Mühərrik işləyərkən qığılcım itdi. Alovlanma bobinindən qığılcım yoxdur - mümkün səbəblər

Hər hansı bir sürücü üçün günün əvvəlində ən pis şey maşına minib mühərriki işə salmağa çalışdığımız və maşının başlamadığını başa düşməyimizdir. Biz filmlərdə bir dəfədən çox görmüşük ki, ən uyğun olmayan anda bir film qəhrəmanının maşını necə işə düşmür. Şübhəsiz ki, bəzi avtomobil həvəskarları bir avtomobil mühərrikinin başlamamasının səbəbləri ilə tanışdırlar, lakin buna baxmayaraq, əksər avtomobil sahibləri üçün bu problem çox qorxulu ola bilər. Avtomobilin niyə başlamadığını öyrənək.

Bəzən müasir avtomobillərin bəzi sürücüləri mühərrikin işə salınmasında heç bir problem ola bilməyəcəyinə inanırlar. Amma reallıqda bu belə deyil. Avtomobilinizin işə başlamaqdan imtina etməsinin bir çox səbəbi var idarə paneli mühərrik xətası xəbərdarlığı yoxdur (). Təəssüf ki, bir çox avtomobil sahibləri hesab edirlər ki, mühərrik başlamazsa, bu, səlahiyyətli, ixtisaslı yardım tələb edən ciddi bir nasazlıqdır. Bu, təbii ki, qismən doğrudur. Ancaq texniki mərkəzə getməzdən əvvəl...

Mühərrikin uğurla işə düşməsi üçün dörd element tələb olunur: qığılcım, oksigen (hava), yanacaq və sıxılma.. Arızanın səbəbini müəyyən etmək üçün atmalı olduğunuz hər bir addımı addım-addım nəzərdən keçirək, həmçinin arızanı özünüz düzəltmək üçün.

Unutmayın ki, bu məqalədə təsvir olunan hər şey yalnız əsasdır. Məsləhətlərin əksəriyyəti əksər avtomobillərə aiddir. Ancaq buna baxmayaraq, bəziləri üçün bunu başa düşmək lazımdır Nəqliyyat vasitəsi Mühərrikin işə düşməməsinin səbəbini müəyyən etmək və aradan qaldırmaq üçün digər üsullar lazım ola bilər.

Addım 1: Qığılcım olub olmadığını yoxlayın

Mühərrikdəki şamları yoxlayın daxili yanma kifayət qədər sadə. Mühərrikdən bir qığılcım şamını açın və yenidən yüksək gərginlikli naqillə birləşdirin. Bundan sonra, şamı mühərrikin metal hissəsinə yerləşdirmək lazımdır. Kiminsə alışdırma açarını çevirməsini istəyin. . Unutmayın ki, starteri işə salmazdan əvvəl şamın yanında tez alışan mayelərin (benzin daxil olmaqla) olmadığından əmin olun. Alovu işə salarkən naqilləri və ya şamdan əllərinizlə tutmayın. Bujidə qığılcım olub-olmadığını bilmək üçün sadəcə baxmaq lazımdır. Buji elektrodunda bir qığılcım görməlisiniz. Əgər orada deyilsə, deməli avtomobilinizdə şamlar və ya yüksək gərginlikli naqillər ilə bağlı problemlər var .

E Əgər avtomobiliniz şamda yaxşı qığılcım göstərirsə (şəkildəki kimi), o zaman şamın və yüksək gərginlikli naqillərin yaxşı vəziyyətdə olduğuna əmin ola bilərsiniz.

Qeyd: Şəkildə siz bujidən “torpaq”a doğru gələn qığılcımı görə bilərsiniz, bu halda metal boru sıxacında yerləşir. Beləliklə, qığılcımları yoxlamaq üçün şamın üzərinə şam qoymaq lazım deyil. Həmçinin, qığılcım şamlarına çata bilmirsinizsə, qığılcımların olub olmadığını yoxlamaq üçün induktiv şam testerindən istifadə edə bilərsiniz, bu da aşkar edildikdə yanar. maqnit sahəsi, yüksək gərginlikli naqillərdən keçən elektrik enerjisindən gəlir.

Niyə şamlarda qığılcım yoxdur?

Diaqnoz zamanı bir qığılcım görünməməsinin bir çox səbəbi var. Məsələn, qığılcımın olmaması alovlanma modulunun nasazlığını, alovlanma bobininin qırılmasını, krank mili mövqeyi sensorunun (CKP) nasazlığını, eksantrik mili mövqeyi sensorunun və bir çox başqa səbəblərə görə ola bilər.

Sensorlara asanlıqla çata bilsəniz, özünüzü yoxlamaq asandır . Başlamaq üçün, avtomobildə quraşdırılmış müxtəlif sensorlar nasaz olduqda görünən səhv kodlarını oxuya bilən diaqnostik konnektora xüsusi bir skaner qoşmağı məsləhət görürük. Əgər belə bir avadanlıqınız yoxdursa, elektron diaqnostika üçün avtomobil xidmətinə müraciət edə bilərsiniz. , sonra müqaviməti ölçməklə bir voltmetrdən istifadə edərək sensorların işini yoxlaya bilərsiniz. Ölçmə apararkən müqavimət sensor istehsalçısının təsvirində göstərildiyi kimi olmalıdır (İnternetdə asanlıqla tapıla bilər).

Qığılcım çatışmazlığının səbəbinin avtomobilin həmin hissəsində olmadığına əmin olmaq üçün qoruyucu releləri də yoxlamağı unutmayın.

Əlbəttə ki, ən yaxşısı, səbəbin nasaz bir şam və ya yüksək gərginlikli naqil olmasıdır. Bu, mövcud ola biləcək ən asan düzəldilə bilən nasazlıqdır. Mühərrikin işə salınmasına mane olan nasaz sensorlar problemi də asanlıqla həll olunur. Problem (qığılcım şamlarında qığılcım olmaması) yuxarıda göstərilən səbəblərdən qaynaqlanmırsa, alovlanma bobinlərinin işləməsini yoxlayın.

Alovlanma bobinini yoxlamaq üçün onu yüksək gərginlikli naqildən ayırmaq lazımdır. . Bundan sonra, kabindəki alov açarını çevirmək üçün kimsədən xahiş etməlisiniz. Taskınız cərəyanın alovlanma bobininə axdığını müəyyən etməkdir. Əgər elektrik naqillər vasitəsilə bobinə normal şəkildə axırsa, o zaman çox güman ki, alovlanma bobininiz nasazdır və ya uğursuzdur. Bobinə axan cərəyan yoxdursa, səbəb başqadır .

Addım 2: Hava filtrini yoxlayın

Alışdırma düyməsini çevirdikdən (və ya dayandır-başlatma düyməsini basdıqdan) sonra avtomobilin mühərrikinin başlamaması faktı ilə qarşılaşırsınızsa, əvvəlcə hava filtrini yoxlayın. Fakt budur ki, mühərriki uğurla işə salmaq üçün kifayət qədər təmiz hava lazımdır. Hava filtri kir və ya quru yarpaqlarla tıxanıbsa, oksigen axını maneə törədə bilər, nəticədə...

Filtrlə yanaşı, hava girişlərini və kanalları da yoxlamaq lazımdır, onlar da zibillə tıxanmış ola bilər.

Fotoda siz bu yaxınlarda dəyişdirilmiş filtri görə bilərsiniz. Buna görə də onu dəyişdirmək lazım deyil. Yadda saxlayın ki, oksigen çatışmazlığı və ya olmaması mühərrik nasazlığının ümumi səbəbidir.

Hava filtri təmizdirsə və köhnəlməyibsə və bütün hava girişləri və hava kanalları məqbul vəziyyətdədirsə, o zaman mühərrikin suqəbuledici sisteminin vakuum borularından sızma olub olmadığını yoxlayın. . Məsələn, onların zədələnməsi səbəbindən artıq oksigen qəbul sisteminə daxil ola bilər. Bu səbəbdən mühərrik başlamaya bilər.

Unutmayın ki, suqəbuledici boru sisteminin zədələnməsini vizual olaraq aşkar etmək həmişə mümkün deyil. Boruların sıxlığını yalnız qulaqla tez yoxlaya bilərsiniz. .

Addım 3: Yanacaq sistemini yoxlayın

Əgər alovlanma sistemində bir qığılcım olduğuna və havanın mühərrikə sərbəst axdığına əmin olmusunuzsa, indi yanacaq sisteminin sağlamlığını yoxlamağın vaxtıdır. Hər hansı bir avtomobil sahibi bilir ki, yanacaq olmadan mühərrik işləməyəcək.

Təbii ki, avtomobilinizin yanacaq sistemində problem yaranarsa, o zaman siz maşını işə salmayacaqsınız . Bəzi avtomobil həvəskarları bəzən yanacaqla doldurulmuş şprislə yoxlayırlar. Sonra, qaz klapanına benzin vurmaq lazımdır. Bundan sonra, başlanğıcı işə salmaq üçün alovda açarı çevirməlisiniz. Təcrübəsizsinizsə və avtomobil təmiri ilə tanış deyilsinizsə, belə bir sınaq keçirməyi məsləhət görmürük. Həmçinin, heç vaxt kütləvi hava axını sensorunun yaxınlığında yanacaq səpməyin. təhlükəlidirmi.

Buna baxmayaraq, avtomobilin işə düşdüyü bu cür diaqnostika aparmaq qərarına gəlsəniz, ehtimal ki, mühərrikin işə salınmasına mane olan nasazlığın səbəbi avtomobilin yanacaq sistemindədir. .

Mühərrikə yanacaq verilməməsinin səbəbi nə ola bilər?

Avtomobilinizin mühərriki kifayət qədər yanacaq almırsa, günahkar yanacaq təzyiq tənzimləyicisi (yanacaq pompası elementi) ola bilər. Həmçinin, mühərrikə yanacaq tədarükünün olmamasının səbəbi yanacaq sızması, çirkli ola bilər yanacaq filtri və tıxanmış injektorlar.

Ancaq ən çox nasazlığın səbəbi yanacaq pompasıdır (yanacaq pompası) . Yanacaq pompasının xidmət qabiliyyəti müstəqil olaraq olduqca asanlıqla yoxlanıla bilər.

Birincisi, əvvəlcə onun avtomobildəki yerini müəyyənləşdirməlisiniz. Avtomobilin markasından və modelindən asılı olaraq, yanacaq pompasına giriş müxtəlif yerlərdə yerləşir. Çox vaxt nasosa giriş arxa oturacaqın altındadır. Bəzi hallarda, giriş əldə etmək üçün yanacaq pompasını çıxarmaq lazım ola bilər.

Məsələn, BMW 325Ci-də yanacaq pompasına giriş arxa oturacağın altındadır . Yanacaq pompasına giriş əldə etdikdən sonra aşağıdakı diaqnostikanı həyata keçirin. Əmrinizdə olan kimsədən açarı alışdırmanın 3 saniyəyə çevirməsini xahiş edin. Bu zaman qulağınızı yanacaq nasosunun olduğu yerə yaxın tutmalısınız. Başlanğıc işə salındıqda bir səs eşitməlisiniz (məsələn, videoda olduğu kimi). Əgər alovu işə saldığınız zaman yanacaq nasosunun yerindən heç bir səs gəlmirsə, deməli, ya yanacaq pompası avtomobilin elektrik şəbəkəsindən enerji almır, ya da sıradan çıxıb.

Videodakı nasos işləmə əlamətlərini göstərdi, lakin avtomobil işə düşmədi. Arızanın səbəbini müəyyən etmək üçün əvvəlcə yanacaq pompasına cərəyan axını yoxlamalıyıq. Bunu necə etmək olar?

Hər şey çox sadədir. Hər hansı bir volt-ohmmetr və ya multimetri yanacaq nasosunun konnektoruna qoşun. Kimdənsə açarı alovda çevirib 3 saniyə ON vəziyyətində saxlamasını xahiş edin. Test ölçmələrimiz zamanı multimetr göstərdi ki, bizim yanacaq nasosumuz elektrik enerjisini ondan alır. Bu, bizi yanacaq nasosunun günahkar olduğunu düşünməyə vadar etdi.

Bundan sonra, bir multimetri nasosun güc terminallarına birləşdirərək yanacaq pompasının müqavimətini ölçməlisiniz. Mühərriki işə salarkən nasosun işlədiyini eşitməsəniz bu edilməlidir. Müqaviməti ölçdükdən sonra əldə edilən dəyərləri İnternetdə asanlıqla tapa biləcəyiniz məlumatlarla müqayisə edin.

Dəyərləriniz İnternetdə dərc edilmiş məlumatlardan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənirsə, çox güman ki, yanacaq pompanız sıradan çıxıb.

Fotoda yanacaq pompasındakı müqavimətin normal dəyərlərdən nəzərəçarpacaq dərəcədə fərqli olduğunu göstərən ölçmələrimizi görürsünüz.

Diaqnostika nəticəsində yanacaq nasosunun yaxşı vəziyyətdə olduğu və yanacaq sistemi ilə düzgün təchiz edildiyi və qaz xəttindən heç bir sızma olmadığı ortaya çıxarsa, yanacaq relsindəki yanacaq təzyiqini yoxlamağın vaxtı gəldi. (bütün avtomobillərdə oxşar sistem yoxdur).

Diaqnostika aparmaq üçün yanacaq sistemindəki təzyiqi ölçmək üçün bir manometr almaq və ya icarəyə götürmək lazımdır. Sizə həmçinin yanacaq şlanqı, məmələri açmaq üçün qapaq və iki sıxac lazımdır. Hortum sıxacdan istifadə edərək təzyiqölçənə birləşdirilməlidir. Yanacaq relsində, plastik qapağı açın və məmələri açmaq üçün qapağı vidalayın. Hortumu qapaqla birləşdirin, sıxac ilə sıxın.

Qan təzyiqinizi ölçün. Sıfırdırsa, sistem uğursuz oldu. Əgər təzyiq ölçən cihazınız yoxdursa, o zaman iynə və salfetdən istifadə edərək sistemin işini yoxlaya bilərsiniz. Bir salfet qoyun və iynəni klapana basın, bu, işlək vəziyyətdə olduqda, artıq təzyiqi buraxmalıdır.

Avtomobiliniz karbüratörlə təchiz olunubsa, o zaman yanacaq sisteminin funksionallığını da yoxlaya bilərsiniz. Bunu etmək üçün yanacaq hortumunu karbüratördən ayırın və şüşə qaba və ya plastik şüşəyə qoyun. Sonra, mühərriki işə salın. Karbüratörünüz yaxşı vəziyyətdədirsə, yanacaq qutuya və ya şüşəyə axmağa başlayacaq. Yanacaq yanacaq şlanqından qutuya daxil deyilsə, bunun səbəbi bir çox problem yarada bilən karbüratörün nasazlığıdır (ilişmiş float, karbüratörün kanallarında pas, karbohidrat çöküntüləri və s.) .

Addım 4: Mühərrikin sıxılmasını yoxlayın

Oksigen tədarükü və yanacaq tədarükü üçün qığılcımı yoxladıqdan sonra mühərrikin işə salınmasının səbəbini təyin etməmisinizsə, güc blokunda sıxılma nisbətini yoxlamağın vaxtı gəldi. Fakt budur ki, yuxarıda göstərilən üç komponent yanacağın alovlanması üçün kifayət deyil. Mühərrikin uğurlu işə salınması üçün dördüncü komponent içəridə kifayət qədər sıxılma dərəcəsidir güc qurğusu.

Sıxılmanı yoxlamağın asan yolu sıxılma test cihazını almaq və ya icarəyə götürməkdir. Bu cihaz şamın quraşdırıldığı yerdə bir şlanqdan istifadə edərək quraşdırılır (şəkilə bax). Test zamanı yanacaq pompasının rölesini və alovlanma bobinini ayırmaq məsləhətdir. Sizin vəzifəniz mühərrikin yanma kamerasında sıxılmanı ölçməkdir. Sıxılma ölçmə cihazı ilə şlanqı qığılcım şamının çuxuruna quraşdırdıqdan sonra alov açarını çevirməlisiniz. Bir qayda olaraq, sıxılma benzin mühərrikləri üçün ən azı 9,5 atmosfer olmalıdır. Yanacağın alovlanma xüsusiyyətlərinə görə sıxılma daha yüksəkdir (ən azı 28 atmosfer).

Mühərrikin vəziyyətini daha dəqiq diaqnoz etmək üçün hər bir mühərrik silindrində sıxılmanı yoxlamaq lazımdır. Bunu etmək üçün, hər qığılcım şamını növbə ilə açın və hər bir silindrdə sıxılma nisbətini bir sıxılma göstəricisi ilə ölçün. Hər bir mühərrik silindrində vahid sıxılma nisbətlərinin vacib olduğunu unutmayın. Silindrlər arasında sıxılma nisbətindəki fərq 0,5-0,9 atmosferdən çox olmamalıdır. İki silindr arasındakı təzyiq fərqi 0,9 atmosferi keçərsə, bu, daha ətraflı mühərrik diaqnozu aparmaq üçün ciddi bir səbəb olmalıdır.

Burada BMW 325Ci-də sıxılmanı necə ölçdüyümüzü görə bilərsiniz. Sıxılma nisbəti testi nəticəsində hər silindrdə sıxılmanın 12,5 atmosfer olduğunu gördük. Nəticədə, mühərrikin işə düşməməsinə səbəb olan mümkün nasazlıqlar siyahısından sıxılma problemlərini çıxardıq.

Qeyd. Bəzi avtomobillərdə qığılcım şamlarına daxil olmaq çətindir, bu da nəticədə sıxılmanın ölçülməsinə mane ola bilər.

Kompressiya ölçən cihaz almaq və ya icarəyə götürmək imkanınız yoxdur? Problem deyil. Mühərrikdəki sıxılma nisbətinin müəyyən edilmiş norma daxilində olub olmadığını öyrənə biləcəyiniz köhnə bir üsul var. Bunu etmək üçün şamı açın və barmağınızı çuxura qoyun. Kiməsə açarı alışdırın. Bu sınaq zamanı barmağınızı yerində saxlaya bilmirsinizsə, o zaman mühərrikin normal sıxılma nisbəti var. Heç bir problem olmadan barmağınızı şam rozetkasının yivli birləşməsində tuta bilsəniz, çox güman ki, mühərrikinizdə piston sistemində problemlər var. .

Mühərrikdə aşağı sıxılma səbəbi

Aşağı sıxılma nisbəti adətən bir növ nəticəsidir mexaniki nasazlıq. Məsələn, kəmər bir “diş” tərəfindən cırılmış və ya sürüşmüş ola bilər. Həmçinin, aşağı sıxılma nisbəti mühərrikin piston sisteminin aşınması ilə əlaqədar ola bilər.

Bir qayda olaraq, avtomobilin istismarı zamanı zaman keçdikcə, piston halqaları və ya silindr blokunun divarları mühərrikdə köhnəlir, bu da yanma kamerasında sıxılmanın azalmasına səbəb olur. Mühərriki işə salmağa çalışdığınız zaman egzoz borusunda yanacaq varsa, o zaman güc blokunun uğursuzluğunun ehtimal olunan səbəbi piston sisteminə ziyan vurmasıdır (çat və s.).

Piston halqalarını yoxlamaq üçün mühərrik yağı ilə birlikdə sıxılma testi edə bilərsiniz. Bunu etmək üçün, qığılcım fişinin çuxuruna sıxılma ölçü cihazını quraşdırmadan əvvəl silindrə bir az əlavə edin. Bundan sonra, bir sıxılma ölçü cihazı quraşdıraraq, silindrdə sıxılma nisbətini ölçün. Əlavə ilə sıxılma nisbətinin olduğu ortaya çıxsa motor yağı silindrdə "quru" ölçüldükdən daha böyük olur, sonra çox güman ki, aşınma səbəbindən piston halqaları və mühərrik silindrinin divarı arasında böyük bir boşluq yaranıb, bu da sıxılmanın azalmasına səbəb olur. Fakt budur ki, yağ əlavə edərkən, bu boşluğu qısa müddətə yağ təbəqəsi ilə bağlayırsınız və nəticədə silindrdə sıxılmanın artmasına səbəb olur. .

Mühərriki işə salarkən başlanğıc dönmürsə nə etməli?

Mühərrik işə salındıqda starterin dönmədiyi halların 99 faizində akkumulyatorla bağlı problemlər olur. Ancaq gözləyin, bir neçə ay əvvəl onu dəyişdirdiyinizi iddia edirsiniz? Nə vaxt almağınızdan asılı olmayaraq, batareyanızı yoxlayın. Bu, gərginliyi ölçməklə bir multimetrdən istifadə etməklə edilə bilər. Həmçinin yüksək gərginlikli naqilləri və naqilləri yoxlayın, oksidləşməməli və zədələnməməlidir.

Əgər ilə batareya və yüksək gərginlikli naqillər yaxşıdır, onda enerji paylama blokunda başlanğıc rölesini yoxlamaq lazımdır. Başlanğıcın nasazlığının səbəbi olmadığını düşünsəniz belə, uğursuzluğunun qarşısını almaq üçün başlanğıc rölesini yoxlamaq lazımdır.

Nəhayət, başlanğıcın özünü yoxlayın (yuxarıdakı şəkildə). Əvvəlcə ağır bir şeylə bədəninə vurun. Məsələn, bir montaj ilə. Sonra, mühərriki yenidən işə salmağa çalışın. Bundan sonra starterdən bir qədər səs-küy eşidirsinizsə, lakin avtomobil hələ də işə düşmürsə, ehtimal ki, starter sıradan çıxıb. Başlanğıc qurğusunu avtomobildən çıxarın və onu starterlərin diaqnostikası və təmiri ilə məşğul olan emalatxanaya aparın. Siz həmçinin dərhal yeni bir başlanğıc ala bilərsiniz .

Avtomobilimizdəki nasazlığın səbəbi nədir?

Artıq başa düşdüyünüz kimi, BMW 325i mühərrikinin işə salınmaması problemi ilə qarşılaşdıq. Bu yazıda sizinlə birlikdə nasazlığın mümkün səbəbi üçün addım-addım diaqnostika apardıq. Nəticədə, yanacaq pompasını yoxlayarkən (yuxarıya baxın) yanacaq pompasının işlədiyi səsi eşitmədik. Biz də bir multimetr ilə ölçmə apardıq və yanacaq pompasının müqavimətinin İnternetdə tapdığımız istehsalçının spesifikasiyasına uyğun olmadığını gördük. Bundan əlavə, kapotun altındakı yanacaq relsində yanacaq təzyiqi tapmadıq.

Avtomobilimizdə bir qığılcım olduğunu, hava filtrinin məqbul səviyyədə olduğunu və mühərrikin sıxılma nisbətinin düzgün olduğunu təyin etdik. Nəticədə belə qənaətə gəldik ki, nasazlığın səbəbi yanacaq nasosudur. Yeni yanacaq nasosu aldıq və onu qaz çəninə quraşdırdıq. Və sonda bizimkilər başladı.

Beləliklə, avtomobiliniz işə düşməkdən imtina edərsə, bunun üçün dörd inqrediyent tələb olunduğunu unutmayın: şamlar, hava, yanacaq və sıxılma. Komponentlərin hər birini ardıcıl olaraq yoxlayaraq, siz mütləq nasazlığın səbəbini tapacaqsınız.

Qığılcımın enjektordan itdiyini necə müəyyən etmək olar?
Siz alovu yandırdınız, yanacaq nasosunun işə salındıqca fırlandığını eşidirsiniz, amma nədənsə avtomobilin mühərriki işə düşmür. Niyə? Bu suala cavab vermək üçün bu vəziyyətdə sizə tövsiyə edəcəyimiz ilk şey yüksək gərginlikli naqillərdə qığılcım olub olmadığını yoxlamaqdır. Bunu düzgün etmək üçün bir qığılcım boşluğuna ehtiyacınız olacaq.

Nəzərə alın ki, teli bir qədər bədən kütləsinin yan tərəfinə çəkərək qığılcım boşluğu olmayan bir qığılcımın varlığını yoxlamaq qərarına gəlsəniz, böyük bir qığılcım boşluğu və ya özünü induksiya cərəyanı görünsə, tam zədələnmə ehtimalı var. alovlanma moduluna və nəzarətçinin özünə. Eyni zamanda izolyasiya da zədələnirsə, onda siz də güclü bir zərbə alacaqsınız. Eyni səbəbdən, şamı yüksək gərginlikli naqillə mühərrik gövdəsinə bağladıqdan sonra qığılcım doldurulmasını yoxlamağa başlamayın. Bunlar da yanlış hərəkətlərdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, ildə avtomobil mühərrikləri enjeksiyon növü, gərginlik iki enjektora eyni vaxtda verilir, buna görə qığılcım boşluğundan istifadə etmək tövsiyə olunur.

Əgər sizdə yoxdursa, özünüz etmək çətin deyil. Qığılcım boşluğunun yaradılması üçün uyğun olan bir çox dövrə var ki, eyni anda dörd yüksək gərginlikli teli bir qığılcım varlığını yoxlaya bilər və yalnız iki teli idarə edənlər də var. Bitmiş qığılcım boşluğunun tellərə qoşulması və başlanğıcın işə salınması lazımdır. Bir anda iki enjektörə gərginlik tətbiq olundusa, lakin heç bir naqildə qığılcım əmələ gəlmədisə, ya alovlanma bobini qaydasında deyil, ya da tel zədələnmiş və ya yerə deşilmişdir.

Əgər varsa qığılcım yoxdur bir anda cüt bağlanan dörd teldən ikisində bu, ya nəzarətçinin, ya da bütün modulun və ya alovlanma bobininin zədələnməsini və ya telin zədələnməsini göstərir. Bu problemi həll etmək üçün əvvəlcə naqillərdəki müqaviməti yoxlamaq tövsiyə olunur, əgər o, 200 kOhm-dan çox deyilsə və digər oxşar naqillərin müqaviməti arasında böyük fərq yoxdursa, o zaman tellərin bütövlüyünü pozmaqdan söhbət gedə bilməz. teller. Sonra RAM kodlarını yoxlayaraq nəzarətçini sınamalısınız. Nəzarətçidə modul və rulonların diaqnostik funksiyası yoxdursa, o zaman alovlanma modulunu yeni və işlək olanı ilə əvəz etməli və qığılcımın olub olmadığını yoxlamaq lazımdır. Onun olmaması bobin və nəzarətçi arasındakı telin zədələnməsini göstərəcəkdir.

İndi baxaq, mühərrik silindrlərinin hər birində alovlanma bobini olduqda bir qığılcım varlığını necə yoxlaya bilərsiniz? Nə vaxt qığılcım yoxdur rulonlardan birində, sonra başqa bir silindrdən bir müddət borc alaraq işləyən biri ilə əvəz edilməlidir. Bir qığılcım yenidən görünmürsə, deməli, əvvəlki rulon düzgün işləyirdi və bu enjektorda qığılcımın olmamasının səbəbi nəzarətçinin nasazlığı və ya naqillərin qırılması ilə əlaqədardır. Məsələn, MP7 markalı nəzarətçi quraşdırılıbsa, əvvəlcə 68 nömrəli teli sınaqdan keçirin. Bunun üçün minusa qoşulmuş test lampasının sərbəst terminalı ilə ona toxunun. Sonra, bir mənfi varlığını aşkar etmək üçün başqa bir terminala qoşularaq 66 nömrəli teli nəzarət edin.

İşıq yanırsa, bu, bu cüt teldə hər şeyin qaydasında olduğunu bildirir və sınaqdan başlamalısınız. Test etməyin bir yolu alovu işə salmaq və yanacaq pompasını söndürməkdir. Bu vəziyyətdə başlanğıcdan istifadə edərək krank mili əyirsinizsə, sensor işləyirsə, nasos yanacaq vurmağa başlayacaq. Doğrudur, nasosu yalnız proqram tərəfindən müəyyən edilmiş krank mili inqilablarının sayında işə salan nəzarətçi markaları var. Digər bir diaqnostik üsul, təsadüfi seçilmiş iki enjektörün konnektorlarına bir sınaq lampasını əlavə etməkdir. Sensor düzgün işləyirsə, krank mili dönəndə lampa vaxtaşırı yanıb-sönməyə və sönməyə başlayır.

Sensorun mükəmməl qaydada olduğundan əmin olduqdan sonra bunun səbəb olduğu qənaətinə gələ bilərsiniz enjektorda qığılcım itkisi ya nəzarətçi, ya da bobinlər və ya alovlanma modulu arasında ona uyğun olan elektrik dövrə naqilləri xidmət edir. Təcrübə göstərir ki, tənzimləyicilər əsasən ilkin sarım və alovlanma bobinlərindəki "mənfi" arasındakı tranzistor söküldükdə uğursuz olur. Eyni səbəbdən, alovlanma modulunda da problemlər ola bilər. Bununla birlikdə, istehsalçı onu bir birləşmə ilə örtmüşsə, onda heç bir təmirdən söhbət gedə bilməz, baxmayaraq ki, nəzarətçi özü düzəldilə bilər. Bunu etmək üçün əsas lehimləmə bacarıqlarına sahib olmalı və bir qədər elektronika mütəxəssisi olmalısınız.

Arızalı bir krank mili sensoru aşkar edilərsə nə etməli? Burada qeyd etmək lazımdır ki, bu çox nadir hallarda olur. Arızanın əsas səbəbi əlaqə nöqtəsində zəif təmas və ya yağ və ya çirkin daxil olması, həmçinin naqillərin qısa qapanması və ya onların qırılması nəticəsində ola bilər. Bəzən təmirdən sonra onlar səhv qoyulur və bununla da sensorun işini pozurlar.

Sınaq nəticəsində bütün qığılcım şamlarının yaxşı yandığını görsəniz, lakin mühərrik hələ də işə düşmək istəmirsə, o zaman “Niyə

Mühərrik başlamazsa, ancaq çəndəki yanacaq pompasının işə salındığını və işlədiyini eşidə bilərsiniz, bu halda injektordakı qığılcım çox güman ki, itdi. Arızanı müəyyən etmək üçün yüksək gərginlikli naqillərdə qığılcım boşalmasının olub olmadığını yoxlamaq lazımdır. Bu vəziyyətdə, bir qığılcım boşluğundan istifadə etməyinizə əmin olun. Naqili avtomobilin yerindən müəyyən bir məsafədə yerləşdirməklə bir qığılcım varlığında bir fasilə olub olmadığını yoxlasanız, alovlanma modulu və ya nəzarətçi böyük bir qığılcım boşluğu ilə böyük bir özünü induksiya cərəyanının görünüşü səbəbindən uğursuz ola bilər. . Bundan əlavə, izolyasiya pozulduqda elektrik şoku alarkən olduqca nəzərə çarpan və xoşagəlməz hisslər əldə edə bilərsiniz. Mühərrikin gövdəsinə yüksək gərginlikli naqil olan bir şam qoyaraq qığılcım boşalmasını yoxladığınız halda, həmçinin şam gövdəsinin yerlə zəif təması səbəbindən böyük bir öz-özünə induksiya cərəyanı yarana bilər. nəzarətçinin və ya alışma modulunun zədələnməsinə səbəb olacaq. Bir qığılcım boşluğunun istifadəsi də daha rahatdır, çünki əksər hallarda enjeksiyon mühərrikləri statik alov paylanması iki qığılcım şamına eyni vaxtda yüksək gərginlik təchizatı ilə istifadə olunur.

Özünüz bir qığılcım boşluğu yaratmaq çətin deyil, burada bir neçə nümunə tapa bilərsiniz. Dörd yüksək gərginlikli naqildə qığılcımı eyni vaxtda yoxlamaq üçün qığılcım boşluğunun rəsmi və iki yüksək gərginlikli naqildə qığılcımı yoxlamaq üçün fotoşəkil. Qığılcım boşluğunu birləşdirdikdən sonra mühərriki başlanğıc ilə çevirin və qığılcım boşalmasının mövcudluğunu müşahidə edin. Bir naqildəki enjektordakı qığılcım yox olarsa, yüksək gərginlik eyni vaxtda iki qığılcım şamına paylandıqda, bu, telin yerə düşməsini və ya alovlanma bobininin (alovlanma modulu) çıxışını göstərir. 1-4 və ya 2-3 bir cüt naqildə eyni anda qığılcım yoxdursa, alovlanma bobini, alov modulu və ya nəzarətçi nasazdır. Yüksək gərginlikli naqillərin qırılmasını da istisna etmək olmaz.

Alovlanma cihazlarının yoxlanılması.

Yüksək gərginlikli naqillərin bütövlüyünü yoxlamaq üçün onların müqavimətini yoxlamaq lazımdır, 200 kOhm-dan çox olmamalıdır və eyni naqillər dəstində müqavimətdə böyük fərq olmamalıdır. Alovlanma bobinlərini və ya modulunu yoxlamaq üçün nəzarətçinin RAM-da müvafiq səhv kodlarının olub olmadığını yoxlamaq lazımdır. Nəzarətçinin modul və ya rulonlar üçün diaqnostik funksiyası yoxdursa, o zaman ən asan yol modulu tanınmış yaxşısı ilə əvəz etmək və testi təkrarlamaqdır. Bu halda eyni naqillərdə qığılcım yoxdursa, nəzarətçi və ya onu alovlanma bobininə (modulu) birləşdirən naqillər nasazdır. Hər bir silindrdə alovlanma bobini olan statik alovlanma sistemində qığılcım boşalmasının mövcudluğunu yoxlayarkən, rulonlardan birində qığılcım yoxdursa, onu istənilən silindrdən hər hansı bir işlək olanı ilə əvəz edin. Bir qığılcım görünsə, rulon nasazdır, əks halda tənzimləyici və ya onu rulona birləşdirən tel nasazdır. Hər hansı bir teldə qığılcım boşalma olmadığı təqdirdə, alovlanma bobinində gücün mövcudluğunu və alov sistemində bir modul istifadə edərkən bir mənfi varlığını yoxlamaq lazımdır. Məsələn, MP7 idarəedicisi olan avtomobillərdə, 68-ci naqildə müsbətin olub-olmadığını, mənfiyə qoşulmuş bir test lampası ilə toxunaraq və 66-cı naqildə mənfi bir işarənin varlığını yoxlamaq lazımdır. artı. Təchizat telləri yaxşı vəziyyətdədirsə, sensorun xidmət qabiliyyətini yoxlamaq lazımdır. Bu, istifadə olunan nəzarətçidən və avtomobildən asılı olaraq bir neçə yolla edilə bilər. Kontaktı işə saldıqdan və yanacaq pompasını dayandırdıqdan sonra mühərriki starterlə çevirməyə başlasaq, sensor işləyirsə, nasos yenidən işə düşməlidir. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, bəzi nəzarətçilər yalnız müəyyən krank mili sürətinə çatdıqda yanacaq pompasını işə salırlar. Hər hansı bir enjektörün terminallarına bir sınaq lampası da bağlaya bilərsiniz. Bu halda, krank şaftının fırlanması zamanı, sensor işləyirsə, xəbərdarlıq lampası yanıb-sönməlidir. Sensor işləyirsə, nəzarətçi və ya onu alovlanma bobinlərinə və ya moduluna birləşdirən naqillər nasazdır. Krank mili mövqeyi sensorunun işləməsinin sübutu mühərrik silindrlərindən çıxarılan nəm şamlar ilə təmin edilə bilər. 99% hallarda nəzarətçi nasazlığı alovlanma bobinlərinin ilkin sarımını mənfi ilə birləşdirən idarəetmə açarının (tranzistor) pozulması ilə əlaqələndirilir. Bu, alov modulunun nasazlığının eyni əsas səbəbidir. Ancaq alovlanma modulu birləşmə ilə doldurulursa və praktiki olaraq təmir edilə bilməzsə, bu halda nəzarətçi təmir edilə bilər. Bəzi hallarda, lehimləmə dəmiri bacarığı olan və elektronika haqqında bir az məlumatı olan hər kəs bununla məşğul ola bilər. Sensor nasazlığı olduqca nadir bir hadisədir və tez-tez çirklənməsi və yağlı olması səbəbindən sensorun fişlə əlaqəsinin itirilməsi və təmir zamanı düzgün quraşdırılmaması səbəbindən naqillərin qırılması və ya qısa qapanması ilə əlaqələndirilir.

admin 06/03/2012

“Mətndə xəta görsəniz, lütfən, siçan ilə bu yeri vurğulayın və CTRL+ENTER düymələrini basın” “Məqalə sizin üçün faydalıdırsa, onun linkini sosial şəbəkələrdə paylaşın”

Avtomobilinizin mühərrikində (injeksiyon və ya karbüratör) qığılcım yoxdursa, o, dayanacaq və ya heç işə başlamaq istəməyəcəkdir. Bu təəccüblü deyil, çünki bir və ya bir neçə şamda qığılcım yoxdursa, mühərrik silindrlərində alovlanma prosesi baş vermir və yanacaq sadəcə içəriyə uçur. egzoz borusu. Bu yazıda qığılcımın yoxa çıxmasının əsas səbəblərini nəzərdən keçirəcəyik. Belə bir nasazlıq halında alovlanma sisteminin hansı elementlərinin yoxlanılması lazım olduğunu və problemi necə həll edəcəyinizi də öyrənəcəksiniz.

Qığılcım itkisinin tipik səbəbləri

Güc aqreqatının növündən asılı olaraq, şamların qığılcım yaratmamasına səbəb ola biləcək bir neçə amil var. Əksər hallarda səbəblər aşağıdakılardır:

1. Aşağı batareya.
2. Qığılcım şamlarının zədələnməsi və ya sıradan çıxması. Onlar həmçinin benzin və ya yağla doldurula bilər.
3. Modulun, açarın və ya alovlanma bobininin nasazlığı.
4. Yüksək gərginlikli tellərin izolyasiya təbəqəsinin zəif təması və ya zədələnməsi.
5. Krank mili mövqeyi sensorunun (CPS) nasazlığı.
6. Distribyutorun işində nasazlıqlar.
7. Aşağı gərginlik dövrəsində problemlər.
8. Zəif yerlə əlaqə.
9. Mühərrik ECU (elektron idarəetmə bloku) işində nasazlıqlar.

Batareyanın diaqnostikası

Ən çox görülən səbəb ölü batareyadır. Mühərriki işə salmaq üçün alov açarını çevirdiyiniz zaman alətlər panelindəki göstəricilər zəifləyirsə, batareya boşalmış olur. Bəzən səbəb batareya terminallarında zəif kontaktlarda olur. Bu problemlər sadə şəkildə həll edilə bilər:

• batareya sadəcə boşaldılıbsa, onu doldurmaq və ya başqa bir batareyanı dəyişdirmək lazımdır;
• problem terminallardadırsa, onları korroziyadan yaxşıca təmizləmək və etibarlı şəkildə bərkitmək lazımdır (daha da oksidləşmənin qarşısını almaq üçün kontaktlara qrafit sürtkü yağını tətbiq etmək tövsiyə olunur).

Bir qığılcım olmadıqda bir enjeksiyon və karbüratör mühərrikini yoxlamaq üsulları

Mühərrikdə qığılcım yoxdursa, müxtəlif diaqnostik üsullardan istifadə olunur:

• yerin yoxlanılması;
• rəqəmsal multimetr (test cihazı) ilə yoxlama;
• piezoelektrik elementi olan xüsusi bir test cihazından istifadə etməklə.

Yer sınağını yalnız karbüratörlü avtomobillərdə istifadə etmək tövsiyə olunur. Bunu etmək üçün bir şam almaq və mühərrikin hər hansı bir metal hissəsinə gətirmək lazımdır (silindr bloku yaxşıdır). Kabinədə olan başqa bir şəxs, alovda açarı çevirərək mühərriki işə salmağa çalışmalıdır. Bu, müəyyən bir qığılcım şamına bir qığılcım tədarükünü təyin edir.

Vacibdir! Enjeksiyon maşınlarında qığılcımları yoxlamaq üçün bu üsuldan istifadə etmək tövsiyə edilmir, çünki onlar bu cür "diaqnostika" səbəbindən uğursuz ola biləcək bahalı elektrik avadanlıqlarından istifadə edirlər.

Multimetrdən istifadə qığılcım fişlərini özləri yoxlamağa imkan verir. Diaqnostika prinsipi birinci üsuldan fərqlənmir, lakin mühərrik ECU-nun zədələnmə ehtimalı minimuma endirilir. "Boşaltma" adlanan xüsusi bir cihaz, bir karbüratör mühərrikindəki qığılcımı yoxlamağa imkan verir. Belə bir cihazdan istifadə edərək, avtomobilin alovlanma sisteminin hansı seqmentində problemlərin olduğunu asanlıqla müəyyən edə bilərsiniz.

Bütün silindrlərdə qığılcım yoxdursa, günahkar nəzarətçi, alovlanma bobini/modulu və ya mərkəzi tel ola bilər. Əvvəlcə qoruyucuların vəziyyətini yoxlamaq lazımdır. Bundan sonra biz torpaq əlaqəsini və yüksək gərginlikli telləri yoxlayırıq.

Bobində qığılcım yoxdursa, mərkəzi yüksək gərginlikli telin vəziyyətini yoxlamaq lazımdır. İzolyasiya təbəqəsinin zədələnməsi, qırılmalar və digər qüsurların olması yolverilməzdir. Əgər onlar tapılarsa, bu element dəyişdirilməlidir.

Bundan əlavə, qığılcım axtararkən şamları yoxlamağı unutmayın. Ancaq bunu yalnız qığılcımın mütləq şamlara çatdığını etibarlı şəkildə müəyyən etdikdən sonra etmək məsləhətdir. Yoxlama yuxarıda göstərilən üsulla həyata keçirilir. Qığılcım bir az mavimsi bir rəng ilə ağ olmalıdır. Bir qığılcım varsa, lakin zəifdirsə, şam kontaktlarının vəziyyətini yoxlayın. Hər halda, şamların dəyişdirilməsi ucuzdur, buna görə də artıq olmaz.

Alışma bobininin qığılcım üçün yoxlanılması

Distribyutordan teli çıxarmaq lazımdır. Bundan sonra, tel metal elementə gətirilməlidir və mühərriki başlanğıc ilə döndərməlidir. Bir qığılcım varsa, alovlanma distribyutoru uğursuz oldu. Görünmürsə, bobini yoxlamağa davam etməlisiniz.

Problem distribyutordadırsa, onun kontaktları ilə yoxlamağa başlamaq lazımdır. Problemlər oksidləşmə, izolyasiya təbəqəsindəki nasazlıqlar və ya rotorun nasazlığı nəticəsində yarana bilər. Rotorla bağlı problemlər görsəniz, onu yeni elementlə əvəz etmək lazımdır.

Alovlanma bobininə diaqnoz qoyarkən, sarımın vəziyyətini yoxlayın. Adətən qığılcımın olmaması bu hissənin içərisində qısaqapanmadan qaynaqlanır. Bunun hər hansı bir əlamətini tapsanız, sizə yeni bir rulon alıb avtomobilinizə quraşdırmağı məsləhət görürük. Həmçinin, alovlanma bobini nasaz yüksək gərginlikli naqillər və ya qığılcım şamları nəticəsində yaranan həddindən artıq yüklənmə nəticəsində zədələnə bilər.

Bobin yoxlanılması aşağıdakı kimi aparılır:

• avtomobil quru otaqda saxlanmalıdır;
• alovlanma distribyutor-distributor qapağından kirləri çıxarmaq və onu çıxarmaq lazımdır;
• distribyutor kontaktlarının qapalı vəziyyətdə olması üçün mühərrikin krank milini çevirin;
• alovu yandırın və distribyutorun yüksək gərginlikli telini mühərrikin metal hissəsinə 3-7 mm gətirin.

Bu, alovlanma bobininin dəyişdirilməsinə ehtiyac olub olmadığını da sizə xəbər verəcəkdir. Ən uyğun seçim, emalatxanalarda bobini xüsusi avadanlıqda sınamaqdır. Bu prosedur bobinin müxtəlif rejimlərdə işini yoxlayır.

Bujilərdə qığılcımları yoxlamaq üçün onları açmaq lazımdır. Kontaktların vəziyyətinə, karbon yataqlarının və ya yağın olmasına diqqət yetirin. Diaqnozu yerinə yetirməzdən əvvəl bütün kir elementləri çıxarılmalıdır. Elektrodlar arasında düzgün boşluq haqqında unutmayın. Bir uyğunsuzluq aşkar edilərsə, yan elektrod diqqətlə əyilir. Bobin kimi, qığılcım şamları yalnız xüsusi avadanlıqdan istifadə edərək düzgün şəkildə yoxlana bilər.

Qığılcım yoxdur - alov modulunun yoxlanılması

Alov modulunun nasazlığının mümkün əlamətləri:

• boş vəziyyətdə mühərrikin işə düşməsi;
• gücün azalması, zəif sürətlənmə dinamikası.

Əgər naqillər və şamlar qaydasındadırsa, alovlanma modulunu yoxlamaq lazımdır. Bir multimetr zondunu modul konnektoruna, ikincisini isə yerə bağlayırıq. Bundan sonra mühərriki işə salmağa çalışırıq. Cihazın ekranında təxminən 12V dəyəri göstərilirsə, modul işləyir.

Aşağı gərginlikli dövrə diaqnostikası

Bu üsul üçün 2-3 Vatt gücündə və 12V gərginlikli bir sınaq lampası tapmaq lazımdır. Lampanın bir kontaktını distribyutorun aşağı gərginlikli kontaktına, ikincisini isə yerə bağlayırıq.

Növbəti addım distribyutorun kontaktlarını bağlamaq və alovu açmaqdır. Aşağı gərginlikli dövrədə heç bir problem yoxdursa, kontaktlar bağlandıqda lampa sönəcək və kontaktlar açıq olduqda yanar. Kontaktların açılması lampanın parlamasına səbəb olmazsa, arızanın səbəbi bobinin və ya aşağı gərginlikli telin birincil sarılmasıdır.

Lampa kontaktların yerindən asılı olmayaraq davamlı olaraq yanırsa, bu, aşağıdakı mümkün nasazlıqları göstərir:

• distribyutor kontaktlarının oksidləşməsi;
• distribyutor gövdəsini və onun daşınan diskini birləşdirən telin zədələnməsi;
• qolu və distribyutor terminalı arasındakı telin zədələnməsi.

Çox vaxt qığılcımın olmaması qığılcım şamlarının uğursuzluğundan qaynaqlanır, buna görə sistemin bu hissəsi ilə yoxlamaya başlamaq tövsiyə olunur. Alışma modulunun funksionallığı ilə bağlı hər hansı bir şübhəniz varsa, sizə avtomobilinizə məlum olan yaxşı element quraşdırmağı və problemin mənbəyini tez tapmağı məsləhət görürük. Bu, qığılcım tapmaq prosesini sürətləndirəcək. Yüksək gərginlikli naqilləri bobindən və ya şamdan ayırarkən, sonradan çaşqınlıq yaratmamaq üçün onları qeyd etməyi unutmayın.

Alovlanma sistemlərinin nasazlığı həmişə xoşagəlməzdir, çünki onların hər biri avtomobil mühərrikinin işinə mənfi təsir göstərir. Sonuncu ya dayanır, dayanır, ya da heç başlamır. Hadisələrin bu inkişafı distribyutorla təchiz edilmiş köhnə avtomobillərin bir çox sahiblərinə məlumdur.

ASZ nədir

DİQQƏT! Yanacaq sərfiyyatını azaltmağın tamamilə sadə yolu tapıldı! Mənə inanmırsan? 15 illik təcrübəsi olan bir avtomobil ustası da sınayana qədər buna inanmadı. İndi isə benzinə ildə 35 min rubl qənaət edir!

Qığılcım olmamasının bir neçə səbəbi ola bilər. Çox vaxt günahkar elementləri ilə distribyutordur. Ancaq daha az bilinən səbəblər bunlardır: pis batareya, zirehli naqillərin özləri, alovlanma bobini və ya onun sarğı.

Bildiyiniz kimi, avtomobilin alovlanma sistemi və ya ASZ yanacağı effektiv şəkildə alovlandırmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Aydındır ki, qığılcım olmadan heç bir alovlanmadan söhbət gedə bilməz. Əbəs yerə deyil ki, ASZ benzin mühərriki adətən qığılcım alovlandırma sistemi də adlanır.

Prosesə nəzarət növündən asılı olaraq bir neçə yanacaqdoldurma məntəqəsi var. Yerli klassiklərdə, məsələn, bir əlaqə ASZ, xarici avtomobillərdə isə tranzistor və ya elektron istifadə olunur.

ASZ kontaktındakı paylayıcı silindrlər arasında cərəyan və enerji paylayıcı rolunu oynayır. Eyni zamanda, cari enerji saxlama cihazı kimi çıxış edir.

Kontaktda ASZ yığılması və paylanması bir mexanizmdə (paylayıcıda) həyata keçirilirsə, BASS-da (tranzistor sistemi) bir keçid Hall sensoru ilə aydın şəkildə qarşılıqlı əlaqədə olan yığılma üçün cavabdehdir. Enerjinin paylanmasına gəlincə, o, hələ də paylayıcı tərəfindən idarə olunur.

Bu diqqətəlayiqdir, lakin əksər hallarda qığılcım ən uyğun olmayan anda yox olur. Məsələn, təcili olaraq avtomobilinizdə bir yerə getmək lazımdırsa.

Bir əlaqəni "canlandırmağın" köhnə üsulu

Adətən belə gedir. Dünən maşın yaxşı idi, ilk dəfə işə düşdü. Səhər - "ölü" kimi. Maşınları başa düşən hər hansı bir sürücü ilk növbədə şamları çıxaracaq, yoxlayacaq və yoxlayacaq. Qığılcım yoxdur.

Bobin üzərində əlavə yoxlama aparılır. Əsas zirehli teli yoxlamaq lazımdır ki, ondan cərəyan keçib, yoxsa yox. Yenə qığılcım yoxdu?

Nə etməli:

• Bobinə (bobinə) cərəyanın axdığını yoxlayın.
• Gərginliyin keçidə getdiyini yoxlayın.

Gərginlik varsa, ancaq qığılcım zirehli teldən keçmirsə, ilk şübhə dərhal qadının üzərinə düşür. O, çıxarılır, hərtərəfli yoxlanılır və çağırılır. O işləyir? Bu fürsət kimi görünür? Ancaq bu tez-tez olur. Təlaşlanmayın.

Və burada distribyutorun özü, distribyutor ön plana çıxır. Sökülür, zalın sensoru çıxarılır, yağdan təmizlənir (bəzən içəri girir).

Bir qayda olaraq, bu hərəkətlər təmassız alovlanma sistemi (kontaktsız alovlanma sistemi) olan avtomobillərdə bir qığılcımın yenidən görünməsi üçün kifayətdir, burada distribyutor gərginlik itkisinin "günahkarı" olur. Qığılcımın itməsinin səbəbi ya yağın sensora daxil olması, ya da kontaktın zəif olmasıdır.

Bu tez-tez olur: keçid və distribyutoru birləşdirən naqillər/kommunikasiyalar etibarsız, zəifləmiş əlaqəni təmin edir. Əllərinizlə hər şeyə toxunmağın köhnə “köhnə dəbli” üsulu burada 100 faiz effektivdir. Beləliklə, kontaktı "canlandıra", "canlandıra" bilərsiniz.

Bu üsul, bir bobin, zal sensoru və ya açarın alınmasına qənaət etməyə kömək edəcəkdir. Avtoservis mərkəzlərində işdən az anlayışı olan həvəskarların əslində tam işlək vəziyyətdə olan hissələri üçün avtomobil sahibini mağazaya göndərmələri qeyri-adi deyil.

Qığılcım axtarır

Distribyutorda bir qığılcım kontaktlar arasında (müsbət və torpaq arasında) görünməlidir. Distribyutor qapağını çıxarsanız, bunu aydın görmək olar.

Açıq distribyutorda (qapaq çıxarılmaqla) qığılcım olub olmadığını aşağıdakı kimi yoxlaya bilərsiniz: alovu yandırın (açarı yarım döngə ilə çevirin), distribyutorun yanına gedin, sürüşməni bir neçə dəfə çevirin (fırladın) . Kontaktlar arasında bir qığılcım görünməlidir.

Bobin telindən cərəyanın axdığını belə yoxlaya bilərsiniz. Portativ diaqnostik aləti götürün (bir ampul ilə iki tel). Bir tel yerə bağlıdır, ikincisi isə bir prob ilə distribyutorun kontaktına yerləşdirilir. Əgər lampa yanırsa, deməli cərəyan var. O, 100 faiz çarx zirehli məftildən keçir.

Qığılcımı cihaz olmadan yoxlaya bilərsiniz.

• Bobinin əsas zirehli telini çıxarırıq.
• Distribyutor qapağını çıxarın.
• Alovu yandırın.
• Kaydırıcıyı yuxarıda təsvir edilən vəziyyətdə olduğu kimi döndəririk, ancaq zirehli telə baxın.
• Bir qığılcım görürük.

Bir sözlə, bir neçə ardıcıl yoxlama aparsanız, qığılcım tapmaq prosesi sadələşdirilə bilər.

1. Batareyanın yaxşı vəziyyətdə olduğundan əmin olun. Yoxlaya bilərsiz fərqli yollar. Buynuz üçün batareyanı yoxlamaq çox təsirli olacaq. Başqa sözlə, bip - səs güclüdürsə, bu, batareyanın qaydasında olduğunu və normal cərəyan istehsal etdiyini göstərir.
2. Zirehli telləri yoxlayın. İzolyasiya çatışmazlığı üçün diqqətlə yoxlanılmalıdır. Qığılcım şamının tel uclarını yoxlamaq tövsiyə olunur. Onlar yerə 5 mm yaxınlaşdırılmalıdır (avtomobilin gövdəsinin hər hansı hissəsi) və sonra alovu yandırın. Qığılcım parlaq və mavi-ağ olmalıdır (qığılcım şamının qaydasında olması şərti ilə). Əgər qığılcım yoxdursa, axtarışlar davam edir.
3. Makara və ya rulon belə yoxlanılır. Əsas zirehli tel distribyutor qapağından (bobinə gedən) çıxarılır. Onu elə yerləşdirin ki, ucu heç nəyə toxunmasın, amma aydın görünsün. Başlanğıc işə salınır, telin sonunda bir qığılcım görünsə, bir qığılcım axtarışı davam etdirilməlidir. Qığılcım yoxdursa, klapan nasazdır.
4. Distribyutorun yoxlanılması qapağın yoxlanılması ilə başlamalıdır. Hər ehtimala qarşı benzinlə yuyulması və sonra çatların olub olmadığını yoxlamaq məsləhətdir. Qapağın mərkəzi qrafit çubuğunu yoxladığınızdan əmin olun. Onun işini yoxlayın. Və rotoru mütləq yoxlamaq vacibdir. Distribyutorla hər şey qaydasındadırsa, axtarış avtomatik olaraq LV (aşağı gərginlik) dövrəsinə keçir.
5. Bunu yoxlamaq üçün, bir qayda olaraq, 12 volt lampası olan portativ cihaz istifadə olunur. Nəzarət göstəricisinin gücü 3 Vt-dan çox olmamalıdır. Daşıyıcının bir ucu distribyutorun LV terminalına, digəri isə avtomobilin yerə bağlıdır. İndi alovu yandırmalı və işığın yandığını yoxlamaq lazımdır. Normal rejim – kontaktlar bağlandıqda göstərici sönür və bağlandıqda yanır. İşıq ümumiyyətlə sönmürsə, ya kəsicinin kontaktları çox oksidləşir, ya da qırıq bir tel var.