На заведеному двигуні зникла іскра. Нема іскри з котушки запалювання — можливі причини

Найгірше на початку дня для будь-якого водія, це коли ми, сівши в машину при спробі завести двигун, розуміємо, що автомобіль не заводиться. Ми не раз бачили в кіно, як у самий невідповідний момент у кіногероя не заводиться автомобіль. Напевно, деяким автолюбителям знайомі причини, з яких двигун машини може не запуститися, але для більшості власників автомобілем ця неприємність може сильно налякати. Давайте з'ясуємо чому автомобіль може не завести.

Іноді деякі водії сучасних автомобілів вважають, що жодних проблем із запуском мотора не може бути. Але насправді це не так. Є безліч причин, через які ваша машина може відмовитися запускатися, навіть якщо на панелі приладівнемає попередження про помилку двигуна (). На жаль, багато власників автомобілів вважають, що якщо двигун не запускається, це серйозна несправність, яка вимагає грамотної кваліфікаційної допомоги. Частково це так. Але перш ніж їхати до технічного центру, .

Щоб двигун успішно завівся, необхідні чотири елементи: іскра, кисень (повітря), паливо та стиск. Давайте послідовно розберемо кожен крок, який вам необхідно зробити, щоб встановити причину несправності, а також самостійно усунути поломку.

Пам'ятайте, все, що описано в статті, це тільки основи. Більшість порад застосовні до більшості автомобілів. Проте необхідно розуміти, що для деяких транспортних засобівможуть бути необхідні інші способи діагностики та усунення причини не запуску двигуна.

Крок 1: Перевірте наявність іскри

Перевірити іскру свічок запалювання на двигуні внутрішнього згоряннядосить просто. Викрутіть одну свічку з двигуна та підключіть її назад до високовольтного дроту. Далі необхідно покласти свічку на металеву частину двигуна. Попросіть когось повернути ключ-запалювання. . Пам'ятайте, що перш ніж запускати стартер, переконайтеся, що поряд зі свічкою немає легкозаймистих рідин (у тому числі бензину). У момент запуску запалювання ні в якому разі не тримайтеся руками за дроти та свічку. Щоб дізнатися, чи є іскра в свічці запалювання, вам потрібно тільки дивитися. Ви повинні побачити на електроді свічки іскру. Якщо її немає, то у вашої машини проблеми зі свічками або високовольтними проводами .

Е Якщо ваш автомобіль показав вам гарну іскру на свічці запалювання (як на фотографії), то можна бути впевненим, що свічка та високовольтні дроти знаходяться у справному стані.

Примітка: На картинці ви можете бачити іскру, яка походить від свічки у бік "землі", яка в цьому випадку знаходиться на металевому хомуті патрубка. Так що не обов'язково для перевірки іскри класти свічку на . Також якщо ви не можете дістатися до свічок запалювання, для перевірки іскри можете використовувати індуктивний інструмент для перевірки свічок запалювання, на якому світиться індикатор при виявленні магнітного поля, який походить від електрики, що біжить високовольтними проводами.

Чому немає іскри на свічках запалювання?

Існує безліч причин, через які іскра не з'явилася при діагностиці. Наприклад, відсутність іскри може говорити про несправність модуля запалювання, поломки котушки запалення, несправність датчика положення колінвала (CKP), датчика положення розподільних валів і з багатьох інших причин.

Датчики легко перевірити самостійно, якщо ви можете легко до них підлізти . Правда для початку ми рекомендували б підключити до діагностичного роз'єму спеціальний сканер, який може зчитувати коди помилок, які з'являються при несправностях різних датчиків, встановлені в машині. Якщо у вас немає такого обладнання, ви можете звернутися на автосервіс для електронної діагностики. , Ви можете перевірити працездатність датчиків за допомогою вольтметра, вимірюючи опір. При вимірах опір має бути таким, який є в опис виробника датчика (можна без проблем знайти в інтернеті).

Не забудьте перевірити також реле запобіжників, щоб переконатися, що причина у відсутності іскри не в цій частині автомобіля.

Звичайно, найкраще, що причина виявиться в несправності свічок запалювання або високовольтних проводах. Це найлегше усувається несправність, яка може бути. Також легко усувається проблема з несправними датчиками, які дозволяють двигуну запускатися. Якщо ж проблема (відсутність іскри на свічках) не в вищеописаних причинах, перевірте котушки запалення на працездатність.

Для того, щоб перевірити котушку запалювання, необхідно від'єднати її від високовольтного дроту. . Далі необхідно попросити когось повернути ключ запалення в салоні. Ваше завдання встановити чи підходить до котушки запалення струм. Якщо електрика нормально надходить до котушки по дротах, то, швидше за все, ваша котушка запалення виходить або вийшла з ладу. Якщо надходження струму до котушки немає, то причина в іншому .

Крок 2: Перевірте повітряний фільтр

Якщо ви зіткнулися з тим, що повернувши ключ запалення (або натиснувши кнопку стоп-старт) двигун автомобіля не запустився, то в першу чергу перевірте повітряний фільтр. Справа в тому, що для успішного запуску двигуна потрібна достатня кількість чистого повітря. Якщо повітряний фільтр забився брудом або сухим листям, надходження кисню може бути утруднено, що в кінцевому підсумку.

Також разом з фільтром ви повинні перевірити повітрозабірники та повітропроводи, які також можуть бути забиті сміттям.

На фотографії ви можете побачити фільтр, який нещодавно був замінений. Тому він не потребує заміни. Пам'ятайте, що недостатня кількість кисню або повна його відсутність є частою причиною відмови роботи двигуна.

Якщо повітряний фільтр чистий і не зношений і всі повітрозабірники та повітропроводи знаходяться в прийнятному стані, то перевірте витік із вакуумних патрубків впускної системи двигуна . Наприклад, через їх пошкодження в систему впускання може надходити зайва кількість кисню. Тому двигун може не запуститися.

Не завжди візуально можна знайти пошкодження на впускній системі патрубків. Швидше перевірити герметичність патрубків можна лише на слух .

Крок 3: Перевірте паливну систему

Якщо ви переконалися, що в системі запалення є іскра і повітря безперешкодно надходить у двигун, то тепер настав час перевірити справність паливної системи. Будь-який автовласник знає, що без палива двигун не працюватиме.

Звичайно, якщо у вашій машині є проблема з паливною системою, то ви не заведете машину . Деякі автолюбителі іноді перевіряють за допомогою шприца, який заповнюють паливом. Далі необхідно впорснути бензин у дросельну заслінку. Після цього необхідно повернути ключ запалювання, запустивши стартер. Ми не рекомендуємо проводити подібний тест, якщо ви недосвідчені і не знайомі з ремонтом автомобіля. Також у жодному разі не розпорошуйте паливо поруч із датчиком масової витрати повітря. Це небезпечно.

Якщо ви таки вирішили провести подібну діагностику, в результаті якої машина завелася, то ймовірно причина несправності, яка не дозволила запустити мотор, знаходиться в паливній системі автомобіля .

У чому може бути причина відсутності подачі палива у двигун?

Якщо двигун вашого автомобіля не отримує достатньої кількості палива, то винуватцем несправності може бути регулятор тиску палива (елемент бензонасоса). Також причина у відсутності подачі палива в двигун може бути витік палива, брудний паливний фільтрта забиті форсунки.

Але найчастіше причина несправності в бензонасосі (паливний насос) . Справність паливного насоса може бути перевірена самостійно легко.

По-перше, спочатку необхідно визначити місце його знаходження в машині. Залежно від марки та моделі автомобіля доступ до бензонасосу розташовується у різних місцях. Найчастіше доступ до насоса знаходиться під заднім сидінням. У деяких випадках для доступу до паливного насоса може знадобитися зняти.

Наприклад, на BMW 325Ci доступ до бензонасоса знаходиться під заднім сидінням. . Отримавши доступ до паливного насоса, проведіть наступну діагностику. Попросіть когось по вашій команді на 3 секунди повернути ключ у запаленні. У цей момент ви повинні притулити вухо ближче до місця розташування бензонасоса. У момент роботи стартера ви повинні чути звук (такі як відео). Якщо при запуску запалювання від розташування бензонасоса не виходить жодних звуків, то або паливний насос не отримує живлення з електромережі машини, або він вийшов з ладу.

Насос на відео показував ознаки роботи, але машина не заводилася. Для того щоб визначити причину несправності, спочатку ми повинні перевірити надходження струму на бензонасос. Як це зробити?

Все дуже просто. Підключіть будь-який вольтомметр або мультиметр до гнізда паливного насоса. Попросіть когось повернути ключ у запаленні та тримати його у положення ВКЛ протягом 3 секунд. При наших тестових вимірюваннях мультиметр показав, що наш бензонасос отримує електрику від . Саме це змусило нас думати, що винуватцем несправності був паливний насос.

Далі необхідно виміряти опір бензонасоса, підключивши до клем живлення насоса мультиметр. Це необхідно зробити обов'язково, якщо ви під час запуску двигуна не чуєте, як працює насос. Завмерши опір, порівняйте отримані значення з даними, які ви можете легко знайти в інтернеті.

Якщо ваші значення значно відрізняються від опублікованих даних у мережі, то цілком ймовірно ваш бензонасос вийшов з ладу.

На фото ви бачите наші виміри, які показали, що опір у бензонасосі помітно відрізняється від нормальних значень.

Якщо в результаті діагностики з'ясувалося, що бензонасос знаходиться у справному стані і по паливній системі справно подається і немає витоку з бензопроводу, то настав час перевірити тиск палива в паливній рампі (не всі автомобілі мають подібну систему).

Для того, щоб провести діагностику, необхідно купити або взяти в оренду манометр для вимірювання тиску в паливній системі. Також буде необхідний паливний шланг, ковпачок для відкручування ніпелів та два хомути. Шланг необхідно приєднати за допомогою хомута до манометра. На паливній рампі відкрутіть пластикову кришку та закрутіть туди ковпачок для відкручування ніпелів. До ковпачка приєднайте шланг, затиснувши його хомутом.

Виміряйте тиск. Якщо воно нульове, то система вийшла з ладу. Якщо у вас немає манометра, то ви можете перевірити працездатність системи за допомогою голки та серветки. Підкладіть серветку та натисніть голкою на клапан, який при робочому стані повинен спустити зайвий тиск.

Якщо ваша машина оснащена карбюратором, ви також можете перевірити працездатність паливної системи. Для цього від'єднайте паливний шланг від карбюратора і покладіть його в скляну банку або пластикову пляшку. Далі запустіть двигун. Якщо ваш карбюратор знаходиться у справному стані, то в банку чи пляшку почне потрапляти паливо. Якщо паливо не потрапляє з паливного шланга в банку то причина в несправності карбюратора, який може мати безліч проблем (залиплий поплавець, іржа в каналах карбюратора, осад вуглеводів і т.п.) .

Крок 4: Перевірте компресію двигуна

Якщо перевіривши іскру на надходження кисню та подачу палива, ви не встановили причину запуску двигуна, настав час перевірити ступінь стиснення в силовому агрегаті. Справа в тому, що для займання палива трьох вище зазначених компонентів недостатньо. Четверта складова для успішного запуску двигуна – це достатній ступінь стиснення всередині. силового агрегату.

Простий спосіб перевірити компресію, це придбати або взяти в оренду компресометр. Цей прилад встановлюється за допомогою шланга в місце, де встановлюється свічка запалювання (дивіться фото). Під час тесту бажано відключити реле бензонасоса та котушку запалювання. Ваше завдання зробити вимірювання компресії в камері згоряння двигуна. Встановивши шланг із компресометром у свічковий отвір, необхідно повернути ключ запалювання. Як правило, компресія повинна бути не менше ніж 9,5 атмосфер для бензинових двигунів. У компресія набагато більше через особливості запалення палива (не менше 28 атмосфер).

Для більш точної діагностики стану двигуна необхідно перевірити компресію у кожному циліндрі двигуна.Для цього, відкручуючи по черзі кожну свічку запалювання, заміряйте компресометром ступінь стиснення в кожній циліндрі. Пам'ятайте, що важливими є рівномірні значення ступеня стиснення в кожному циліндрі двигуна. Різниця ступеня стиснення між циліндрами має бути більше 0,5-0,9 атмосфер. Якщо між двома циліндрами різниця в тиск перевищує 0,9 атмосфер, то це має послужити вам серйозною основою для більш детальної діагностики двигуна.

На ви можете побачити, як ми міряли компресію в BMW 325Ci. В результаті тесту ступеня стиснення ми встановили, що компресія у кожному циліндрі становить 12,5 атмосфер. У результаті ми викреслили зі списку можливих несправностей, які призвели до відмови запуску двигуна проблеми зі стисненням.

Примітка. На деяких автомобілях отримати доступ до свічок запалювання проблематично, що може стати перешкодою для виміру компресії.

У вас немає можливості купити чи взяти в оренду компресометр?Не біда. Є старий дідівський спосіб, за допомогою якого можна дізнатися, чи відповідає ступінь стиснення двигуна у встановленій нормі. Для цього виверніть свічку запалювання і притуліть в отвір палець. Попросіть когось повернути ключ у запаленні. Якщо під час подібного тесту ви не можете утримати палець на місці, двигун має нормальний ступінь стиснення. Якщо ви без проблем утримуєте палець на різьбовому з'єднанні свічкового гнізда, то, швидше за все, у вашому моторі проблеми з поршневою системою .

Причина низької компресії у двигуні

Низький ступінь стиснення, як правило, результат якийсь механічної несправності. Наприклад, це може бути те, що або порвався, або ремінь з'їхав на один "зуб". Також низький ступінь стиснення може бути через знос поршневої системи двигуна.

Як правило, з часом під час експлуатації автомобіля в двигуні зношуються кільця поршнів або стінки блоку циліндрів, що призводить до зниження компресії в камері згоряння. Якщо при спробі запуску мотора у вихлопній трубі є паливо, то ймовірна причина відмови силового агрегату в пошкодженні поршневої системи (тріщина і т.п.).

Для того щоб перевірити поршневі кільця ви можете зробити діагностику вимірювання компресії разом з моторним маслом.. Для цього перед тим як встановити компресометр на свічковий отвір, додайте в циліндр трохи . Після цього, встановивши компресометр, виміряйте ступінь стиснення в циліндрі. Якщо з'ясуватися, що ступінь стиснення з додаванням моторної оліїв циліндр стала більше, ніж при вимірах на "суху", то найімовірніше між кільцями поршня і стінкою циліндра двигуна від зношування з'явився великий зазор, який і призводить до зниження компресії. Справа в тому, що при додаванні олії ви на короткий час закриваєте масляним шаром цей зазор, що в результаті призводить до підвищення компресії в циліндрі .

Що робити, якщо при запуску двигуна не крутиться стартер?

У 99 відсотках випадків, при яких стартер не крутиться в моменті запуску двигуна, це проблеми з акумулятором. Але стривайте, ви стверджуєте, що лише кілька місяців тому вже міняли? Незважаючи на це, перевірте акумулятор у будь-якому випадку незалежно від того, коли ви його купили. Це можна зробити за допомогою мультиметра, зробивши вимір напруги. Також перевірте високовольтні дроти та , які не повинні бути окислені та мати пошкодження.

Якщо з акумуляторною батареєюі високовольтними проводами все гаразд, необхідно перевірити реле стартера в розподільчому блоці електроживлення. Навіть якщо ви вважаєте, що причина відмови роботи стартера не в цьому, ви все одно повинні перевірити реле стартера, щоб унеможливити його вихід з ладу.

Зрештою перевірте сам стартер (на фото вище). Насамперед постукайте по його корпусу чимось важким. Наприклад, монтуванням. Далі ще раз спробуйте запустити двигун. Якщо після цього ви почуєте невеликий шум від стартера, але машина все одно не заведеться, то цілком імовірно, що стартер вийшов із ладу. Знімете стартер з автомобіля та відвезіть його до майстерні, в якій займаються діагностикою та ремонтом стартерів. Також ви можете відразу придбати новий стартер .

У чому причина несправності в нашій машині?

Як ви вже зрозуміли, ми зіткнулися з проблемою відмови від запуску двигуна BMW 325i. Ми разом з вами в цій статті крок за кроком проводили діагностику щодо можливої ​​причини поломки. В результаті перевіряючи бензонасос (дивіться вище), ми не почули звук роботи паливного насоса. Також зробивши виміри за допомогою мультиметра, ми з'ясували, що опір бензонасоса не відповідає специфікації виробника, яку знайшли в інтернеті. Крім того, ми не виявили тиск палива в паливній рампі під капотом.

У нашій машині ми визначили, що іскра є, що стан повітряного фільтра знаходиться на прийнятному рівні, а ступінь стиснення двигуна відповідає нормі. У результаті ми дійшли висновку, що причина несправності: бензонасос. Ми купили новий паливний насос, встановили його у бензобак. І у результаті наша завелася.

Так що якщо ваш автомобіль відмовився заводитися, пам'ятайте, що для цього необхідно чотири інгредієнти: свічки, повітря, паливо та стиск. Перевіривши послідовно кожен із компонентів, ви обов'язково знайдете причину несправності.

Як визначити, чи не пропала іскра на інжекторі?
Ви включили запалення, вам чути, як задзижчав, увімкнувшись, паливний насос, але двигун автомобіля чомусь не запускається. Чому? Щоб відповісти на це питання, перше, що рекомендувалося б вам зробити в цій ситуації, – це проконтролювати дроти високої напруги на наявність іскри. Для того, щоб це зробити правильно, вам знадобиться розрядник.

При цьому врахуйте, що в тому випадку, якщо ви вирішите тестувати наявність іскри без розрядника, відтягнувши провід трохи в бік від маси корпусу, то при появі великого іскрового проміжку або струму самоіндукції є можливість повного пошкодження модуля запалювання і самого контролера. А якщо при цьому ще й ізоляція зашкодить, то удар великої сили дістанеться і вам. З цієї ж причини не приступайте до перевірки іскрового заряду після того, як свічку із закріпленим на ній дротом високої напруги ви прикладете до корпусу двигуна. Це також неправильні дії. Потрібно враховувати, що в автомобільних двигунахІнжекторного типу подача напруги проводиться одночасно на два інжектори, тому рекомендується користуватися розрядником.

Якщо його у вас немає, то зробити самому зовсім нескладно. Є багато схем, які підходять для виготовлення розрядника, здатного тестувати відразу чотири дроти високої напруги на наявність іскри, а також є й такі, що контролюють лише два дроти. Готовий розрядник потрібно підключити до дротів та запустити стартер. Якщо напруга подавалося відразу на два інжектори, а іскра на якомусь дроті не утворилася, то тут або котушка запалення не в порядку, або провід пошкоджений або пробиває на масу.

В тому випадку якщо немає іскриОдночасно на двох, з чотирьох попарно з'єднаних, проводах, це свідчить про пошкодження, або контролера, або всього модуля, або котушки запалення, або пошкодження проводу. Для вирішення цього завдання, спочатку рекомендується перевірити опір у проводці, якщо він не більше 200 кОм і великої різниці між опором інших подібних проводів немає, то про порушення цілісності проводів більше не може бути й мови. Тоді слід протестувати контролер, перевіривши коди оперативної пам'яті. Якщо функції діагностики модуля і котушок в контролері немає, тоді потрібно просто замінити модуль запалення новим і справним, і перевірити на наявність іскри. Її відсутність свідчить про пошкодження дроту між котушкою та контролером.

Тепер розглянемо, як можна протестувати наявність іскри у тому випадку, коли котушка запалення є на кожному з циліндрів двигуна? Коли немає іскрина одній з котушок, то її потрібно замінити справною, взявши на якийсь час з іншого циліндра. Якщо іскра знову не з'явиться, то, отже, колишня котушка була справною, а причина відсутності іскри в даному інжекторі пов'язана з несправностями контролера або урвищем проводки. Наприклад, якщо встановлений контролер марки МР7, ви спочатку тестуєте провід № 68. Для цього торкаєтеся його вільної клемою контрольної лампи, з'єднаної з мінусом. Потім, контролюєте провід № 66, підключаючись іншою клемою, щоб знайти наявність «мінуса».

Якщо лампочка загоряється, значить, у цій парі проводів все гаразд і слід приступити до тестування. Один із способів тестування полягає у запуску запалювання та відключення паливного насоса. Якщо в такому стані провернути колінвал, використовуючи стартер, насос почне качати паливо, якщо датчик справний. Щоправда, є марки контролерів, що запускають насос, лише за заданої програмою кількості обертів коленвала. Ще один спосіб діагностики полягає в тому, що до двох довільно обраних форсунок приєднується на роз'єм контрольна лампа. Якщо датчик справний, то при обертанні колінчастого валу лампа починає періодично спалахувати і гаснути.

Переконавшись, що датчик в повному порядку ви можете зробити висновок, що причиною зникнення іскри на інжекторіслужить або контролер, або проводка електричного ланцюга, що підходить до нього, між котушками або модулем запалювання. Досвід показує, що контролери виходять з ладу переважно тоді, коли вибито транзистор між первинною обмоткою та «мінусом» у котушках запалювання. З цієї ж причини можуть бути проблеми і модуль запалювання. Однак якщо виробник покрив його компаундом, то ні про який ремонт не може йтися, хоча сам контролер можна виправити. Для цього вам знадобиться мати початкові навички виробництва паяльних робіт, і бути певною мірою знавцем електроніки.

Що ж робити у разі виявлення несправності датчика колінчастого валу? Тут слід зауважити, що це трапляється вкрай рідко. Головною причиною несправності може бути слабкий контакт у місці з'єднання або потрапляння олії чи бруду, а також внаслідок короткого замикання проводів або їхнього розриву. Іноді після ремонту їх неправильно прокладають, тим самим вносять порушення роботи датчика.

Якщо в результаті тестування ви виявите, що всі свічки добре виблискують, але мотор, як і раніше, не хоче заводитися, то рекомендується ознайомитися зі статтею.

Якщо не запускається двигун, але чутно як вмикається і працює паливний насос у баку, в цьому випадку швидше за все зникла іскра на інжекторі. Для визначення несправності слід перевірити наявність іскрового розряду на високовольтних проводах. При цьому обов'язково використовуйте розрядник. Якщо Ви перевірятимете наявність іскри на розрив, розмістивши провід на деякій відстані від маси автомобіля, то може вийти з ладу модуль запалення або контролер, через появу великого струму самоіндукції при великому іскровому проміжку. Крім того, Ви можете отримати досить відчутні і неприємні відчуття, отримавши удар струмом при пробої ізоляції. У тому випадку, коли Ви перевіряєте іскровий розряд, поклавши на корпус двигуна свічку з одягненим на неї високовольтним проводом, так само через поганий контакт корпусу свічки з масою може утворитися великий струм самоіндукції, що призведе до пошкодження контролера або модуля запалювання. Застосування розрядника так зручніше, оскільки в більшості інжекторних двигунахзастосовується статичний розподіл запалення з одночасною подачею високої напруги на дві свічки.

Зробити розрядник не важко самому, тут можна знайти кілька прикладів. Креслення розрядника для перевірки одночасно іскри на чотирьох високовольтних дротах і фото для перевірки іскри на двох високовольтних дротах. Після підключення розрядника провертаємо двигун стартером та спостерігаємо наявність іскрового розряду. Якщо зникла іскра на інжекторі одному проводі, при розподілі високої напруги одночасно дві свічки, це свідчить про пробое на масу дроту чи виведення котушки запалення (модуля запалювання). Якщо відсутня іскра одночасно на парі проводів 1-4 або 2-3, несправна котушка запалювання, модуль запалення або контролер. Обрив високовольтних проводів також не можна виключати.

Перевіряє прилади запалювання.

Для перевірки цілісності високовольтних проводів необхідно перевірити їх опір, він не повинен перевищувати 200 кОм, і не повинно бути великої різниці опору в комплекті однакових проводів. Для перевірки котушок запалювання або модуля необхідно перевірити наявність відповідних кодів помилок у оперативній пам'яті контролера. Якщо в контролері не передбачено функції діагностики модуля або котушок, то найпростіше замінити модуль на свідомо справний і повторити перевірку. Якщо і в цьому випадку не буде іскри на цих проводах, то несправний контролер або проводи, що з'єднують його з котушкою запалювання (модулем). При перевірці наявності іскрового розряду в статичній системі запалювання з котушкою запалювання на кожному циліндрі, якщо відсутня іскра на одній із котушок, замініть її на будь-яку справну з будь-якого циліндра. Якщо іскра з'явиться, несправна котушка, інакше несправний контролер або провід, що з'єднує його з котушкою. У тому випадку, коли немає іскрового розряду на жодному дроті, необхідно перевірити наявність живлення на котушці запалювання, а при використанні в системі запалення модуля ще й наявність мінуса. Наприклад, на автомобілях з контролером МР7 треба перевірити наявність плюсу на дроті 68, торкнувшись його контрольною лампою підключеною до мінуса і мінуса на дроті 66, контрольною лампою підключеної до плюсу. При справності проводів живлення, треба перевірити справність датчика . Це можна зробити кількома способами, залежно від контролера, що застосовується, і автомобіля. Після включення запалення та припинення роботи паливного насоса, якщо ми почнемо провертати колінчастий вал двигуна стартером, при справному датчику насос повинен знову ввімкнутися. Але при цьому треба враховувати, що деякі контролери включають паливний насос тільки при досягненні певних обертів колінчастого валу. Також можна підключити контрольну лампу до висновків будь-якої форсунки. При цьому під час обертання колінвала при справному датчику контрольна лампа повинна блимати. Якщо датчик справний, то несправний контролер чи дроти, що з'єднують його з котушками запалювання або модулем. Доказом роботи датчика положення коленвала можуть служити сирі свічки, вивернуті з циліндрів двигуна. Несправність контролера в 99% випадків пов'язана з пробоєм ключа, що управляє (транзистора), який з'єднує первинну обмотку котушок запалювання з мінусом. Ця основна причина несправності модуля запалювання. Але якщо модуль запалення залитий компаундом і мало підлягає ремонту, то контролер у разі відремонтувати можна. У деяких випадках з цим може впоратися будь-який навик роботи паяльником, що має і трохи знається на електроніці. Несправність датчика досить рідкісне явище і часто пов'язане з втратою контакту в штекерному з'єднанні з датчиком, внаслідок його забруднення і замаслювання, і обрив або замикання проводів, внаслідок неправильного їх укладання під час ремонту.

admin 06/03/2012

«Якщо Ви помітили помилку в тексті, будь ласка, виділіть це місце мишкою і натисніть CTRL+ENTER» "Якщо стаття була Вам корисною, поділіться посиланням на неї в соцмережах"

Якщо в двигуні вашого автомобіля (інжекторному або карбюраторному) зникла іскра, він буде троїти або взагалі не захоче запускатись. У цьому немає нічого дивного, тому що якщо немає іскри на одній або кількох свічках запалювання, в циліндрах двигуна не відбувається процес займання, а паливо просто відлітає в вихлопну трубу. У статті ми розглянемо основні причини, чому пропадає іскра. Також ви дізнаєтеся, які елементи системи запалення необхідно перевірити за такої несправності та як вирішити проблему.

Типові причини зникнення іскри

Залежно від типу силового агрегату є кілька чинників, через які на свічках запалювання немає іскри. Найчастіше причини такі:

1. Розряджений акумулятор.
2. Пошкодження або вихід із ладу свічок. Також їх може залити бензином чи олією.
3. Несправності модуля, комутатора чи котушки запалювання.
4. Поганий контакт чи пошкодження ізоляційного шару високовольтних дротів.
5. Несправності датчика положення колінчастого валу (ДПКВ).
6. Несправності у роботі трамблера.
7. Проблеми в ланцюзі низької напруги.
8. Поганий контакт "маси".
9. Несправності у роботі ЕБУ (електронного блоку управління) двигуна.

Діагностика акумуляторної батареї

Найбанальніша причина - акумулятор, що розрядився. Якщо під час повороту ключа в замку запалення з метою запуску двигуна індикатори на щитку приладу тьмяніють, АКБ розряджений. Іноді причина криється у поганих контактах на клемах акумулятора. Вирішуються ці проблеми просто:

• якщо акумулятор просто розряджений, необхідно підзарядити його або замінити інший АКБ;
• якщо проблема в клемах, необхідно ретельно очистити їх від корозії і надійно затягнути (щоб уникнути подальшого окислення рекомендується нанести на контакти графітове мастило).

Методи перевірки інжекторного та карбюраторного двигуна за відсутності іскри

Якщо немає іскри на двигуні, використовуються різні методи діагностики:

• перевірка на "масу";
• перевірка з допомогою цифрового мультиметра (тестера);
• використання спеціального тестера із п'єзоелементом.

Перевірку на масу рекомендується застосовувати тільки на автомобілях з карбюратором. Для цього треба взяти свічку і піднести її до будь-якої металевої частини двигуна (добре підійде блок циліндрів). Інша людина у салоні має спробувати запустити двигун, провернувши ключ у замку запалювання. Так визначається подача іскри на конкретну свічку.

Важливо! Даний спосіб небажано використовувати для перевірки іскри на інжекторних машинах, тому що в них використовується дороге електричне обладнання, яке може вийти з ладу через таку діагностику.

Застосування мультиметра дозволяє перевірити свічки запалювання. Принцип діагностики не відрізняється від першого методу, але ймовірність пошкодження двигуна ЕБУ зведена до мінімуму. Перевірити іскру на карбюраторному двигуні дозволяє спеціальний пристрій під назвою «розрядник». За допомогою такого пристрою ви зможете легко визначити, в якому сегменті запалювання автомобіля виникли проблеми.

Якщо іскри немає у всіх циліндрах, винуватцем може бути контролер, котушка/модуль запалення або центральний провід. Для початку необхідно перевірити стан запобіжників. Після цього перевіряємо підключення «маси» та високовольтні дроти.

Якщо іскра відсутня на котушці, необхідно перевірити стан центрального дроту високої напруги. Наявність пошкоджень ізоляційного шару, пробоїв та інших дефектів є неприпустимим. У разі виявлення цей елемент підлягає заміні.

Крім того, під час пошуків іскри не забудьте перевірити свічки запалювання. Але це доцільно робити лише після того, як ви достовірно встановили, що до свічок іскра доходить. Перевірка виконується вищезазначеним способом. Іскра має бути біла зі злегка синюватим відтінком. Якщо іскра є, але слабка, перевірте стан контактів свічок. У будь-якому випадку заміна свічок коштує недорого, тож зайвої вона не буде.

Перевірка котушки запалювання на іскру

Необхідно витягнути провід із трамблера. Після цього провід необхідно піднести до металевого елементу та обертати двигун стартером. Якщо іскра є, значить вийшов з ладу переривник-розподільник запалювання. Якщо її не видно, треба переходити до перевірки котушки.

Якщо проблема в трамблері, розпочати перевірку треба з його контактів. Проблеми може спричинити окислення, пробої в ізоляційному шарі чи несправності ротора. Якщо ви помітили проблеми з ротором, його потрібно замінити новим елементом.

Під час діагностики котушки запалювання перевірте стан обмотки. Зазвичай відсутність іскри викликана коротким замиканням усередині цієї деталі. Якщо ви виявили його ознаки, радимо купити нову котушку та встановити її на автомобіль. Також котушку запалювання можуть пошкодити навантаження, викликані несправними високовольтними проводами або свічками запалювання.

Перевірка котушки виконується так:

• автомобіль повинен стояти у сухому приміщенні;
• необхідно видалити бруд з кришки переривника-розподільника запалення та зняти його;
• провернути колінчастий вал мотора так, щоб контакти трамблера знаходилися в замкнутому положенні;
• включити запалення та піднести високовольтний провід розподільника до металевої частини двигуна на 3-7 мм.

Це також підкаже вам, чи потребує котушка запалення заміни. Найбільш підходящий варіант - тестування котушки на спеціальному устаткуванні в майстернях. Ця процедура перевіряє роботу котушки у різних режимах.

Для перевірки іскри на свічках їх потрібно викрутити. Зверніть увагу на стан контактів, наявність нагару або масла. Усі елементи бруду необхідно усунути ще до виконання діагностики. Не забувайте і про правильний зазор між електродами. Якщо виявилася невідповідність, бічний електрод обережно підгинається. Як і котушку, свічки запалювання можна якісно перевірити лише на спеціальному устаткуванні.

Відсутність іскри – перевірка модуля запалювання

Можливі ознаки виходу з ладу модуля запалювання:

• троїння двигуна на холостому ходу;
• падіння потужності, погана динаміка розгону.

Якщо дроти та свічки гаразд, необхідно протестувати модуль запалювання. Один щуп мультиметра з'єднуємо з роз'ємом модуля, а другий підключаємо до маси. Після цього пробуємо заводити двигун. Якщо на дисплеї приладу відображається близько 12В, модуль справний.

Діагностика ланцюга низької напруги

Для цього способу необхідно знайти контрольну лампу потужністю 2-3 Ватта з напругою 12В. Один контакт лампи підключаємо до контакту низької напруги трамблера, а другий – до маси.

Наступний крок – замкнути контакти трамблера та увімкнути запалювання. Якщо в ланцюгу низької напруги немає проблем, лампа гаснутиме при замкнутих контактах і горітиме при розімкнених. Якщо розмикання контактів не призводить до свічення лампи, причина поломки - первинна обмотка котушки або дроти низької напруги.

Якщо лампа світиться безперервно, незалежно від позиції контактів, це свідчить про такі можливі поломки:

• окиснення контактів трамблера;
• пошкодження дроту, що з'єднує корпус трамблера та його рухомий диск;
• пошкодження дроту між важелем та клемою трамблера.

Найчастіше відсутність іскри викликана виходом із ладу свічок запалювання, тому перевірку рекомендується починати з цієї частини системи. Якщо у вас виникли сумніви щодо працездатності модуля запалювання, радимо встановити на авто свідомо справний елемент і так швидко знайти джерело проблеми. Це прискорить пошук іскри. При відключенні високовольтних дротів від котушки чи свічок не забудьте позначити їх, щоб потім не переплутати.

Несправності систем запалення завжди неприємні, адже кожна з них негативно впливає на роботу автомотора. Останній або зупиняється, або глухне, або взагалі не запускається. Такий розвиток подій відомий багатьом власникам старих машин, оснащених трамблером.

Що таке АСЗ

УВАГА! Знайдено зовсім простий спосіб скоротити витрати пального! Не вірите? Автомеханік із 15-річним стажем теж не вірив, поки не спробував. А тепер він заощаджує на бензині 35 000 рублів на рік!

Причин відсутності іскроутворення може бути кілька. Найчастіше винуватцем стає трамблер із його елементами. Але не менш відомими причинами є: погана АКБ (батарея), бронепроводи, бабина запалювання або її обмотка.

Як відомо, система запалювання автомобіля або АСЗ призначена для ефективного займання пального. Зрозуміло, що без іскри ні про яке запалення й мови не може бути. Адже недарма АСЗ бензинового двигунатакож прийнято називати іскровою системою запалювання.

Залежно від різновиду управління процесом розрізняють кілька АЗС. На вітчизняній класиці, наприклад, використовується контактна АСЗ, а іномарках – транзисторна чи електронна.

Трамблер у контактній АСЗ грає роль розподільника струму, енергії з циліндрів. Одночасно з цим він виконує функцію накопичувача струмової енергії.

Якщо в контактній АСЗ накопичення та розподіл здійснюється в єдиному механізмі (трамблері), то в БАСЗ (транзисторній системі) – за накопичення відповідає комутатор, який чітко взаємодіє з датчиком Холла. Що ж до розподілу енергії, то вона, як і раніше, контролюється трамблером.

Примітно, але в більшості випадків іскра пропадає в невідповідний момент. Наприклад, якщо треба терміново кудись поїхати своєю машиною.

Старий дідівський спосіб пожвавлення контакту

Зазвичай, як воно буває. Вчора автомобіль був гаразд, заводився з першого разу. Вранці як «мертвий». Будь-який автомобіліст, який знається на машинах, виверне свічки, огляне і перевірить їх у першу чергу. Нема іскри.

Подальша перевірка здійснюється на котушці. Треба оглянути головний бронепровід, чи надходить через нього струм. Знову нема іскри?

Ось що слід зробити:

• Перевірити, чи йде струм на бабину (котушку).
• Перевірити, чи напруга на комутатор.

Якщо напруга є, але іскра через бронепровід не йде, перший сумнів падає відразу на бабину. Вона знімається, перевіряється досконало, продзвонюється. Вона робітнича? Здавалося б оказія? Але таке часто трапляється. Не варто панікувати.

І тут першому плані виходить сам розподільник, трамблер. Він демонтується, знімається датчик холу, прочищається від олії (буває, що потрапляє усередину).

Як правило, цих дій буває достатньо, щоб знову з'явилася іскра на автомобілях з БСЗ (безконтактна система запалювання), де «винуватцем» зникнення напруги стає трамблер. А причиною того, що зникла іскра стає або попадання масла в датчик, або контакт, що послабшав.

Часто трапляється таке: проводи/комунікації, що з'єднують комутатор і трамблер, дають ненадійний, ослаблений контакт. Старий «дідівський» метод доторкнутися до всіх рук дієвий тут на 100 відсотків. Отже, можна «реанімувати», «оживити» контакт.

Цей спосіб допоможе заощадити на покупці котушки, датчика холу або комутатора. Не рідко дилетанти в автосервісах, які погано знаються на справі, посилають автовласника в магазин за деталями, які насправді в повному робочому порядку.

Пошук іскри

Іскра в трамблері повинна з'являтися між контактами (між плюсом та масою). Це добре видно, якщо зняти кришку розподільника.

Перевірити, чи є іскра чи ні на відкритому трамблері (зі знятою кришкою), можна включити запалення (повернути ключ на півоберта), підійти до трамблера, повернути кілька разів бігунок (повертати їм). Іскра має при цьому обов'язково з'явитися між контактами.

Перевірити, чи йде струм через котушковий провід, можна так. Взяти переносний діагностичний прилад (два дроти з лампочкою). Один провід чіпляється на масу, а другий із щупом – ставиться на контакт трамблера. Якщо лампочка спалахує, то струм є. Через котушковий бронепровід він іде 100%.

Можна перевірити іскру без приладу.

• Знімаємо головний бронепровід котушки.
• Скидаємо кришку розподільника.
• Включаємо запалювання.
• Провертаємо бігунок, як у вищеописаному випадку, але дивимося на бронепровід.
• Бачимо іскру.

Одним словом, процес пошуку іскри можна спростити, якщо провести кілька послідовних перевірок.

1. Переконатися, що гаразд АКБ. Перевірити її можна різними способами. Дуже ефективно перевіритиме батарею на клаксон. Інакше кажучи, посигналити – якщо звук сильний, отже, АКБ гаразд, видає нормальний струм.
2. Перевірити бронепровод. Їх слід ретельно оглянути на порушення ізоляції. Рекомендується обов'язково перевірити свічкові дроти наконечники. Їх треба підносити до маси (будь-якої частини автокузова) на 5 мм, після чого включати запалювання. Іскра при цьому повинна бути яскраво, вона повинна бути біло-блакитного кольору (за умови, що свічка в порядку). Якщо іскра відсутня, пошук продовжується.
3. Бабина чи котушка перевіряється так. Витягується головний бронепровід із кришки трамблера (той, що йде на котушку). Ставиться так, щоб наконечник ні до чого не торкався, але добре проглядався. Включається стартер, якщо іскра з'являється на кінці дроту – пошук іскри треба продовжувати. Якщо іскри немає – несправна бабина.
4. Перевірку трамблера слід розпочинати з огляду кришки. Рекомендується про всяк випадок промити її бензином, а потім оглянути наявність тріщин. Обов'язково оглянути центральний графітовий стрижень кришки. Перевірити його роботу. І важливо перевірити ротор. Якщо з трамблером все гаразд, пошук автоматично переходить на ланцюг ПН (низька напруга).
5. Для її перевірки використовується, як правило, переносний прилад із 12-вольтною лампою. Потужність контрольного індикатора не повинна перевищувати 3 Вт. Одним кінцем перенесення з'єднується з клемою ПН розподільника, іншим – до маси авто. Тепер потрібно включити запалення та перевірити, чи світиться лампочка. Нормальний режим – індикатор гасне під час замикання контактів і світиться при змиканні. Якщо ж лампочка взагалі не гасне, то сильно окислені контакти переривника, або є обрив проводу.