Саморобні квадроцикли руками народних умільців. Саморобний квадроцикл - інструкції з виготовлення саморобного квадроцикла, креслення та специфікації Квадроцикл з авто своїми руками
Квадроцикл для дитини на акумуляторі буде, безперечно, чудовим подарунком, при цьому безпечним для екології.
Квадроцикл для дитини на акумуляторі буде, без сумніву, чудовим подарунком, при цьому безпечним для екології, простим в управлінні і не потребує постійного технічного обслуговування. Якщо ви хочете порадувати свою дитину таким презентом, у вас є два варіанти. Перший – купити квадроцикл у готовому вигляді. Другий варіант складніший, але тим, хто «дружить» з технікою, принесе масу задоволення. Як ви, напевно, зрозуміли, ми маємо на увазі самостійне збирання дитячого квадроцикла. Про те, як зробити квадроцикл для дитини власноруч, ми поговоримо в цьому матеріалі.
Якщо ви - творча натура, то, ймовірно, у вас будуть власні ідеї щодо створення оригінальної моделі дитячого квадроцикла. Якщо з цим "напружена", можна запозичити нестандартні задуми з інтернету. Головне - ви отримаєте задоволення від процесу і заощадите на покупці дорогої іграшки, адже електроквадроцикл своїми руками обійдеться вам набагато дешевше за готове.
Як зробити дитячий квадроцикл власноруч?
Визначтеся із зовнішнім виглядом та конструкцією вашого дітища. В принципі, можна зібрати дитячий електроквадроцикл будь-якого розміру та будь-якої складності – все залежатиме від ваших здібностей та технічних навичок. Можна розтягнути процес на місяці, але якщо ви хочете швидше порадувати дитину - вибирайте простішу конструкцію, її можна буде доопрацювати, коли дитина підросте.
За основу майбутнього квадроцикла можна взяти модель-донора - наприклад, старий квадроцикл або дитячий автомобіль, або виготовити раму самостійно. Якщо ви вибрали другий варіант, потрібен точний креслення. При його виготовленні враховуйте можливість у майбутньому модернізації квадроцикла – рама має вийти міцною у підвісці. Креслення рами дитячого квадроцикла своїми руками можна намалювати самостійно або взяти ідею з Інтернету. При самостійне виготовленнярами для квадроцикла приділіть особливу увагу якості швів при зварюванні. Як матеріал для рами підійде квадратний профіль 25х25 мм (або іншого розміру), а також труба дюйма.
Колеса
На колесах краще не економити і відразу купити нові - підійдуть колеса для картингу або набір коліс для великої садової тачки. Для дитини старшого віку краще взяти колеса із широким протектором – вони відмінно підійдуть для бездоріжжя. Не пошкодуйте грошей і на штамповані диски – хоча б найпростіші.
Відмінне рішення для дитячого квадроцикла - привід на задні колеса від електродвигуна через готовий або саморобний редуктор. Продумайте і систему кермового управління - це дозволить дитині легко впоратися з квадроциклом і підвищить її безпеку.
Двигун та акумулятор
Ці компоненти підбирають з урахуванням можливостей та побажань юного райдера. Тут немає межі фантазії – від мотора шуроповерта до нескінченності. Важливо, щоб встановлений електромотор давав можливість розвинути необхідну швидкість - для дітей достатньо і 5-8км/ч, для дітей старше цікава, звичайно, швидкість необхідна буде більше. Під час вибору акумулятора враховуйте його можливості. Установка його має бути виконана таким чином, щоб для підзарядки не потрібно було б розбирати квадроцикл. Можна використовувати акумулятор від донорського скутера, безперебійника або іншого відповідного.
Коли всі компоненти будуть встановлені, подбайте і про естетичну складову – адже для дитини в першу чергу важливий зовнішній виглядйого транспорту. Можна використовувати елементи обважування від старого квадроцикла або розробити власні - все залежить від бажання, фінансових можливостей та вільного часу.
Дитячий електроквадроцикл своїми руками – це задоволення для дорослих та радість для дитини від володіння унікальним особистим транспортом. опубліковано
Представляємо квадроцикл нашого постійного автора С. Плетньова із міста Очер Пермського краю. Чергова побудована ним машина свідчить про зростання конструкторського рівня і професійні навички її творця. Втім, судіть самі…
Минув рік з того часу, коли виїхавши з гаража, випробував свій перший квадроцикл із задніми провідними колесами (). І ось прийшла думка: а чи не зробити тепер повнопривідною АТV (від англ. All Terrain Vehicle – всюдихід; таке міжнародне позначення отримали подібні машини).
На щастя, в цей час покупець підвернувся на баггі (), і виручені гроші пішли на реалізацію нового проекту.
Рік праці по 3 - 4 години після роботи і у вихідні - і нова машина була готова до випробувань, залишилися лише невеликі (і я сказав би приємні) доробки: підключення світлового обладнання, встановлення замку запалювання, дзеркал заднього виду та інші дрібниці.
Силовим агрегатом для мого квадроцикла став двигун від автомобіля «Ока» - 32-сильний, двоциліндровий, чотиритактний, рідинного охолодження. І якщо для автомобіля його потужності часто виявлялося замало, то для квадроцикпа мало вистачити з лишком.
Рама машини – просторова, зварена. Основні її елементи (дві пари лонжеронів: верхня та нижня) виконані з круглих труб типу ВГП-25 (водогазопровідних діаметром 25 мм з товщиною стінки 3,2 мм), допоміжні (підкоси, поперечки та ін.) – з ВГТ-20. Лонжерони – гнуті: нижні у горизонтальній площині, верхні – у вертикальній. Вигинав труби на трубогибі, «на холодну». Вуха (пари вушок) для кріплення важелів і амортизаторів підвіски приварювали до рами відразу, а різні кронштейни - у міру монтажу вузлів і агрегатів (за «місцем»).
1 – переднє колесо (від автомобіля «Шевроле-Нива», 2 шт.);
2 - двигун (від автомобіля «Ока»);
3 - трансмісія приводу передніх коліс;
4 – коробка зміни передач (від автомобіля «Ока»);
5 - трансмісія приводу задніх коліс;
7 - заднє колесо (від автомобіля "Шевроле-Нива", 2 шт.);
8 – паливний бак (20-літрова каністра);
9 – задній багажник;
10 -глушник;
11 - спинний упор пасажира (підголовник від автомобіля «Ока»);
12 – сідло;
13 – кошик зчеплення (від автомобіля «Ока»);
14 – важіль фіксації передач;
15 - обважування (склопластик);
16 – кермо (від мотоцикла «Урал»);
17 – щиток приладів (від автомобіля «Ока»);
18 – передній багажник
Трансмісія всюдихода – своєрідна. Хоча машина повнопривідна, але роздавальної коробки немає. Як відомо, в Оке двигун розташований поперек, а на квадроциклі він встановлений вздовж. Це дозволило спрямувати вихідні вали з коробки зміни передач (КПП) не так на праве і ліве колесо (як у автомобілі), але в передній і задній мости. Ось тільки сам силовий агрегат, Зблокований з «кошиком» зчеплення і КПП, довелося зрушити відносно поздовжньої площини симетрії трохи вліво, щоб зменшити горизонтальний кут поздовжніх шарнірних валів трансмісії. Ну а їхні вертикальні кути виявились при цьому незначними.
Скомпонована трансмісія з різних агрегатів вітчизняних автомобілів, переважно «вазовських» моделей. Але й готові промислові агрегати також довелося доопрацьовувати. Наприклад, з КПП (від «Оки») для забезпечення оптимальної (зменшеної) швидкості і підвищення моменту, що крутить, видалив головну зубчасту пару і замінив її на ланцюгову передачу. Шток перемикання передач теж зробив інший – подовжений, із випусками на обидві сторони КПП. Шток може фіксуватися в трьох положеннях: для включення 1-ї та 2-ї передач, 3-ї та 4-ї та задньої. Важіль вибору цих положень знаходиться праворуч, а важіль перемикання швидкостей - з лівої.
Міжколісні редуктори - від задніх мостіввазівської «класики», тільки їхні півосі разом із «панчохами» віддалені та замінені на вали зі ШРУСами від передньопривідних моделей. Шруси як шарніри використані і в інших проміжних валах трасмісії.
1 – мотор (від автомобіля «Ока»);
2 – зчеплення (від автомобіля «Ока»);
3 – коробка зміни передач;
4 - ШРУС (від автомобіля ВАЗ-2108, 12 шт);
5 – редуктор головної передачі з диференціалом (від ВАЗ-2105, 2 шт.);
6 – вал (від автомобіля ВАЗ-2108, 6 шт.);
7 - колесо (від автомобіля "Шевроле-Нива")
Знижених передач та блокування диференціалів немає.
Рульове управління- мотоциклетного типу (важіль та вал) вгорі та автомобільного типу (з кермовими тягами) – внизу, тільки спрощене, без кермового механізму, з однією сошкою. Кермо спочатку використав від мотоцикла «Мінськ», з діаметром труби 22 мм, але він виявився трохи тонкуватим. Пізніше знайшов та поставив від мотоцикла «Урал». Рульовий вал - із труби діаметром 20 мм та товщиною стінки 2,8 мм. На нижньому кінці має обмежувач ходу. Внизу вал спирається на завзятий підшипник, а в серединній частині повертається в роз'ємному капроновому кронштейні-втулці.
Сошка виготовлена із сталевого листа завтовшки 8 мм за формою, що нагадує букву «Т». У краю «стійки» виконано отвір діаметром 20 мм - у нього вставлений і приварений кермовий вал, а в вушках - конічні отвори під кульові наконечники рульових тяг. Ці отвори посилені відповідними привареними шайбами. Вушка сошки трохи загнуті вниз, щоб вони були майже паралельні тягам.
Колеса – 15-дюймові, від автомобіля «Шевроле-Нива». Шини з відповідним посадковим діаметром розмірами 205/70 (ширина/висота у відсотках від ширини) із позашляховим малюнком протектора. Діаметр обкатки колеса – близько 660 мм.
1 - нижній лонжерон (труба d25x3, 2,2 шт.);
2 - верхній лонжерон (труба d25x3, 2,2 шт.);
3 - стійка (труба d25x3, 2, 2 шт.);
4 – опора заднього верхнього важеля підвіски (труба d25x3,2,2 шт.);
5 - задній підкіс (труба d20x2, 8, 2 шт.);
6 - опора переднього верхнього важеля підвіски (труба d25x3, 2, 2 шт.);
7 - передній підкіс (труба d20x2, 8, 2 шт.);
8 - верхня опора переднього амортизатора (куточок 35×35);
9 – стійка верхньої опори переднього амортизатора (лист s5, 2 шт.);
10 - передня опорна стійка кріплення двигуна (аркуш s3, 2 шт.);
11 - задня опорна стійка кріплення двигуна (аркуш s3,2 шт.);
12 - вуха кріплення важелів та амортизаторів підвісок (лист s5, 18 пар);
13 – кронштейн кріплення сідла (лист s3, 2 шт.);
14 - верхній поперечний зв'язок (труба d20x2, 8);
15 - нижній поперечний зв'язок (труба d20x2, 8,2 шт.);
16 - опора радіатора (труба d25x3,2 розрізана уздовж навпіл, 2 шт.);
17 - передня консоль підніжок (труба d20x2);
18 - задня консоль підніжок (труба d20x2);
19 - зв'язок передньої та задньої консолей підніжок (труба d20x2);
20 - поперечка підніжки (аркуш s5, 4 шт.);
21 - вушко кріплення склопластикового обважування (лист s5, комплект)
Підвіски коліс – незалежні, на двох трикутних поперечних важелях кожне (верхній та нижній) з амортизаторами від автомобіля «Ока» (передніми). Важелі зварені з круглих труб типу ВГП-20. Пружні елементи (пружини) та амортизатори – від автомобіля «Ока» (задні). У колісні кінці передніх важелів вварені маточини коліс та поворотні кулаки - від автомобіля ВАЗ-2109. І ті, й інші довелося доопрацювати. У маточях встановив шпильки під колеса від «Ниви», а в передніх кулаках – саморобні поворотні важелі.
Глушник – саморобний, двосекційний. Для захисту від температурного жолоблення обважування прикрив його дистанційною кришкою, а вхідний патрубок ізолював азбестом.
Обважування квадроциклу - склопластикове. Виклеював його вперше, а тому спочатку вивчив рекомендації щодо виконання відповідних робіт. Але як виявилося - процес цей копіткий, хоча результат того вартий.
(а - верхній важіль передньої підвіски; б - нижній важіль передньої підвіски; в - нижній важіль задньої підвіски; г - верхній важіль задньої підвіски; всі деталі, крім зазначених особливо, виконані з труби ВГТ-20):
1 – промінь (2 шт.);
2 – поперечка;
3 – втулка (труба d37x32, 2 шт.);
4 - вухо кріплення амортизатора (сталь, лист s3);
5 - кульовий шарнір (від кермової тяги автомобіля «Жигулі»)
Спочатку виготовив із сталевої квадратної труби перетином 10x10x1 мм необхідні контури обважування. Добре ця труба легко гнеться навіть руками через коліно. Контур приварив до рами за допомогою перемичок з цієї ж труби, в місцях, де потім (після виклеювання обважування), можна було б легко «прихватки» спиляти. Потім зігнув з оргаліту (деревно-волокнистої плити) «крила» і зафіксував їх саморізами до контуру та перемичок. Там, де вигин виходив крутий, кріпив окремі смужки з того самого оргаліту. Передок виводив пінополістиролом, придбаним у господарському магазині. Можна було використовувати пінопласт або ту ж монтажну піну, але пінополістирол виявився більш відповідним матеріалом - добре ріжеться тонким тонким ножем. Окремі елементи з нього клеїли у загальну конструкцію на монтажній піні.
1 - кермовий вал (труба d20x2,8);
2 - пластина приєднання керма (сталь, лист s6);
3 - підкос пластини (сталь, лист s6, 2 шт.);
4 - роз'ємний кронштейн-втулка кермового валу (капрон, лист s18);
5 – опорна шайба (сталь, лист s6, 2 шт.);
6 - сошка (сталь, листа 18);
7 - обмежувач ходу керма (сталь, лист s6);
8 – корпус підшипника;
9 - завзятий наконечник (сталь, коло 15);
10 - упорний підшипник
Фальшбак – складної форми. Вигнути його з оргаліту було неможливо. Тому, замотавши двигун поліетиленовою плівкою, почав заповнювати шарами монтажної піни призначене для нього місце. Після кожного шару - обов'язкове сушіння, інакше товстий обсяг піни може не просохнути всередині. Заповнював доти, доки шари не вийшли за межі контуру. Зрештою після повного висихання піни став ножем виводити потрібну форму. Грані загладжував крупнозернистим наждачним папером.
Під приладовий щиток пішла в хід частина панелі приладів"Оки". Закріплював її на болванці також за допомогою монтажної піни. Оскільки піна крупнопориста, пори заповнював гіпсом і потім обробляв. Коли форма болванки почала відповідати задуманому дизайну та її поверхня стала більш-менш гладкою, покрив заготовку фарбою ПФ-115. Оскільки я не збирався виготовляти по йолопу матрицю для виклеювання обважування, а відразу виклеював по ньому обважування з подальшим доведенням поверхні до ідеального стану, то шпаклювання гіпсом і фарбуванням бовдура можна було б знехтувати.
Отже, йолоп готовий і щоб виклеїти якісний виріб, знадобилося: 10 кг епоксидної смоли, 1 кг пластифікатора до неї і 1 кг отвердителя, 15 погонних метрів тонкої склотканини, 5 м скломата, кисті, рукавички. Дуже бажано працювати у засобах, що захищають дихання. І чим вони дорожчі, тим надійніші. А ось досвід, як відомо, не купиш, тому набирався його у процесі роботи.
Як розділовий шар між болваном і виробом використовував прозорий скотч. Ретельно, без перепусток, обклеїв його смугами весь бовдур. Пішло всього 1,5 рулону широкого скотчу.
Розводив смолу по 200 - 300 грамів із затверджувачем та пластифікатором. Застосовував мірні стаканчики і шприци, що не дуже зручно. Перед цим нарізав смужки склотканини такими розмірами, щоб на рівних поверхнях лягали великі полотна, а на нерівностях відрізки тканини змогли їх повторити, не зробивши складок. До речі, склотканина в міру тягнеться по діагоналі переплетень, обтікаючи потрібну форму.
Спочатку намазував густо епоксидною смолою одну ділянку бовдура, накладав на нього склотканину і зверху просочував знову смолою. Сусідний шматок тканини клеїв за тією ж технологією з перехльостом 3 - 5 см. Працювати довелося споро - смола схоплюється досить швидко, і що вище її температура, то швидше. Так, ще смолу трохи підігрівав біля потужної лампи освітлення для кращої плинності.
Після обкпейки боввана склотканини в один шар, почав обклеювати його скломатом. Скломат дістався мені досить товстий, і їм виявилося добре набирати товщину виробу. Але він не облягає нерівності, тому використовував його лише на рівних (або з некрутим прогином) поверхнях і без перехльостування. Просочення смолою здійснювалося так само, як і при роботі зі склотканини. Тільки слід врахувати, що смоли для просочення стекпомата йде дуже багато, тому розводити її потрібно більше. Нерівні поверхні після наклейки стекпомата проклеював у кілька шарів тканиною. Кожен наступний шар накладав після того, як трохи схопиться попередній, щоб не витікала смола. А оскільки процес виклеювання обважування зайняв не один день, доводилося після доби перерви «шорсткувати» поверхню великим наждачним папером і знежирювати - адже смола за цей час повністю затверджується. Останні шари поверх мату знову покривав склотканини, і навіть не одним шаром.
Багажники:
а – передній; б – задній
Так як поверхня мені потрібна була, як кажуть, чим рівніше, тим краще, а досвіду було замало, то провали і ямки все ж таки залишалися - заливав їх де однією смолою, а де і з накладенням шматочків склотканини. Смоли трохи не вистачило. Докуповував уже у госпмагу, у коробочках. Працювати з нею сподобалося мені більше, оскільки вже розфасовано, і залишалося лише змішати компоненти. І сохла вона швидше, ніж придбана на фірмі.
Після повного висихання виклеєного обважування зробив у ньому пропили, розділивши виріб на три частини: задні крила та задок, фальшбак з підсидінням, передні крила та передок. Обережно, злегка підчепивши і відтягуючи руками з підколупуванням, відокремив виріб частинами без особливих зусиль від бовдура.
Тепер, знявши частини, почав обробляти їх окремо, доводячи до потрібного результату. Загалом, прості підготовчі та фарбувальні роботи за «всієї» технології: спочатку грубе шліфування зі зняттям великих опуклостей смоли та склотканини; потім ретельне загортання шпаклівкою зі скловолокном заглиблень; далі шліфування зовнішньої поверхні та ґрунтовка з пластифікатором. Наприкінці - фарбування «металіком» та покриття лаком із пластифікатором.
Болван теж акуратно зрізав і поклав у дальній кут - про всяк випадок. Обважування прикріпило до спеціально зроблених і приварених «за місцем» кріплень на рамі.
На завершення зварив із тонкостінних сталевих труб зовнішнім діаметром 20 мм передній та задній багажники, а на додаток до них – і «кенгурятники», що заміняють бампери.
Основні дані квадроцикла:
Маса, кг…………………………………………430
Довжина, мм………………………………………2300
Ширина, мм
(З зовнішніх боковин шин)………1250
Висота, мм:
по керму……………………………………….1250
по сідлу………………………………………..900
Дорожній просвіт, мм…………………….300
База, мм…………………………………………1430
Колія, мм………………………………………1045
Максимальна швидкість, км/год…………….65
С. ПЛЕТНЄВ, м. Чор, Пермський край
Сьогодні ми поговоримо про те, як самому зробити з мотоцикла, мотоблока чи мопеда справжній квадроциклсвоїми руками. Також розглянемо креслення, схеми та методики збирання саморобного квадроциклу з підручних матеріалів у гаражі.
З мотоцикла на кшталт "Уралу" - це великий, громіздкий, важкий і "ненажерливий" звір має чудовий чотиритактний двигун із задньою передачею і стоїть "копійки". З цієї причини ентузіастам набагато дешевше та цікавіше створювати власні конструкції цих позашляховиків.
Перш ніж розпочати складання, необхідно скласти докладний список агрегатів та деталей, які знадобляться для створення власного дітища, розробити план робіт та креслення конструкції.
Логічно, що насамперед необхідно знайти "серце" майбутнього квадроцикла – силовий агрегат. Підійде абсолютно будь-який, починаючи від звичайного мотоблоку та закінчуючи шестилітровим V12 – бувають і такі прецеденти. У більшості випадків використовуються двигуни мотоциклів - вони економні та малогабаритні.
Для використання високих передавальних чиселв умовах нормальної експлуатації буде достатньо двигуна "Мінська" або "Уралу".
Влітку виникає питання перегріву, тому слід обирати моделі з повітряним охолодженням. Ще одним непоганим варіантом є опозитні двигуни радянського виробництва, незаперечний плюс яких – потужна тяга та абсолютно невибаглива карданна передача.
Існує два найпоширеніші рішення задньої підвіски для квадроцикла.
Редукторно-карданна система. Конструкція виходить максимально полегшеною та простою, але відсутня диференціал, чим, в принципі, можна пожертвувати заради раніше названих переваг.
Використання автомобільного мосту. Конструкція виходить вкрай важкою, і якщо немає бажання мати квадроцикл з автомобільною базою, необхідно вкорочувати міст, що є дуже нетривіальним заняттям. З плюсів варто виділити лише наявність диференціала, який стане в нагоді при пересуванні трасами.
Для створення передньої підвіски та кермового керування розкриваються величезні можливості. Важелі підвіски квадроцикла несуть значно менше навантаження, ніж автомобільні, відповідно їх можна зробити самостійно, використовуючи для цього підручні засоби. Оптимальний варіант - створення підвіски на базі існуючого мотоцикла "Урал".
Ідеально – зняти раму з мотоцикла-донора та доварити необхідні елементи – це позбавляє від низки проблем, проте конструкція може вийти надмірно складною.
Підготувавши необхідні інструменти, транспортні засоби-донори та звільнивши час, можна приступати до створення власного квадроциклу:
Збираємо каркас (раму). Заготовлені металеві балки з'єднуємо, згідно з кресленням, між собою за допомогою точкового зварювання. Конструкцію перевіряємо та проводимо цільне зварювання. Як варіант, можна просто переробити раму з мотоцикла-донора – вийде анітрохи не гірше.
Встановлюємо двигун. Ставитися він може як ззаду, і спереду - головне, міцно закріпити його з допомогою болтів на днище рами.
Монтуємо привід та трансмісію на задні колеса. Привід не потрібно створювати самостійно - він переходить разом із двигуном з транспорту-донора та встановлюється на раму. Знову ж таки, необхідно якісно закріпити привід та трансмісію на рамі для попередження люфту.
Кермо також встановлюємо з мотоцикла. Разом із кермом на квадроцикл "перекочовує" і паливний бак. В цілому, якщо уявити конструкцію, то виглядатиме вона таким чином: 3/4 квадроцикла - це все той же "Урал" або інший мотоцикл, 1/4 - це саморобна рама і підвіска. .
Колеса встановлюємо з малогабаритного транспортного засобу("Ока" або "ЗАЗ-968"). Задні колеса можуть перейти на квадроцикл разом із заднім мостом авто або ж кріпляться наступним чином: беремо готові осі з дисками, після чого на задню кріпимо редуктор для приводу. а на диски встановлюємо колеса
З редуктором на задній осі та двигуном збираємо єдиний привід (знову ж таки - простіше буде, якщо його повністю переставити із засобу-донора). Робимо це в такий спосіб: від двигуна протягуємо ланцюг на редуктор і закріплюємо, після чого проводимо перевірку працездатності. Зрештою, всю конструкцію фіксуємо на рамі.
Передня підвіска - незалежна - це вигідніше з погляду часу та коштів, оскільки повнопривідний квадроциклвимагає значного доопрацювання цього вузла професійним токарем, зварювальником та електриком, що займе дуже багато часу. Як варіант, купуємо готові заводські вузли для квадроциклів.
Завдяки надійній конструкції, перевіреній часом, чудовій потужності та тязі, саме мотоцикл "Урал" є найпопулярнішим донором для саморобних квадроциклів.
Рама.
Специфікація на раму квадроцикла:
Матеріал: 2,5 x 2,5 квадратний профіль
Загальна довжина: 130 см
Загальна висота: 74 см (рівень посадки)
Загальна висота: 84 см (рівень керма)
Колісна база: 105 см
Відстань між осями: 70,5 см
Нахил осі: 14 градусів
Колія (відстань від зовнішнього краю шини до зовнішнього краю інший): передня: 105 см; ззаду: 112 см
Кліренс: 7 дюймів (при 16-дюймових задніх колесах)
Матеріали:
Квадратний профіль:
2,5x2,5 квадратний профіль - 9,75 метра
Труби:
1,22 метри - 1 x .065 (дюйми)
1,22 метри – 3/4 x .065
0,3048 метра – 3/4 x .125
0,915 метра – 5/8 x .125
0,61 метра – 1/2 x .083 алюмінієва труба Т6
Прокат:
0,61 метра – 1 x 3/16 (дюйми)
0,915 метра – 1 1/4 x 1/4
0,61 метра – 5 x 1/8 (пластина для кріплення двигуна та підвіски)
Також вам ще знадобляться пружинні амортизатори для задньої та передньої підвісок.
Двигун для квадроциклів:
Тепер необхідно надійно закріпити двигун на рамі. Двигун краще використовувати від мопеда. Після того, як прикрутіть його до рами, з'єднайте вал двигуна із шестернею на задній осі простою ланцюговою передачею. Після цього виведіть всі органи керування двигуном на кермо та закріпіть педалі та важелі на вашій рамі.
Деталі обважування або кузова квадроцикла краще і найпростіше зробити зі скловолокна. Після виготовлення на дерев'яних або пластилінових болванках елементи аеродинамічного обважування підганяються відносно один одного, шліфуються і потім забарвлюються в бажаний колір, після чого вже кріпляться на раму квадроцикла. Ідеї, як і деякі готові елементи, наприклад від зламаної машини (звичайно якщо вони є у вас в наявності), варіантів зовнішнього обважування можна взяти від будь-яких серійних моделей.
Важливо:
Пам'ятайте, що для експлуатації квадроцикла на дорогах загального користування вам буде необхідно зареєструвати його в ДІБДР, де необхідно реєструвати будь-які транспортні засоби з двигуном понад 50 куб.см та максимальною конструктивною швидкістю понад 50 км/год. Тому рекомендуємо не використовувати двигуни об'ємом понад п'ятдесят кубічних сантиметрів.
Раму для квадроцикла зварюють за допомогою труб із круглим перерізом, куточків та квадратних профілів. Бажано при цьому застосовувати елементи різних мопедів та мотоциклів, адже саме там використовують труби з високою міцністю. У жодному разі не використовуйте водопровідні труби. Вони не мають необхідної міцності і можуть тріснути будь-якої миті. Потім приварюємо кріпильні кронштейни та закріплюємо двигун до рами. Свій перший квадроцикл краще зробити із мопедного двигуна
Він буде до душі навіть вашим дітям, які від нього будуть просто захоплені. Справа в тому, що дитячі квадроцикли на бензині – це чудова іграшка для кожної дитини. Адже величезних швидкостей він не розвиває, а ось емоцій від подолання пересіченої місцевості у хлопців буде хоч греблю гати. Далі з'єднуємо вал двигуна із шестернею задньої осі за допомогою ланцюга.
Встановлюємо на рульовій колонці механізми керування квадроциклом, а на раму кріпимо педалі та важелі. Система живлення та запалювання береться з тієї моделі мопеда, з якої ми взяли двигун. Через час їх можна вдосконалити та доопрацювати у розумних, звичайно, межах. Вибрати паливний бак можна мотоциклетним відповідним об'ємом. Не забудьте також той момент, що у питанні про те, як зробити квадроцикл, необхідно кожен етап ретельно опрацювати. Тому встановлення акумулятора на таку машину просто необхідне
Також потрібні деталі для збирання квадроцикла:
1 - диски з моторолера турист або мураха
2 - гума на мотоблок 10 дюймів і ширше4,5 або 5,0
3 – труба профільна 15*15. 17*17. 20*20. 25*25.
4 – підшипник 306 – 12 штук
5 - шрус зовнішній ваз 2109-08 16 штук з них 4 нових 4 б/в, але робітників, а 8 можна вбитих (на будь-яку сто в металобрухті) і 8 пильовиків.
6 – двигун з мопеда не менше 150 куб. наприклад вайпер шторм у місці з проводкою із замком запалювання колесом та глушаком
7 - редуктор з моторолера мурашка посилена (всі вали на підшипниках)
8 - чотири провідні зірки з іжа на 21 зуб і два нових ланцюги
9 - кульові опори з рено 21 на будь-якому розбиранні валом та копійки
10 - реактивна тяга заднього моста (коротка.) з 2101 потрібно-6 шт
11 - купа різних болтів відрізних кіл і електродів ну це все по ходу
12 - амортизатори смопеда ямаха апріо -4шт з хонди леад 2 шт і ще 8 вбитих амортизів з будь-яких мопедів (з них обрізатимемо вуха)
.
У зимовий часквадроцикл нескладно переобладнати, замінивши задні колеса на пневматики та встановивши спереду рульову лижу; машина таким чином перетворюється на снігохід, причому на трансформацію потрібно менше години. Використання при виготовленні всюдихода доступних матеріалів, простота конструкції цілком можуть забезпечити повторюваність машини навіть в умовах домашньої майстерні.
Рама МТС виготовлена із труб круглого перерізу, квадратних профілів та куточків. Її особливістю є роз'ємні з'єднання, що дозволяють знімати вузол кермової колонки при встановленні двигуна, а також балку переднього моста. Кожен із роз'ємів складається із звичайної «водопровідної» муфти, згону та контргайки.
Для натягу ланцюга, що зв'язує двигун із редуктором, моторна рама (частина рами мотоцикла «Мінськ») пересувається; вісь задніх коліс з підшипниками також має можливість переміщатися в поздовжньому напрямку, що дозволяє регулювати натяг другого ланцюга, що з'єднує редуктор із задньою віссю. Передні та задні крила знімні (у варіанті снігохода вони відсутні). Стикування елементів рами проводилося електрозварюванням.
Двигун мототранспортного засобу – від мотоцикла «Мінськ», зауважень до його роботи я не маю. Можлива, звичайно, установка потужніших двигунів — від мотоцикла «Схід» або моторолера «Тула»; необхідно лише скоригувати під них розміри рами. Вибір же «мінського» двигуна був зумовлений його економічністю та малою масою. Потужність його виявилася цілком достатньою для поїздок на снігоході з пасажиром, можливе також буксирування лижника чи саней. Пускові властивості мотора і влітку та взимку цілком задовільні.
Шляхове керування літнього варіанту мототранспортного засобу забезпечується поворотом передніх коліс за допомогою двох тяг; для зимового варіанту передбачено важіль і тягу, що з'єднує його з вилкою лижі. Остання запозичена від мопеда. Передній міст - від мотоколяски СЗД, щоправда, дещо зменшений: з його балок вирізані ділянки та центральні частини (з болтом кріплення торсіону) зварені з периферійними (з втулками підвісних важелів). У зимовому варіанті важелі, поворотні кулаки, тяги та торсіони демонтуються.
Кермо - від моторолера "Турист", він відмінно стикується з кермовим валом болтом М10. Органи керування стандартні, мотоциклетні. Важель гальма пов'язаний тросом з гальмівними колодками, встановленими на редукторі.
Редуктор. Його основою стала маточина заднього колеса моторолера «Тула-200», до якої з боку гальмівного барабана приварена зірочка. Привід задньої осі здійснюється ланцюгом із кроком 19 мм. Трансмісійне гальмо дозволяє суттєво спростити конструкцію задньої осі. Зірочка на осі фіксується болтом М14, аналогічно кріпляться маточини ходових коліс, як показано на кресленнях. Як основа редуктора можна використовувати не тільки маточину колеса «Туриста», але й інших мотозасобів.
Вісь провідних коліс – це пруток діаметром 30 мм; кінці його проточені до Ø25 мм, на ці місця одягнені точені маточини. Колеса використовують від мотоколяски розміром 5,00X10,0. Зимові колеса звичайної для пневмоходів на шинах низького тиску конструкції: з фанерними дисками, алюмінієвими ложементами та кріпленням камери ременями. Підшипники осі дворядні, мають конусні вставки з гайками, які добре фіксують вісь і не вимагають високої точності обробки.
Детальніше про квадроцикли можна переглянути за цим посиланням:
Додаткове обладнання. До нього можна віднести передній та задній багажники, фари, світлові сигнали повороту та стоп-сигнали; місця їхнього кріплення показані на малюнках.
Конструкція всюдихода проста, зробити його можна буквально за кілька днів у досить примітивній майстерні — зрозуміло, якщо є всі комплектуючі вузли. А можливості використання такої машини — найширші: як лебідка при оранці городу, для приводу дискової пили, як найпростіший садовий трактор (відмінна прохідність по ріллі, тому можлива культивація, підгортання тощо). До того ж, можна підвищити прохідність, встановивши спарені задні колеса. Можна також змонтувати реверс-редуктор від мотоколяски СЗА, у якому диференціал замінено валом, і тоді всюдихід отримає задню передачу. Зношування гуми через відсутність диференціала не спостерігається, і на керованості це не позначається.
Роботу над своїм проектом я розпочав приблизно рік тому. Свій саморобний квадроцикл я збирав, в основному, після роботи та у вихідні по 2-3 години, не більше.
І ось, через 11 місяців всю велику роботу було закінчено (залишилися невеликі доробки у вигляді електрики, замку запалювання та інші дрібниці) і я вирішив, що прототип вже готовий до випробувань і першої фотосесії.
Двигуном для мого дітища послужив мотор від Оки. Двоциліндровий, тридцяти двох сильний агрегат, мій розрахунок, мав чудово впоратися з легким квадриком.
Основою квадроцикла послужила стара Ока
Рама просторова, зварена із сталевих водопровідних труб. Верхні та нижні пари лонжеронів виготовлені з труби ВГП-25 (25х3,2 мм) для допоміжних елементів (поперечки, підкоси, тощо) я вирішив обійтися трубами ВГТ-20.
Всі лонжерони гнуті на трубозгинальному апараті. Нижні лонжерони я зігнув у горизонтальній площині, верхні у вертикальній. Кріплення для важелів і амортизаторів приварив відразу після виготовлення рами, решту приварював і підганяв у міру збирання.
Креслення квадроцикла
Машина виконана за повнопривідною схемою, але без роздавальної коробки. Так вийшло завдяки тому, що двигун «Оки» вдалося розгорнути вздовж рами та спрямувати вихідні вали з КПП прямо на мости, передній та задній. Для зменшення горизонтальних кутів поздовжніх шарнірів силову установку зі зчепленням та коробкою довелося змістити ліворуч (щодо поздовжньої осі симетрії).
Трансмісія саморобки зібрана із заводських агрегатів від вітчизняної «класики» з деякими доопрацюваннями. Наприклад, для підвищення моменту, що крутить, з КПП від «Оки» була видалена головна зубчаста пара і замінена на ланцюгову передачу. Блокування диференціалів та зниженої немає.
Кінематична схема трансмісії
Виготовлений подовжений шток перемикання передач з випусками на обидві сторони КПП. У нього два фіксовані положення – одне для перемикання 1-2 передачі, друге 3-4 та заднього ходу.
Із задніх мостів ВАЗ були виготовлені міжколісні редуктори. Вихідні мости були перероблені: видалені півосі та замінені валами зі шрусами, які я запозичив із передньопривідної моделі «класики». До речі, ці ж ШРУС я використовував у трансмісії як проміжні вали.
Управління реалізовано в такий спосіб. Верхня частина - важіль і вал, нижня - з кермовими тягами, як в автомобілі, але з однією сошкою. Спочатку кермо використовувалося від мотоцикла Мінськ, але пізніше замінено на Уралський, через велику міцність. Рульовий вал верхньої частини виготовлений із труби 20х3мм із обмежувачем ходу внизу.
Нижньою частиною вал вставлений опорний підшипник, середня частина закріплена в кронштейні-втулці. Зі сталевого листа 8мм виготовив сошку Т-подібної форми. Вушка сошки загнуті вниз так, щоб вони були майже паралельні тягам.
Рульовий вал вставлений і приварений в отвір 20мм у краю стійки, а під наконечники кермових тяг у вушках висвердлені отвори конічні і посилені привареними шайбами.
Квадроцикл - це чотириколісний гібрид мотоцикла та трактора, транспорт, що однаково успішно використовується як у сільському господарстві, так і у сфері відпочинку. Ще кілька років тому російська людина вважала квадроцикл іноземною дивиною. А сьогодні він спроможний самостійно спроектувати і виготовити його. Крім того, сьогодні куди частішим явищем на території Росії є саме саморобні квадроцикли, а не фабричні. Далі ми спробуємо розібратися у тому, чому відбувається саме так, а чи не інакше.
Квадроцикл, зібраний власноруч - поширене явище
З кожним днем з'являється все більше сміливців, які зважилися створити квадроцикл із підручних засобів та деталей старих радянських мотоциклів. Звісно, створений своїми руками автотранспорт істотно відрізняється від фабричного характеристиками. І найчастіше він потужніший, але економний. Маса саморобного квадроцикла зазвичай не перевищує 300 кілограмів, що також значно полегшує його експлуатацію.
Назви та суть основних етапів створення квадроциклу
Заключний етап та оздоблювальні роботи
Завершальним етапом створення саморобного квадроцикла є встановлення сидінь та фар. В даному випадку ідеальним вибором стануть протиугінні фари, адже квадроцикл повинен підходити для використання будь-якої погоди. Особливу увагу слід приділити кількості сидінь на квадроциклі та вирішити, чи буде це сидіння тільки для водія або водія та пасажира.
Оздоблювальні роботи під час створення квадроцикла полягають у обшивці отриманої конструкції металом і фарбуванні.
Квадроцикли сконструйовані на базі "Оки"
Протягом 20 років (з 1988 по 2008) на просторах нашої безмежної батьківщини одним із найпоширеніших автомобілів була вітчизняна Ока (ВАЗ-1111, СеАЗ-11116). На сьогоднішній день «Ока» є одним із найпопулярніших варіантів автотранспорту, на базі якого виробляють саморобні квадроцикли. При виготовленні квадроциклів зазвичай використовують двигун, коробку передач, колеса та інші допоміжні деталі цього автомобіля. Безпосередньо монтаж та конструювання квадроцикла на базі автомобіля "Ока" проводиться відповідно до креслень, створених досвідченими конструкторами. Визначальним моментом під час створення квадроцикла є формулювання мети його використання. Виходячи з цього, майбутній власник квадроцикла зупиняє свій вибір на одному з двох існуючих варіантів двигуна "Ока" (35 л. с. та 53 л. с.).
Квадроцикли сконструйовані на базі мотоцикла «Урал»
На даний момент ще кілька десятиліть тому популярні в Росії вітчизняні "Урали" змінені куди більш юркими та економними зарубіжними моделями. У зв'язку з цим у багатьох у гаражах ще нещодавній найкращий «друг» стоїть без діла та гниє. Але жодна російська людина не здатна допустити того, щоб добро зникало дарма. Тому "Урали" все частіше використовуються для створення порівняно нового для російської людини виду транспорту. Мотоцикл цей одноголосно визнаний народними умільцями оптимальною основою створення квадроцикла. Саморобні квадроцикли з нього виходять на порядок більш економічними і мають більшу тяглову силу, ніж їх фабричні аналоги.
Створення квадроцикла на базі "Уралу" складається з двох етапів: конструювання задньої частини та передньої. Використання редуктора "Уралу" при створенні задньої частини квадроцикла забезпечить конструкції не лише міцність, легкість, а й простоту. Готовий засіб у результаті не буде обладнано диференціалом, ніж, по суті, можна і пожертвувати в ім'я скорочення тимчасових витрат на його створення. Що стосується конструювання передньої частини майбутнього транспортного засобу, то воно займе набагато більше сил і часу, ніж попередній етап. Більшість роботи полягає у доведенні до розуму передніх важелів квадроцикла. Пов'язано це з тим, що вони повинні бути менш жорсткими, ніж у автомобіля, але потужнішими за мотоциклетні.
Квадроцикли, сконструйовані із скутерів
Мотороллер (скутер) – легкий мотоцикл із розташованим під сидінням двигуном – є ідеальним варіантом, на базі якого можна створити саморобний квадроцикл. Транспортний засіб, створений силами умільців на базі скутера - чудова альтернатива кращим заводським екземплярам.
Воно вкрай економічне у витраті палива і при цьому має такі необхідні квадроцикли якості, як мобільність, легка вага і порівняно чимала вантажопідйомність. Особливості створення квадроцикла зі скутера полягають у тому, що рама, двигун, живлення та система запалення повинні бути обов'язково перенесені з того самого апарату. А ось як паливного бакамайбутнього транспортного засобу повинен виступити бак мотоциклетний, а не моторолерний, оскільки він має значно більшу місткість. Задній та передній міст конструкція, швидше за все, запозичить у вантажного моторолера, підвіски - з амортизатора великого мотоцикла, а керування - у "Оки" чи будь-якого вітчизняного мотоцикла.
Квадроцикли, сконструйовані на базі моторолера «Мураха»
Протягом 36 років радянським заводом «Тулмаш» було організовано випуск моторолерів «Мураха». Всього за ці роки було випущено 8 моделей, що відрізняються об'ємом бензобака та потужністю двигуна. Сьогодні моторолер «Мурашка» - ідеальний варіант бази для створення квадроцикла своїми руками. Для того, щоб переробити «Мурашку» в квадроцикл, слід зробити деякі досить нескладні дії: дещо переконструювати раму, попрацювати над переустановкою підстійних стійок і так далі. Особливої уваги, тривалих зусиль та часу вимагатиме встановлення керма та гальм майбутнього квадроцикла. Конструюючи квадроцикли саморобні, категорично не рекомендується використовувати гальмівну систему, що раніше була у вживанні. Набагато надійніше буде придбати нову. У той же час кермо можна використовувати і зі старого моторолера «Мурашка» або автомобіля «Ока». Завершальним етапом створення квадроцикла з моторолера «Мураха» є встановлення поворотників, фар та стопів.
Замість ув'язнення. Чому багато хто віддає перевагу не фабричним, а саморобним квадроциклам?
Саморобний квадроцикл, порівняно із серійним фабричним, є набагато економічнішим, легким та комфортним в експлуатації.
При складанні транспортного засобу своїми руками власник враховує свої смакові уподобання та вимоги у сфері функціональності.
Збираючи квадроцикл самостійно, майстер має можливість провести оздоблювальні роботи (обшивка, фарбування, тюнінг, наявність/відсутність приємних дрібниць), виходячи зі своїх побажань.
