важко. Якщо немає можливості використовувати для роботи спеціальний стенд, тоді купувати його немає сенсу, це обладнання коштує дуже дорого. Ремонт у СТО, де займаються кузовними роботами, обійдеться набагато дешевше. Так, у Москві на відновлення кузова ціна починається від 4 тисяч рублів (витягування на стапелі незначних перекосів).

Як відновити геометрію

Якщо ж хочеться вирішити питання своїми руками, то процес полягає в так званому витягуванні точки пошкодженої ділянки. Але для початку потрібно розрахувати цю точку, обчислити її, а потім передбачити, як поведеться кузов у ​​процесі дії.

Спочатку замінюють пошкоджені деталі обважування, які дешевше купити новими, ніж займатися відновленням. Це може бути двері, бампер, кришка капота, багажника. Після цього переходять до витягування.

Боротьба з корозією

Дуже уважно слід до вогнищ корозії. Також повз майстра не повинні пройти і наскрізні дірки. Якщо на лакофарбовому покритті є лише невелика пляма іржі, це зовсім не означає, що метал не прогнив наскрізь. Метал під фарбою може бути відсутнім.

Якщо є шматок кузова, в якому утворилися наскрізні дірки, його повністю вирізають до появи цілісного металу. Після цього на місце вирізаного шматка приварюють латку. Якщо іржа не настільки серйозна, тоді відновлення кузова буде зачисткою уражених місць до цілісного металу.

Невеликі вм'ятини

Найчастіше ремонтні роботипочинають через велику кількість невеликих пошкоджень. Якщо є дійсно невеликі деформації, де немає витягування металу, розривів та інших наслідків, ці дефекти можна виправити без перефарбовування. Форма відновлюється механічним шляхом з повним чи частковим збереженням лакофарбового покриття. Але треба розуміти, що процес вимагатиме величезної кількості часу. Хоча такі дефекти виправити найпростіше. Професіонали називають їх «хлопунами» через характерні бавовни. Потрібно лише трохи нагріти місце або впливати на нього механічно з зворотного боку. Вм'ятина повернеться у своє нормальне становище з характерним звуком. Якщо потрібне зварювання або є необхідність замінити деталь, то тут без робіт по фарбуванню просто не обійтися. Але в цьому є плюси - можна використовувати простіші відновлювальні методи без використання шпаклівки.

Серйозні дефекти

Відновлення кузова авто, якщо на ньому є серйозні вм'ятини, вимагатиме повного зняття ЛКП. Для цього підійде шліфувальна машинка та відповідна насадка. Найголовніше у цьому процесі – працювати так, щоб не перегріти метал. Коли металеві частини кузова сильно нагріються, властивості металу почнуть змінюватись.

Якщо по периметру пошкодження метал сильно витягнутий (наприклад, вм'ятина дуже глибока), тоді його повертають до первісного вигляду. Тут необхідно докласти зусилля та впливати по периметру, при цьому плавно виводити ділянку кузова до його первісного вигляду. Для таких робіт відмінно підходить невелика киянка та ковадло. Металевий молоток для цих цілей не підійде, оскільки деформуватиме метал. Кавадлу прикладають до зовнішньої частини вм'ятини, а зсередини роблять легкі удари киянкою. Метал повернеться на його законне місце.

Відновлюємо сильні деформації

Коли ділянки сильно витягнуті, відновлення кузова за цим методом не допоможе. Процес буде дуже скрутний і трудомісткий. Потрібно повністю зняти ЛКП. Також ремонт пошкодження вимагає наявності промислового потужного фена та

До потрібні графітові електроди. За технологією відновлення пошкодження кузова повністю аналогічне попередньому способу - потрібно виправити вм'ятину, починаючи від однієї точки периметра, а потім поступово наближатися до центру. Але використовують уже не киянку з ковадлом, а точково нагрівають метал і потім впливають механічно. Нагріта бляха стає більш пластичною і податливою.

Наскільки сильно нагрівати залежить від металу. Температуру підбирають досвідченим шляхом. З промисловим феном немає жодних складнощів. Але якщо використовуватиметься існує ризик пропалити кузов практично наскрізь. Електроди мають різну форму і підбираються в залежності від типу ушкодження та форми вм'ятини. Круглі деформації виправляються тонким електродом, довгі – ширшим.

Використання точкового зварювання

Кузова автомобіля, коли потрібно повернути початкову форму, може бути дуже трудомістким. Далеко не завжди можна дістатися до пошкодженої ділянки на звороті. У разі можна спробувати виправити дефект зовні цілком. Для того щоб зробити це, прихоплюють зварювальним електродом метал на ділянці, яку потрібно витягнути. Потім за допомогою спеціальних пристроїв або метал витягується. Потім графітовий електрод відламують. Місце приварювання до металу шліфується.

Напайка металу на вм'ятину

І тут дефект не витягують. Відновлення кузова роблять трохи інакше. Тут не мається на увазі витягування деформації. У вм'ятину, що утворилася, напоюється спеціальний припій. Цей метод дозволяє практично ідеально вивести будь-який дефект.

Результат буде вражаючий. Товщиномір не вдасться виявити сліди ремонту. Для цієї процедури потрібен припій, флюс та кислота, а також досить потужний паяльник. Робочу поверхню слід ретельно зачистити, а потім провести лудіння. Далі наплавляють решту обсягу. Найголовніше, щоб припою вистачило. Коли процес закінчиться, поверхню ретельно промивають. Флюс – це хімічно активна речовина. Повністю ідеальна поверхня, відновлена ​​таким чином, не буде. Потрібно додатково шліфувати та знімати надлишки припою. Також формують правильну форму. Далі місце полірують, і лише потім можна отримати добрий результат.

Висновок

Як видно, відновлення, ремонт кузова можна виконати у різний спосіб. Звичайно, вирішити серйозне завдання в гаражних умовах не вдасться. Але впоратися з невеликими деформаціями цілком можливо.

Денис Фролов

Зовнішнє пошкодження машини - подія, на жаль, часте, а вартість навіть невеликого кузовного ремонту в умовах автосервісу досить висока. Але деякі пошкодження корпусу цілком усунути самостійно.

До честі російських автолюбителів, багато з них, на відміну від їхніх іноземних колег, мають гарні навички проведення кузовного ремонту своїми руками. Щоправда, ця гідність базується на негативних сторонахнашої дійсності. Стан доріг, м'яко кажучи, дуже далекий від ідеалу, а рівень зарплат ще не досяг тієї величини, коли з приводу будь-якої вм'ятини можна дозволити собі звертатися до автосервісу.

Від «травм» не застраховано жодного автомобіля. Навіть за бездоганного дотримання правил його власником ймовірність ДТП зберігається – на жаль, не всі водії є прихильниками встановленого порядку руху дорогами. Крім того, пошкодження (подряпини, вм'ятини, сколи) можна отримати просто залишивши автомобіль на стоянці.

Є в автомобілів ще один грізний ворог - час, що не щадить сталевих кузовів. Зважаючи на прихильність більшості наших автовласників до своїх машин, усунення наслідків корозії стає одним із основних завдань кузовного ремонту.

Варто відразу обмовитися, що самостійний кузовний ремонт, якщо у вас немає професійних навичок та спеціалізованого обладнання, можливий лише при невеликих пошкодженнях, що не торкаються несучих елементів конструкції автомобіля.

Боротьба з корозією - один із найтрудомісткіших процесів, але якщо їм нехтувати, то в досить короткий термін автомобіль, навіть не побувавши в ДТП, втратить свою зовнішню привабливість. Ну а якщо час вже втрачено, і іржа дається взнаки рудими плямами, необхідно терміново вживати заходів для локалізації та ліквідації вогнищ корозії.

Очищення кузова від іржі має на увазі два етапи її проведення – механічне зачищення та обробку спеціальними хімічними засобами. Для першої стадії роботи знадобляться

• металеві щітки (ручні або у вигляді насадок на дриль або «болгарку»),
• гарний запас наждакового паперу із зерном 60–80,
• м'яка ганчір'я.

Щоб провести хімічне видалення іржі, необхідно придбати відповідний реагент. Асортимент перетворювачів іржі досить великий, переважно вони виготовлені на основі ортофосфорної кислоти. Випускаються як у рідкому варіанті, так і гелеподібному або аерозольному. Безумовно, всі модифікатори мають свою специфіку складу, тому вимагають обов'язкового уважного ознайомлення з правилами їх застосування та дотримання рекомендованих заходів безпеки.

• Насамперед, необхідно ретельно вимити автомобіль та виявити на його поверхні осередки корозії.

• Механічним шляхом (щіткою або наждачним папером) плями іржі очищаються до «здорового» металу. Наносити одразу антикорозійний засіб не слід – важко передбачати глибину ураження.

• Як не намагайся, дрібні осередки іржі залишаться в порах чи кавернах, куди вже неможливо проникнути механічним шляхом. Ось на цій стадії пускається в хід перетворювач іржі (відповідно до інструкції з його застосування), який повинен не тільки повністю розчинити її, а й покрити уражену ділянку своєрідним ґрунтовим покриттям, придатним для подальшого шпаклювання. Загальних порад тут дати неможливо – деякі склади вимагають обов'язкового змиття після певного часу реакції, інші, навпаки, залишаються дома нанесення до повного висихання.

• Нерідко трапляється, що корозія проїдає метал до тонкої сіточки або взагалі наскрізь. Можна, звичайно, наскрізні дірки проклеїти склотканиною з використанням епоксидних складів, але все ж таки оптимальним рішенням буде пролужування ділянки і припаювання металевої латки. Лужена ділянка не буде схильна до подальшої корозії, а поставлену латку нескладно злегка пробити всередину, щоб зверху покласти необхідний тонкий шар шпаклівки.

• Не можна забувати про те, чи очищені ділянки повинні бути відразу оброблені антикорозійним складом. На проміжних етапах роботи треба виключити навіть найменшу можливість потрапляння на поверхню води.

Боротьба з подряпинами

Подряпини на корпусі машини – загальний головний біль. Причин їх появи – маса, навіть якщо не брати до уваги ДТП: камені, що летять з-під коліс, і сторонні предмети, необрізані гілки чагарників і дерев, пустотливі дитячі руки або чийсь злий умисел. Як своїми руками виконати кузовний ремонт, якщо справа стосується таких ушкоджень?

Якщо немає деформації корпусу, насамперед, необхідно точно встановити глибину подряпаного шару – це може бути легке пошкодження верхнього лакуючого покриття, порушення цілісності шару фарби або глибока борозна до металу з відлущуванням лакофарбового покриття. Як правило, при хорошому освітленні це видно неозброєним оком, за бажання можна скористатися лупою.

При поверхневому пошкодженні, коли подряпано лише шар захисного лаку, можна застосувати спеціальні поліролі (рідкі або пастоподібні) або олівці, що полірують, для видалення легких подряпин, наприклад, рекомендовані багатьма автовласниками Fix it Pro або Scratch Free. Принцип їх застосування нескладний:

1. Поверхня ретельно вимивається від бруду та пилу за допомогою миючого засобу та витирається насухо.
2. На пошкоджену ділянку наноситься поліроль і сухою чистою бавовняною ганчіркою круговими рухами втирається в поверхню.
3. Після повного висихання складу (згідно з інструкцією, що прикладається до засобу) проводиться остаточне полірування.

Якщо подряпина глибша, турбот буде значно більше. Потрібен реставраційний олівець (наприклад, NЕW ТОN) або невелика кількість фарби – складним моментом в обох випадках є правильний вибір необхідного відтінку.

1. Поверхня ретельно промивається з автошампунем, витирається насухо, знежирюється. Щоб уникнути попадання фарби на непошкоджену ділянку, область навколо подряпини краще захистити малярським скотчем.
2. За допомогою олівця наноситься склад, що фарбує. Якщо такого немає, подряпина акуратно заповнюється фарбою за допомогою звичайної зубочистки, але не до самої поверхні, а таким чином, щоб залишилося місце для нанесення поліруючого складу.
3. Після повного висихання фарби проводиться полірування так, як описано вище.

Дуже хороші відгуки заслужив спосіб закладення подряпин за допомогою засобу 3M Scratch and Swirl Remover, який не вимагає підбору необхідної фарби. По суті, цей склад злегка розчиняє ЛКП, що оточує подряпину, та заповнює її. Після полірування ушкодження стає практично непомітним.

Якщо подряпування поверхні аж до металу призвело до руйнування (сколювання, розтріскування) лакофарбового покриття, то простими реставраційними методами не обійтися. Прийде обробляти подряпину, наносити антикорозійний склад, шпаклювати пошкоджену ділянку, вирівнювати її і готувати до фарбування. Найчастіше це викликає необхідність фарбування цілого елемента кузова.

Виправлення вм'ятин, рихтування

Цей процес – один із найскладніших, і потрібно добре оцінити свої можливості, перш ніж братися за цю роботу.

Насамперед необхідний спеціалізований інструмент, який є далеко не у всіх. По-друге, робота вимагає високих навичок – майстер має «відчувати» метал. По-третє, не варто надто покладатися на розміщене в Мережі відео кузовного ремонту своїми руками - те, що здається простим і зрозумілим на екрані, може піти не так на практиці. Проте, якщо бажання випробувати свої сили переважає, можна спробувати кілька способів.

Якщо вм'ятина не утворила залому металу (хлопун), можна спробувати плавно віджати її зсередини. Для цього використовують важелі або гаки, якщо з внутрішньої сторони корпусу є точка упору для сили. Іноді для випрямлення вм'ятини досить невеликого зусилля або кількох легких ударів киянкою (гумовим молотком).

Деякі умільці використовують для віджимання "хлопуна" автомобільні камери (камери від м'ячів). Спосіб старий, але часто дуже дієвий. Камера розміщується під вм'ятиною, прокладається, щоб уникнути розриву картонними або фанерними прокладками, або поміщається в брезентовий чохол. При накачуванні її повітрям вона може, збільшуючись обсягом, виправити метал місце.

Рекомендують спробувати нагрівання вм'ятини по колу за допомогою будівельного фена, а потім різке охолодження зрідженим вуглекислим газом (на крайній випадок просто мокрими ганчірками). Іноді це дає дуже добрий ефект.

Якщо вдалося отримати у своє розпорядження вакуумну присоску або споттер, то проблема може бути вирішена ще простіше. Додаток сили із зовнішнього боку вм'ятини дозволяє максимально виправити геометрію кузова навіть без пошкодження шару лакофарбового. Однак цей метод застосовується лише до автомобілів, які раніше не піддавалися шпаклюванню та перефарбуванню. Приклад використання споттера продемонстровано у запропонованому відеоролику.

Якщо вм'ятина велика, глибока і пов'язана з очевидним заломом металу, доведеться зайнятися рихтуванням.

• Починають її також з максимальної витяжки деталі, що ремонтується. Якщо постраждали якісь елементи жорсткості (стійки чи ребра) – треба починати з них.

• Виправлення ділянки із заломами починають від країв, поступово переміщаючись до центру. Після видавлювання великих вм'ятин можна переходити до чорнового відновлення геометрії деталі, використовуючи рихтувальні молотки та ковадла. Можливо, знадобиться точковий прогрів навколо ділянки, що виправляється - це можна робити за допомогою будівельного фена.

• Якість рихтування перевіряють постійно під час роботи. Не допускається пагорбів та глибоких ям, які не дадуть якісно зробити шпаклювання ушкодженої ділянки. Після завершення роботи виправлена ​​ділянка обов'язково очищається повністю від лакофарбового покриття до металу.

Як розмитнити автомобіль? Основні правила та можливі складнощі.

Шпаклівка та підготовка до фарбування

Остаточну форму пошкодженої деталі кузова надають шпаклюванням. Перед початком роботи поверхню ретельно промивають, висушують, очищають від пилу. Особливу увагу потрібно приділити переходам на непошкоджену ділянку – шпаклівка не ляже на глянсове покриття, її необхідно зачистити дрібною шкіркою до матовості. Безпосередньо перед нанесенням шару шпаклівки поверхня знежирюється розчинником.

Кузовний ремонт автомобіля своїми руками можна поділити на два етапи. Перший з них – рихтування або виправлення геометрії машини, крім цього, усунення вм'ятин та видалення подряпин. Другий етап – це перефарбування кузова. Внаслідок всього сказаного такий ремонт є серйозним процесом, що вимагає правильної і точної роботи. У цій статті ми розповімо про перший етап відновлення кузова.

Визначення ступеня ушкоджень

Для початку авто слід обстежити, щоб оцінити ступінь пошкоджень. Після цього необхідно вибрати один з різновидів ремонту.

1. Коли пошкодження не викликають деформації підрамника та кузова, то провадиться лише локальний ремонт обшивки машини.
2. Якщо пошкодження дуже сильні і призвели до спотворення розмірів між точками фіксації механічних вузлів, необхідно відновлення геометричних властивостей всього кузова.

Будь-яке відновлення авто має обов'язково супроводжуватися контролем його геометрії. І тому можна використовувати шаблони чи проводити комп'ютерні вимірювання розмірів кузова.

Для локального ремонту поверхонь потрібен ручний інструмент і рідко – серйозне оснащення. Для відновлення геометрії авто необхідне складне і дороге обладнання (стапелі, підйомники тощо), яке є, як правило, лише на СТО.

Виправлення форми кузова

Елементи кузова штампуються з листового металу. У матеріалі під впливом преса з'являються стискування і розтягування, що веде до відносного переміщення його молекул. У металі утворюються напруги, які й утримують форму деталі.

Зовнішні елементи кузова, як правило, мають опуклу форму. При ударі така поверхня стиснувшись, вирівнюється, потім стає увігнутою. Коли сильний удар, то метал витягується.

Навколо деформованої ділянки утворюється пояс, у якому метал найбільше витягнутий. Ця межа часто формує чітко виражену складку, що заважає відновлювати форму поверхні. Тому змінювати напруги в металі можна не по всій пошкодженій ділянці, а лише у зоні удару. Найчастіше форма кузова відновлюється, коли розвантажуються точки обтяжки пояса, що обмежує зону пошкодження.

Перед тим, як зробити кузовний ремонт своїми руками, у зоні пошкодження зніміть шабером фарбу та ґрунтовку. Далі звільніть місця утяжок. Потім починайте відновлення деталей.

Коли вм'ятина велика, але неглибока, вона виправляється ударом рихтувального молотка на її вершині. Якщо деформація є глибокою, її треба виправляти поступово, починаючи роботу від краю. Під поверхню, що ремонтується, на її кордоні, підставте підходяще за формою наковало.

Коли у пошкодженій зоні є жорсткі перерізи (стійки, підкладки тощо), насамперед виправляють ці елементи. Відновлення металу складається з двох основних процесів: вибивання і рихтування. Вибивання, по суті – чорнове надання кузову початкової форми.

Працювати найкраще дерев'яною киянкою. При обробці рихтувальним молотком розраховуйте силу удару, інакше ви розтягнете метал замість його усадження.

Якщо пошкодження у формі міхура невелике, досить просто нагріти цю точку. При цьому операція завершується лише тоді, коли метал повністю охолоне. Щоб прискорити охолодження, використовуйте змочену у воді ганчір'я або губку.

Коли потрібні додаткові точкові прогріви, робіть їх не більше двох-трьох і розташовуйте по колу від центральної точки. Після того, як метал охолоне, зробіть легку рихтування цієї ділянки, щоб остаточно вирівняти поверхню.

Розташування та кількість точок нагрівання залежать від розміру та форми міхура. Якщо він круглий, то точки прогріву розміщуються за його радіусом. Коли пухир тонкий і довгий, нагрівання виробляють вузькими рядами.

Вирівнювання електронагрівом

Точкове зварювання без проблем нагріває метал. Цей факт використовує технологія кузовного ремонту автомобіля шляхом нагрівання та виправлення його пошкоджених елементів за допомогою апаратів точкового зварювання.

Загальні принципи роботи всього подібного обладнання укладено у швидкому локальному розігріві металу, який знаходиться в контакті з електродом вугільного типу, вставленим у тримач. Залежно від різновиду тримача та різної постановки електрода, зварювання може проводитися точками, прямими та криволінійними рядками.

Щоб виправити дефект даним методом, необхідні підготовчі роботи. Спочатку деформована ділянка виправляється звичайними інструментами. Але коли вм'ятина невелика, то можна обійтися і без цього.

З пошкодженого місця забирається стара фарба, яка є ізолятором. Зробити це можна шліфувальною машиною або шабером. Точка з'єднання поверхні з масою добре зачищається.

Встановіть електрод у апаратний утримувач. При цьому електрод, що має плоский або опуклий наконечник, використовується для створення точок усадки. Аналог, що має гострий наконечник необхідний для усадкових рядків. Налаштуйте далі на вторинній обмотці напругу.

Для тонкого металу достатньо сила струму в 40 А. Якщо кузов зроблений з товстішого матеріалу, збільште даний параметр.

Змочіть губку, розташуйте навколо пошкодження. Її роль – охолодження та, тим самим, обмеження зони нагріву. Введіть електрод на нетривалий час у дотику до металу на ділянці ремонту.

Якщо утримувач не переміщати, то утворюються точки нагрівання. При пересуванні апарату можна отримати усадкові ряди. Категорично не рекомендується тримати електрод тривалий час у контакті з металом, інакше ви прошиєте його наскрізь.

Холодний міхур прибрати можна лише тоді, коли він невеликий, а метал витягнутий не сильно. З цією метою ручна ковадло замінюється м'яким підтримуючим матеріалом. Наприклад, це може бути тверда деревина, підігнана рашпілем по контуру ушкодження або виливок зі свинцю. Ударами молотка для рихтування стягніть метал, що спирається на таку підтримку. Починайте роботу від кромок міхура і просуйтеся до його центру.

При рихтуванні поверхні автомобіля, підтримка піддається впливу деформації, вона поступово розподіляє молекули металу. При цьому результат залежить від рівня витягнутості металу.

Коли удари спричиняють неприйнятні ушкодження на важкодоступних ділянках кузова, виникає потреба в розбиранні обшивки, а це клопітно і довго. Цієї ситуації можна уникнути. Для того, щоб не мучитися з розбиранням лише задля виправлення невеликої деформації, можна її прибрати іншим методом.

Традиційний спосіб, який використовується для подібних випадків – це паяння за допомогою олова. Після зачистки поверхні металу, він лудиться. Далі вм'ятина заповнюється олов'яним припоєм. Він обпилюється напилком, що має відігнуту ручку, а потім шліфується поверхню. Слід зазначити, що подібне покриття має гарну адгезію та твердість.

Зараз все більшого поширення набувають споти. Така технологія передбачає тимчасове приварювання електрода до металу для його витягування. Варіацій споттерів багато. Можна приварювати до металу електрод чи перехідні елементи, мають різну конфігурацію.

Наконечник зварювального апарату у своїй забезпечується гачком чи цанговим затиском. Виправляючий зусилля можна створювати важелем або зворотним молотком. Головна цінність способу – можливість обробки лицьової сторони кузова без розбирання обшивки.

Щоб ви могли до кінця зрозуміти всі тонкощі процесу, ми публікуємо матеріал, як робити кузовний ремонт своїми руками: відео.

Кузов сучасного автомобіля - це складна конструкція, що виконує безліч важливих функцій. Його ремонт є зворотним боком медалі важливості та функціональності. Він складний та трудомісткий.

Умовно кузовний ремонтможна поділити на два етапи. Перший – це , ліквідація вм'ятин, заміна елементів, що не підлягають ремонту. Другий – .

Особливу увагу слід приділити відновленню геометрії та жорсткості прихованої від очей нижньої частини кузова. Саме ці елементи відповідають за безпеку та ходові характеристикиавтомобіля. До неї кріпляться всі елементи підвіски.

При економії на матеріалах та інструментах для ремонту кузова необхідно пам'ятати, що така економія може впливати на якість ремонту кузова і бути наслідком поширених помилок. Саме про те, щоб не допускати таких помилок, слід ознайомитись з основними особливостями.

Особливості кузовного ремонту

Щоб знати всі особливості, які враховуються при, щоб розуміти, про що говорити з майстром перед здаванням машини в ремонт і на що звертати увагу при прийомі відремонтованого автомобіля, ми пропонуємо

Зварювання елементів звичайними електродами

Поєднати елементи кузова електронним зварюванням складно, але реально. При цьому якість такого з'єднання дуже низька.

Порушення теплового режиму

Якщо не давати остигати металу при зварюванні, то можливо зміщення кузова, які доведеться додатково шпаклювати. При цьому такі дефекти не завжди можна виправити шпаклівкою.

Заміна деталей у суворій черговості

Насамперед проводиться заміна дверей, потім виставляються крила та пороги. Тільки так можна уникнути утворення проміжків.

Фарбування не в колір

Таке часто трапляється, якщо фарбується одна деталь кузова без плавного переходу на іншу. Навіть якщо фарба підібрана точно з початкової, то стара фарба на кузові має зміни відтінку, пов'язаного з вигорянням на сонці та іншими факторами довкілля.

Усадки

З'являються при неякісному та її недостатньому висиханні. Зазвичай виявляються вже після ремонту, коли машина постоїть на сонці. Зазвичай доводиться після цього знову полірувати місця шпаклівки.

Шагрень

Це рельєфність нанесеної фарби. Після фарбування зазвичай буває крокрень на кузові, але вона забирається поліруванням. Але буває така, яку поліруванням не зняти. Зазвичай дефект виникає при неправильному нанесенні фарби, при високій температурі в камері, в'язкій фарбі.

Пил у фарбі

Зазвичай виникає, якщо фарбувати автомобіль не у спеціальній камері. Але і при фарбуванні в брудній камері також має місце бути.

Кратери

Поглиблення від попадання силікону, який потрібно було зрізати спец ножем.

Припік лаку

З'являється, якщо працювати шліфувальною машиною на високій швидкості або шліфувати одне і те ж місце занадто довго, не даючи остигнути лаку.

Прояв іржі

Якщо зварювальні шви погано зачищені та прогрунтовані, то в цих місцях може виникати іржа, яка проявляється через лакофарбове покриття.

Виконуючи ремонт кузова автомобілязокрема зварювальні роботи, то для зварювальних робіт використовувати потрібно напівавтомат або аргонове зварювання. За допомогою такого зварювання варитиметься метал товщиною до 1 мм і виключена можливість пропалювання елементів кузова.

Ушкодження кузова бувають легкими, середніми чи важкими. Рихтування зазвичай не вимагає спеціальних навичок і при використанні професійних інструментів та матеріалів буде під силу кожному. Лише певні труднощі та потреба у навичках можуть виникнути при рихтувальних роботах після середніх та складних ушкоджень кузова.

При потребі ремонту у більш ніж 70% кузова дешевше буде купити новий автомобіль, чи не робити кузовний ремонт, а старі продати на запчастини.

Фарбувати автомобіль потрібно свіжою фарбою. Грунт допоможе вам виявити нерівності та зашпаклювати їх фінішною шпаклівкою. Фарбувати можна тільки після повного висихання шпаклівки та грунотовки.

Для фарбування використовуйте спеціальний фарборозпилювач. Сохнути фарба повинна у спеціальних умовах камери без потрапляння прямих сонячних променів. Полірування допустиме лише після повного висихання ЛКП.

Сучасний автомобільний потік зростає більшими темпами. Особливо у великих містах інтенсивність руху зашкалює, тому мало кому з водіїв (особливо початківців) вдається уникнути неприємностей у вигляді дорожньо-транспортної пригоди (ДТП). Навіть дрібні пошкодження можуть обернутися досить відчутною тратою, переважно через високу ціну, яку просять майстри за малярсько-кузовні роботи.

Якщо удар був сильним і необхідно відновлювати геометрію кузова, то без профільних фахівців та дорогого обладнання не обійтись. В інших випадках за бажання можна виконати кузовні роботи своїми руками. Для цього знадобиться знання процесу відновлення для різних видів ушкоджень, а також певні інструменти та матеріали. Докладніше про це читайте нижче.

Види пошкоджень та ремонту

Малярно-кузовні роботи автомобіля можуть знадобитися навіть без ДТП. Наприклад, можна освіжити вигляд машини за допомогою полірування кузова. Більш серйозний варіант – усунення іржі та корозії. У першому випадку самостійно впорається практично кожен автолюбитель, а у другому - знадобляться навички малярських та зварювальних робіт.

Ушкодження після ДТП можуть бути різними, тому рівень підготовки буде потрібний відповідний. Новачки без проблем зможуть самостійно усунути невеликі вм'ятини або подряпини на кузові автомобіля. Склеїти бампер, що тріснув, також під силу кожному.

Також є один хитрий спосіб усунення навіть сильних пошкоджень окремих елементів кузова (двері, капот, багажник). Полягає він у пошуку необхідної деталі на автомобільних розбираннях. При належному везінні може повернутися запчастина в потрібному кольорі та відмінному стані. При цьому вартість б/в деталей кузова на порядок нижча за ціну рихтувально-малярних робіт, а час виконання ремонту помітно скорочується. Вам залишиться лише замінити необхідний елемент. При покупці слідкуйте, щоб не було слідів відновлювального ремонту, інакше незабаром доведеться боротися з корозією.

Необхідні інструменти

Якщо ж не вдалося знайти деталь для заміни або місце пошкодження не дозволяє змінити елемент без зварювання (заднє крило, дах, поріг, арка колеса тощо), перевірте наявність необхідних інструментів.

При дрібному ремонті вам не знадобляться особливі спецінструменти. Найчастіше достатньо буде шпателя, гумового молотка і шліфувальної машинки (можна використовувати дриль або болгарку з відповідним колом). При роботі з пластиком обов'язково стане в нагоді будівельний фен.

Інструменти для рихтування

Для рихтувальних робіт використовують спеціальний інструмент, який зазвичай продається наборами. В основному це молотки різної форми із закругленою та полірованою ударною поверхнею. Додатково використовуються різноманітні важелі, гаки та ложки, які ще потрібно знати, як застосовувати. За бажання такий інструмент можна виготовити самому, але це вимагатиме певних зусиль та часу на вивчення необхідних характеристик. При разових роботах є сенс позичити чи взяти у найм необхідні пристосування.

Необхідні матеріали

Якщо згаяти кузовні зварювальні роботи (новачкам без спеціального навчання зі зварювальним апаратом до автомобіля краще не підходити), то для проведення локального ремонту знадобиться не так багато матеріалів. Основні:

• шпаклівка із затверджувачем;
• автомобільна фарба;
• автомобільний лак;
• наждачний папір різної фракції;
• малярський скотч різної ширини;
• плівка для укриття неушкоджених деталей;
• поліроль.

Найскладніший і найдорожчий елемент із цього переліку — фарба. Можна, звичайно, використовувати бюджетний варіант у вигляді автоемалі у балончиках. Але в такому разі помітити різницю можна неозброєним поглядом. У такий спосіб можна пофарбувати невелику ділянку в малопомітному місці. При дотриманні технології нанесення (про яку нижче) буде дотримано основну мету ремонту — захист кузова від подальших руйнувань через корозію. А якщо успішно підібрати колір, то і косметичний ефект буде помітний.

Якщо ви хочете більш довговічний захист металу та красивий естетичний вигляд деталі після ремонту, слід використовувати більш дорогі автоемалі. При виборі такої фарби важливим є не тільки вибір виробника, а й правильного колориста. Оскільки найдорожчу емаль можна зіпсувати неправильним змішуванням. У результаті вийде не той колір, який вам потрібний. Причому це буде помітно тільки після фарбування.

Скільки компонентів?

Автомагазини та ринок пропонують безліч варіантів шпаклівки. Продавці часто рекомендують новачкам однокомпонентну шпаклівку, оскільки її легше використовувати (наносимо – чекаємо, поки висохне – шліфуємо). Але такий варіант підійде швидше для передпродажної підготовки автомобіля, ніж якісного ремонту. Такий вид шпаклівки дуже чутливий до вібрацій і може потріскати вже через пару місяців.

Для якіснішого відновлення слід вибрати двокомпонентну шпаклівку. Вона складається з безпосередньо самої шпаклівки та затверджувача. Перед нанесенням на пошкоджену ділянку слід ретельно змішати обидва елементи (пропорції по інструкції). Чим більше затверджувача, тим швидше висихання. Врахуйте, що еластичнішу шпаклівку легше рівномірно розподіляти по поверхні.

Якщо деталь має сильні пошкодження - глибокі вм'ятини до 5 мм, необхідно попередньо використовувати шпаклівку зі скловолокном. Вона поставляється із спеціальним клеєм, який має дуже сильні зчіпні властивості. Так ви створите міцну та досить рівну основу для подальших робіт.

Технологія локального кузовного ремонту

Давайте розглянемо найпопулярнішу процедуру кузовного ремонту - часткове фарбування із застосуванням шпаклівки. Відновлення завжди починається з підготовки (себе та поверхні). Для себе підготуйте відповідний одяг, рукавички та респіратор. Для ремонту потрібні перелічені вище інструменти та матеріали.

Коли все під рукою, можна приступати до підготовки пошкодженої ділянки. Його слід ретельно очистити від будь-якого бруду (краще очистити кузов машини в радіусі метра від місця роботи). Обов'язково вкрийте плівкою решту автомобіля, щоб уникнути випадкових пошкоджень або небажаного забарвлення.

Тепер необхідно зачистити ділянку від слідів старої фарби та іржі (якщо є). В останньому випадку можливе застосування перетворювача іржі для запобігання її появі в майбутньому. Після цього поверхню необхідно знежирити за допомогою розчинника. Можна приступати до наступного етапу – нанесення шпаклівки.

Наносити слід тонкими шарами. Кожен наступний шар – тільки після повного висихання попереднього. Ваша мета – ідеально рівна поверхня. Тож шліфувати доведеться багато. Можна використовувати просто наждачний папір або шліфувальне коло (набагато швидше). Дрібні нерівності допоможе виявити потужну лампу, піднесену близько до місця шпаклівки.

Останні штрихи

Наступним наносять шар ґрунтовки, яка захистить від проникнення корозії. Її також слід ретельно зашліфувати та знежирити. Тепер можна розпочинати фінальний етап — фарбування. Фарба наноситься на кілька шарів (3-4 зазвичай достатньо). Наприкінці не забудьте розкрити відремонтовану частину лаком. Після того, як лак висохне, потрібно відполірувати поверхню. Якщо ремонт кузовних робіт проводили на ділянці більше 10 сантиметрів, то краще полірувати всю деталь. Інакше буде помітна різниця.

В підсумку

Кузовні роботи ВАЗ або іномарки відрізняються лише вартістю базових кузовних деталей та складністю рихтування (найчастіше у імпортних автомобілів штампування складніше). В іншому технологічний процес, набір інструментів та матеріалів – ідентичні. Не варто боятись складності процедури ремонту, але не завадить попередньо потренуватися на малопомітній ділянці. І все у вас вийде!