Что ест ремень грм. Почему съезжает ремень грм у вазов Смещается ремень грм ваз 2110

Все автомобильные детали со временем могут «стареть», изнашиваться. Каждый из автовладельцев, рано или поздно, сталкивается с ситуацией, когда нужно менять запчасть. Закавыка соскальзывания резинового кольца очень распространена, особенно среди владельцев Ваз. Узнаем, в чем кроются причины этого.

Причины сползания

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Как правило, осложнения восьмиклапанного ДВС на 1.5 л после дежурной плановой смены резинового изделия грм, «отпахавшего» выданный ресурс, знакома многим владельцам. Она состоит в том, что новая деталь теперь соскакивает, что неминуемо приводит к ее обрыву. Если бы на таких моторах при порыве резинового кольца наблюдалось взаимное соударение клапано-поршневых элементов, капитального ремонта избежать бы не удалось никак.

А вот на 16-клапанном агрегате итоги разрыва кольца грм гораздо печальнее. В данном случае одной остановкой мотора не закончится.

С другой стороны, почему же все-таки ремень съезжает? И это происходит как в сторону силовой установки, так и обратно. Ну сколько же можно менять ремень, пора найти причину и искоренить ее.

Причина 1: виновник ремень

То, что в наши дни качество новых деталей не выдерживает критики, никого не удивляет. И правильно будет сказать, что главнейшим фактором соскакивания является как раз неоригинальность и не качественность ремня грм. Не секрет, что резиновый элемент с неравномерной структурой, имеющий свойство растягиваться в определенных местах по разному, уже не вариант. Такой ремень будет всегда иметь перекос, пусть и незаметный на глаз, но крайне отрицательно влияющий на работу детали.

Примечание. Можно проверить кривость ремня следующим образом. Надо перевернуть его на приводе, а затем диагностировать работу в данном положении. Если ремень начнет сползать в другом направлении – проблема в самом ремне.

Ошибка производителя, допустившего брак изделия, дает нам в пользование ремень с разной жесткостью по ширине. В итоге резиновая деталь под воздействием силы «плывет» в направлении меньшей упругости. И это происходит фактически сразу после монтажа.

Причина 2: помпа

Вторая распространенная причина связана с люфтом вала насоса ОЖ. В народе такую проблему принято называть «заскоком помпы». Наличие люфта определить достаточно легко: надо снять ремень и проверить шестерню помпы на качение. Если люфт имеется, то насос придется заменить, так как рано или поздно он полностью выйдет из строя, если уже этого не произошло.

Часто помпу изготавливают просто «криво». Может токарь был под этим делом, или что-то еще, но реально случается такое. Кроме того, нередко проблемы начинаются и после замены насоса на новый. В этом случае рекомендуется проверить, как почищена привалочная поверхность блока. Вполне возможно, что при установке новой помпы, привалочная зона была плохо очищена от кусков старой прокладки. В итоге насос встал не на место, с перекосом.

Наконец, со временем подшипники помпы могут износиться, что приведет к проблемам с работой.

Причина 3: НТЖ ролик

Третья распространенная причина – натяжной ролик или НТЖ. Являя собой высокоточное устройство, он не приемлет никаких отклонений, даже самых малых. От точности характеристик его компонентов зависит правильная работа НТЖ ролика. В случае со сползанием ремня все просто: если НТЖ ролик изначально кривой, он станет двигать резиновое кольцо грм вбок, тем самым, износится кромка резиновой детали.

Кроме того, наиболее частой причиной проблемы сползания ремня, связанных с НТЖ роликом, является изгиб шпильки фиксации. Это происходит, опять же, при «дилетантской» замене ролика, когда затяжка осуществлена не на должном уровне. Любой спец подтвердит, что затягивать гайку эксцентрика «от души» нельзя, так как шпилька легко может подогнуться, а любое несоответствие, как и было сказано выше, отрицательно сказывается на чувствительном ролике.

Выпрямить эту шпильку практически невозможно. С другой стороны, есть вариант вывернуть ее из блока, а затем поставить обратной стороной.

Но существует еще один эффективный способ. Надо из жестяной банки вырезать шайбочки размером с дистанционное кольцо, а затем поставить их между блоком и эксцентриком НТЖ ролика.

Данный способ поможет урегулировать и осложнения с соскоком резинового кольца грм:

• Если ремень сползает к мотору, то рекомендуется поставить самодельные шайбы ближе к блоку.
• Если ремень сползает от мотора, то желательно ставить шайбы ближе к краю.

Толщина шайб подбирается в зависимости от ситуации. Если надо уменьшить шайбу, ее просто разрезают на две половинки полумесяцем. Если увеличить – сгибают пополам.

Полезно будет знать, что некоторые автовладельцы рекомендуют ставить на Вазы НТЖ ролик старого образца. Он имеет другую конструкцию по сравнению с НТЖ последних образцов.

Безусловно, проблема со сползанием ремня путем замены НТЖ ролика не решается, но определить износ ремня будет легче. Напомним, что у ролика старого образца бортик металлический, а у современного – пластмассовый. Получается, что НТЖ ролик старого образца будет подъедать ремень заметнее, чем деталь с пластмассовым бортиком.

В некоторых случаях загвоздку с резиновым кольцом грм можно урегулировать, подтянув НТЖ в направлении распредвала. В таком случае на верхней части кольца сформируется большая точка излома, но это может отрицательно сказаться на правильных условиях функционирования всего ГРС механизма.

Правильнее будет при замене НТЖ ролика на новый, обращать внимание на качество изделия. Как и говорилось выше, современные изделия не только пасуют перед старыми образцами материалом бортика, но и выполнены на 1-рядном шарикоподшипнике. Помимо этого, поверхность НТЖ роликов может быть далекой от идеальной: конус, овал и даже ступенчатость встречается нередко.

И безусловно, надо тщательно проверять НТЖ ролик на люфт (обязан быть мизерный) и на поверхность без выступов или неровностей.

Наконец, при установке надо проверить, если ли в подшипниках ролика смазка. Не удивляйтесь, в наше время могут экономить даже на этом.

Оригинальный способ решения

В большинстве случаев наладка ремня грм подразумевает регулировку дистанционной шайбы, установленной под ролик НТЖ. Опытные мастера и автомобилисты советуют осмотреть эту самую шайбу, проверить на то, не поставлена ли она обратной стороной.

Действительно, дилетантизм работников СТО в некоторых случаях просто бесит. Практикующие даже несколько лет механики могут просто не заметить подклейку на дистанционной шайбе, указывающую на правильную сторону. Да, она нанесена акриловым лаком и может быть не заметна, но если приглядеться, то ее видно.

Что же за функция у дистанционной шайбы? Основной причиной сползания ремня, как и было написано выше, является вовсе не несоосность коленвала, а именно изначальная неровность рабочей поверхности. Зная это, на АвтоВаз конструкторы и механики изначально придумали выравнивать посадочное место дистанционной шайбочкой. А ставили ее на акриловый клей.

Все это понятно, только вот почему на АвтоВаз не могли решить проблему с ДВС как-то иначе? Оказывается, здесь также налицо присущая нам лень и нежелание до конца работать.

По стандарту все двигатели, собранные на АвтоВаз, должны проверяться на конвейере. Если обнаруживается проблема со сползанием ремня, силовые установки отправляются на доработку в специальные цеха, где дяди Васи и дяди Коли просто, ради экономии времени, ставят дистанционные шайбочки. Просто и гениально, а то что будет с двигателем после продолжительного пробега, когда заменят ремень, производителя уже не волнует. Главное – обеспечить заводскую гарантию, а явно бракованный двигатель можно представить как вполне рабочий. Вот такие пироги.

Поэтому, если автомеханики бьются и ломают голову над проблемой сползания ремня, и ничего придумать не могут, вполне возможно, что двигатель просто из категории бракованных и доработанных дядей Васей.

Проблема решается также просто: шайба, во-первых, ставится на правильную сторону, а, во-вторых, подтачивается на точиле или нарастается с одной стороны. Если сделать все правильно, ремень будет ходить четко и ровно по середке маховиков с первого раза, и никуда соскакивать не будет.

Выбор качественного ремня грм

Нередко проблема соскока ремня связана бывает с низким качеством самого изделия. По этой причине знания по грамотному выбору ремня окажут много пользы.

В первую очередь надо отметить, что на сегодняшний день существует несколько популярных производителей ремней. Их продукцию и стоит покупать, но опять не бездумно, а тщательно проверяя, так как никто не исключил подделки и браки.

Примечание. Если для других навесных систем автомобиля можно выбрать ремень и попроще, то для ГРС механизма только качественный, хороший, пусть и за немалые деньги. Это аксиома, которую должен знать каждый водитель транспортного средства. Не стоит, наверное, писать о том, какие неприятности могут начаться из-за обрыва ремня у двигателя.

Итак, перейдем непосредственно к выбору хорошего ремня грм.

Контитег

Ремни фирмы «Контитег» поставляются практически во все страны мира, и основными потребителями изделий данной фирмы являются такие гиганты автопрома, как Фольксваген, Фиат, Опель и другие.

Как известно, в последнее время Contitech закупил несколько дочерних филиалов в Поднебесной, что говорит о расширении сферы влияния в Азии, да и во всем мире. Сегодня именно в Китае делается практически все, только надо уметь отличать официальные китайские заводы от «левых».

Так что, в скором времени ожидается появление на рынке изделий Контитег и с китайским логотипом, но это вряд ли скажется на качестве.

Сегодня ремни грм от Контитег считаются наиболее лучшими для установки не только в иномарки, но и на отечественные автомашины. Они надежны, редко рвутся, долго служат.

Это вовсе не означает, что поставив ремень от Конитетег, можно забыть о сроках эксплуатации и правильном уходе. Несмотря на высокую надежность изделий данной торговой марки, при несоблюдении правил эксплуатации, проблем не избежать.

Дайко

Старейший производитель ремней для моторов. «Dayco Aftermarket» помимо ремней грм производит также НТЖ ролики хорошего качества, различное навесное оборудование и помпы.

Все изделия полностью соответствуют нормам автопроизводителей гигантов.

Интересно, что «Дайко» поставляет свои изделия не только на первичные рынки сбыта, но и обеспечивает вторичные площадки. Делается это в угоду ремонтных нужд автовладельцев разного социального статуса.

«Вторичка» производителя настолько развита, что разделена на две географические зоны. Отдельно изделия идут на С.Америку, отдельно – на другие страны.

Многие автовладельцы отдают предпочтение ремням других фирм, минуя изделия «Дайко», только по одной причине – их подкупает реклама. Тот же «Контитег» занимает более высокую позицию в сравнении с «Дайко» по конкурентной лестнице не из-за качества своей продукции (оно хорошее, слов нет), а благодаря мощной рекламной компании.

А вот «Дайко» берет другим. Его изделия, как он считает, не нуждаются в пиаре. И действительно, в кругу избранных именно этого производителя считают лучше, несмотря на второе место в мировом рейтинге.

Отметим, что в «Дайко» периодически обновляют технологии, переходя на более передовые методики. В итоге ремни этой фирмы всегда отличаются высочайшими параметрами износостойкости.

Почему-то в России изделия фирмы «Дайко» не пользуются большой популярностью. Скорее всего, это от незнания. А может на это сказались отрицательные качества продукции, которые тоже имеются.

Положительные качества ремней ГРМ Dayco	Отрицательные качества ремней ГРМ Dayco
Относительно невысокая стоимость.	Порывы ремня после незначительного пробега.
Высокая износостойкость и низкая шумность, благодаря специальному тефлоновому покрытию профилей зубьев ремней грм. Эта технология запатентована производителем Дайко и рименяется в самых современных автомобилях с высокими требованиями к износостойкости повышенной прочности.	Встречаются моменты, когда ремень растягивается не отходив положенного срока эксплуатации.
	Вибрация шумность работы и ремня после замены ГРМ комплекта.

Помимо этого ремни «Дайко» частенько подделывают, что тоже отрицательно сказывается на взаимоотношениях потребитель/производитель.

Отличить качественный ремень «Дайко» от подделки, в принципе, не так и сложно. Обычно, смотрят на упаковку: если она светло-синего цвета или темно-синего, это должны быть ремни американского или итальянского производства.

Характерно и то, что оригинальные ремни «Дайко» с изнаночной стороны покрыты специальной пленкой белого цвета (как правило, подделки этой пленки не имеют).

И несколько общих советов:

• Ремни не должны быть чересчур жесткими.
• От изделий не должен идти неприятный запах.
• Маркировка должна быть нанесена четка, не иметь размытостей.

Видео о том, почему соскакивает ремень

Надеемся, что статья оказалась полезной для читателя. В любом случае, вы узнали основные причины, почему соскакивает ремень грм, и что можно сделать для устранения этой проблемы. Особенно интересна наладка ремня с помощью дистанционной шайбы. Рекомендуем к вниманию также видео обзор, представляющий теорию ДВС: почему соскакивает или рвет ремень.

В этой статье мы рассмотрим варианты решений проблемы со сползанием ремня ГРМ ВАЗ 2109. Как известно, все детали автомобиля имеют свойство изнашиваться с течением времени, и рано или поздно возникает необходимость замены той или иной износившейся детали на новую. Владельцев ВАЗ 2109, а также других переднеприводных автомобилей ВАЗ, оснащенных 8-ми клапанным двигателем объемом 1,5 литра после очередной замены ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) зачастую поджидает одна проблема. Новый ремень ГРМ, установленный взамен отработавшего свой ресурс, начинает утягивать с места его нормального расположения посередине шестерни привода распредвала на его край неведомая сила, что приводит к подъеданию кромки ремня деталями привода. Это ведет к быстрому износу и истончению ремня привода ГРМ, и как следствие, скорому его обрыву и необходимости очередной замены ремня. Хорошо, что на данных двигателях при обрыве ремня ГРМ рассинхронизация движения клапанов и поршней не приводит к их взаимному соударению и капремонт двигателя при этом Вам скорее всего не грозит. Тянуть ремень может как от двигателя, так и в обратную сторону.
Автор в процессе решения данной проблемы (да, она и меня не миновала) поменял 3 ремня прежде чем решил ее, перепробовав множество способов. Этими способами я и поделюсь с вами в этой статье.

В последнее время качество запчастей оставляет желать лучшего, поэтому основной причиной сползания ремня я считаю некачественные запчасти, в данном случае сам ремень ГРМ. Он может иметь неравномерную структуру, растягиваться в разных местах по разному, иметь перекос в случае даже незаметной на глаз разницы диаметров двух его кромок. Определить, кривой ли вновь установленный ремень, можно перевернув его на приводе и проверив работу в этом положении. Если тянет в другую сторону - виноват сам ремень.

Также сползание ремня может быть вызвано люфтом вала насоса охлаждающей жидкости, в простонародье именуемого помпой. Определить наличие люфта несложно: при снятом ремне ГРМ покачайте рукой шестерню помпы. Если есть хоть малейший люфт - узел под замену, жить ей осталось недолго.

Следующая деталь привода газораспределительного механизма ВАЗ 2109 - натяжной ролик ремня. Он является высокоточным устройством, и даже малые отклонения характеристик его деталей от заданных приводят к отклонениям от его правильной работы. Проще говоря, если ролик кривой, он будет направлять ремень в сторону от прямолинейного движения, и тем самым будет изнашивать кромку ремня своим бортиком.

Некоторые автовладельцы отмечают устранение сползания ремня при замене шестеренок привода распредвала и коленвала на новые. Но подобной степени износа эти шестерни могут достигнуть при пробегах от 100 000 км, поэтому если у вас пробег меньше, данная замена вряд ли приведет к положительному результату.

Также некоторые автолюбители указывают на решение данной проблемы с ремнем ГРМ путем установки натяжного ролика старого образца, который имеет несколько иную конструкцию по сравнению с роликом нового образца.

1- ролик старого образца

2 - ролик нового образца

Подозреваю, что подобной заменой проблема сползания не решается, просто ролик старого образца имеет бортик другой формы и выполнен он из металла (у нового бортик пластмассовый), что вызывает меньшее трение в месте соприкосновения бортика с ремнем и подъедание ремня не проявляется так заметно, как в случае с роликом нового образца.

Можно попробовать натянуть ролик в другую сторону, ближе к шестерне распредвала. Правда, при этом ремень получит больший изгиб в верхней его части при переходе с шестерни распредвала на ролик. При штатном способе его натяжки ролик находится примерно посередине между шестернями распредвала и помпы, что на мой взгляд более правильно с точки зрения условий работы ремня.

Есть отличный способ устранения сползания ремня ГРМ путем корректировки положения натяжного ролика подкладыванием кусочка алюминиевой пивной банки в форме полушайбы между блоком цилиндров и дистанционным кольцом ролика. Подобная необходимость возникает, если дистанционное кольцо имеет различную толщину, ее можно измерить с помощью штангенциркуля. Подбором положения этой полушайбы можно добиться полного устранения сползания ремня ГРМ.

Многих владельцев переднеприводных ВАЗов волнует проблема, почему ест ремень ГРМ ? Чаще всего этим вопросом задаются владельцы следующих моделей ВАЗ - 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, Калина, Приора, Гранта (причем эта проблема встречается на двигателях как с 8, так и с 16 клапанами). Общий ответ на озвученный вопрос один - происходит перекос ремня. А он, в свою очередь может произойти по ряду причин - неровно установлена помпа, некачественный ролик, между роликом и блоком установлена неподходящая по размеру шайба (или она отсутствует вовсе) и некоторых других. Каждая из перечисленных проблем решается по-своему. В большинстве случаев работы по устранению причин можно провести самостоятельно при условии наличия соответствующего опыта и инструментов. Это позволит сэкономить деньги, а само выполнение ремонтных работ не занимает много времени и сил.

Причины почему съедает ремень ГРМ

Всего существует семь основных причин, почему жрет ремень ГРМ. Для начала просто перечислим и опишем их, а в следующем разделе расскажем о том, каким образом можно решить каждую проблему.

Шпилька может согнуться, если ее закрутить с моментом более 4,2 кгс·м. Данные актуальны для всех переднеприводных ВАЗ, где чаще всего встречается данная проблема.

Как показывает практика, последняя описанная причина встречается чаще всего. И автолюбители изобрели универсальный метод, с помощью которого можно исправить ситуацию.

Методы устранения поломки

Теперь перечислим методы устранения указанных причин. Пойдем в том же порядке.

1. Натяжка ремня . Для начала необходимо проверить уровень натяжки и сравнить его с тем, который рекомендует изготовитель автомобиля (обычно указывается в технической документации к машине, также можно найти в интернете). Если это значение выше, чем рекомендованное, то необходимо ослабить натяжение. Делается это с помощью динамометрического ключа. Если у вас его нет, то лучше обратиться в автосервис. В крайнем случае можно выполнять эту процедуру “на глаз”, но при первой возможности воспользоваться указанными приборами. Также для этого можно использовать обычный динамометр и обычный ключ.
2. Некачественный ремень . Если на двух краях ремня разная жесткость, то будет возникать ситуация, когда ролик ГРМ жрет ремень с более мягкой стороны. Проверить это можно путем замены его правой и левой стороны. Если после замены вторая сторона не будет изнашиваться, значит, виноват именно ремень. Выход тут один, и заключается он в покупке и установки новой, более качественной, детали.
3. Износ подшипников помпы . Для диагностики этой проблемы необходимо демонтировать ремень и проверить наличие люфта на зубчатом шкиве. Если люфт есть, значит, необходимо провести замену детали. Ремонту подшипники не подлежат.
4. Помпа установлена криво . Такая ситуация возможна, если при предыдущей замене плохо почистили прилегающую поверхность, и на ней остались мелкие частички старой прокладки и/или кусочки грязи, но если так и случилось, то скорее всего вы это поймете по проявившийся течи после заливки антифриза и запуска двигателя. При установке новой помпы (или даже старой, если она исправна) обязательно следует тщательно очистить обе поверхности (в том числе посадочные места под болты), как на самой помпе, так и на корпусе двигателя и установить новую прокладку. В некоторых случаях вместо прокладки под помпу закладывают герметик.
5. Проблемы с роликом . Необходимо выполнить ревизию ролика. У него должен быть минимальный люфт и ровная рабочая поверхность. Для проверки можно воспользоваться линейкой или другим аналогичным предметом необходимой ширины. Еще имеет смысл проверить наличие в подшипнике смазки. При ее малом количестве следует добавить ее. Если ролик некачественный, то его необходимо обязательно заменить. Ремонтировать подшипник, а тем более поверхность ролика практически невозможно.
6. Повреждение резьбы шпильки . Для исправления такой ситуации возможны два варианта. Самый простой заключается в использовании мечика с соответствующим диаметром для протачивания внутренней резьбы и/или плашки для протачивания аналогичной резьбы на шпильке. Другой вариант более трудозатратный и заключается в полном демонтаже блока с целью восстановления указанной резьбы. Этот метод используется если по каким-либо причинам невозможно применить мечик.

   

   Установка шайб под ролик

7. Изгиб шпильки ролика . Механически исправить шпильку практически нереально. Иногда (но не во всех случаях, и зависит это от степени кривизны шпильки и места ее искривления) можно попробовать вывернуть шпильку и ввернуть ее обратно, но другой стороной. Если искривление небольшое, то такое решение может увенчаться успехом. Однако в большинстве случаев пользуются регулировочными шайбами. Рассмотрим этот пункт отдельно, поскольку большинство автолюбителей считает этот метод настоящей панацеей в случае, если съедает ремень ГРМ со стороны двигателя или с противоположной стороны.

Использование регулировочных шайб при сползании ремня



Шайбы можно изготовить самостоятельно, например, из корпуса алюминиевых пивных банок, жестяной банки из-под кофе или использовать готовые заводские. Главное, чтобы шайбы были того же размера, что и дистанционное кольцо, устанавливаемое между блоком и эксцентриком натяжного ролика. Существует два варианта. В первом используют заводские шайбы. Толщину и количество подбирают опытным путем. Использование этого метода неоднозначно, поскольку шайбы плоские и, соответственно, плоскость прилегания ролика останется параллельной прежней. Однако некоторым автолюбителям такой метод помог.



1 - если ремень сползает к двигателю, 2 - если ремень сползает от двигателя

Другой метод заключается в самостоятельном изготовлении шайб в виде полумесяца. Количество и ширину шайб также подбирают опытным путем. Использование таких шайб более целесообразно, поскольку с их помощью можно изменить угол наклона шпильки и ролика с тем, чтобы он образовывал нормаль по отношению к плоскости корпуса блока цилиндров.

Установку шайбы нужно выполнить по приведенной на рисунке схеме. В частности, если ремень ГРМ сползает в сторону двигателя, то шайбу/шайбы нужно устанавливать ближе к центру блока. Если же ремень двигается от двигателя, то наоборот, ближе к краю блока. При монтаже шайб рекомендуется пользоваться , который будет удерживать их от сползания в сторону при нагрузке или без нее.

Не переусердствуйте, чтобы ремень при работе двигателя не “пошел” в другую сторону, противоположную той, куда он сползал до этого. Главное, чтобы ремень работал равномерно по всей ширине и не сползал с ролика.



Установленные шайбы

Напоследок хотелось бы отметить, что в редких случаях причиной сдвига ремня в одну или другую сторону и его подъедание может быть вызвано не одной, а несколькими описанными выше причинами. Как правило, метод использования регулировочных шайб является универсальным, и может спасти ситуацию в даже в самых “запущенных” случаях. Однако имеет смысл провести ревизию ремня, ролика и помпы для того, чтобы выявить недочеты в их работе, а при необходимости заменить перечисленные узлы. Это избавит вас от возникновения в будущем других проблем, связанных с этими деталями.

Многие владельцы переднеприводных автомобилей ВАЗ, после некоторого периода эксплуатации, успели столкнуться с тем, что сползает ремень ГРМ к двигателю (что бывает чаще), или наоборот от двигателя. При этом край ремня начинает истираться о детали двигателя, реборду натяжного ролика, кордовые нити разрываться. И если вовремя это не заметить, в самый неподходящий момент последует обрыв ремня ГРМ. Если на восьми клапанном ВАЗовском двигателе последствия обрыва ремня ГРМ грозят только остановкой двигателя, то на 16-ти клапанном ремонт ГБЦ выливается в довольно круглую сумму. Теперь рассмотрим причины вызывающие сползание зубчатого ремня и способы устранения этой неисправности.

Почему сползает ремень ГРМ.

Причина может быть как одна, так и несколько в совокупности. Рассмотрим их по порядку.

1. Может быть виноват сам ремень, вернее, допустивший брак производитель. Ремень, имеющий разную жесткость по ширине, начинает плыть в сторону меньшей жесткости практически сразу после установки. Диагностика в этом случае простая, снимаем, переворачиваем другой стороной, устанавливаем и если начинает ползти в другую сторону, то виновник найден. Такой ремень однозначно в утиль. Справедливости стоит отметить – сейчас такое встречается гораздо реже. Совет: всегда держите в багажнике в запасе ремни ГРМ и генератора.

2. Износ подшипников водяного насоса (помпы). При снятом ремне покачайте зубчатый шкив. Люфт подшипников недопустим, поэтому меняем, не раздумывая, все равно скоро потечет. Если проблемы начались после замены насоса, то может быть, при установке новой детали, плохо зачистили от старой прокладки привалочную поверхность блока и корпус помпы стал с перекосом. Бывает еще, что сама помпа изготовлена «криво», ну был токарь не в духе.

3. Наиболее распространенной причиной является изгиб шпильки крепления натяжного ролика, при неквалифицированной замене. «По букварю» момент затяжки гайки эксцентрика ролика составляет всего 4,2 кгс/м, а если затянуть «от души», то шпилька м10 может слегка подогнуться, а даже 0,1 мм смещения будет вполне достаточно для сползания ремня в сторону. Выправить шпильку практически нереально. Как вариант можно попробовать вывернуть ее из блока и ввернуть другой стороной. У меня такой вариант проходил. Но есть способ лучше. Описан в журнале «За рулем». Картинки оттуда же.

Из жестяной пивной банки вырезаются регулировочные шайбы, по размеру дистанционного кольца устанавливаемого между блоком и эксцентриком натяжного ролика. Перерезаются пополам в виде полумесяца, для более тонкой, или сгибаются и складываются для более толстой.

После чего устанавливаются согласно схеме. Ближе к центру блока (1), если ремень сползает к двигателю, ближе к краю (2) если ремень ползет наружу. При установке, чтобы шайбы не падали, рекомендую клеить их герметиком.

Толщина набора подбирается экспериментально. Метод простой и очень эффективный.

4. Кстати, виновником зачастую, может быть и натяжной ролик. Сейчас они изготавливаются на однорядном шарикоподшипнике, да и опорная поверхность для ремня зачастую бывает далека от идеальной (конусность, овальность и даже ступенчатость). Поэтому к выбору ролика следует подходить максимально придирчиво и внимательно. Люфт подшипника должен быть минимальным, рабочая поверхность, хотя бы «на глаз», должна гладкой и ровной. Перед установкой стоит не полениться и проверить в подшипнике наличие смазки. Как аккуратно ь. Очень часто на этом сильно «экономят».

5. Немного повторюсь. Может быть несколько неявных, практически незаметных причинок, которые по одной и определить-то трудно, но в сумме они вполне справляются со сдвигом ремня в сторону. И вот здесь регулировочные шайбы станут просто панацеей.

Если ремень ГРМ сползает к двигателю, то это является одной из причин износа ремня привода газораспределительного механизма. Ремень, как бы «пожирается». Эффект сползания возникает в результате несоосности между шкивами деталей, входящих в состав ГРМ. В подавляющем большинстве случаев виноват натяжной ролик. В технической документации, которая прилагается заводом-изготовителем к каждой марке автомобиля, установлены свои моменты затяжки резьбовых соединений. Для болта крепления натяжного ролика это значение равно 4,2 Н*м. Но таков уж русский менталитет, мало кто заглядывает в техническую документацию. Большинство даже не знают, что это такое. Даже ремонт двигателя для наших мастеров превратился постепенно в затяжку «на авось» при помощи кучи труб-рычагов разной длины.

Поясним, в чем проявляется «вина» натяжного ролика. Как вы знаете, он установлен на резьбовую шпильку. Когда хозяин автомобиля меняет ремень привода газораспределительного механизма, то даже не задумывается о том, с каким моментом надо затянуть болт его крепления после натяжения ремня. Затягиваем мы все всегда со всей силы. Это неправильно. При приложении слишком большого усилия шпилька загибается в сторону блока цилиндров на незначительное расстояние. Но этого достаточно, чтобы ремень ГРМ начал сползать к двигателю. Конечно, можно обойтись заменой шпильки и все встанет на свои места. Кстати подобный способ является единственным для исправления шпильки, которую согнуло так, что ремень сжирает почти полностью. Вариант, который мы опишем ниже, для устранения неисправности сильно искривленной шпильки уже не подойдет.

Копаемся в старом мусоре, либо идем в магазин и покупаем банку Кока Колы. Ту самую, которая сделана из алюминия. Её толщина примерно равно 0,1 мм. Под диаметр шпильки вырезаем 2 – 3 шайбы, точнее их половины. Подкладываем их под правую сторону натяжного ролика. Внимание! Подкладывайте шайбы только на дистанционное кольцо, иначе вся работа будет напрасной. Обычно установки двух полушайб бывает достаточно, чтобы остановить сползание ремня ГРМ к двигателю.

Установите фазы газораспределения, натяните ремень и заведите двигатель. Визуально проверьте, не сползает ли ремень. Рекомендуем делать это через каждую 1000 км пробега после процедуры. Если ремень продолжает сползать, то подложите еще одну полушайбу. Если подкладкой шайб ничего исправить не удалось, то причина уже не в натяжном ролике. Или просто-напросто шпилька натяжителя настолько кривая, что исправить проблему можно только ее заменой.