Մեքենայի վառարանը չի տաքանում, որտեղ փնտրել պատճառը: Ինչու է վառարանը վատ տաքանում: Մեքենայի վառարանը պատճառներով լավ չի տաքանում

Աշնանային ցուրտ եղանակի սկսվելուն պես բոլոր ավտովարորդները սկսում են միացնել ներքին վառարանը՝ մեքենայում տաքանալու համար: Միևնույն ժամանակ, ոմանք բախվում են խնդրի հետ, երբ վառարանը լավ չի տաքանում։ Ինչով կարող է դա պայմանավորված լինել, ինչպես բացահայտել անսարքության պատճառը և շտկել այն, մենք կփորձենք ավելի մանրամասն հասկանալ:

Որտեղի՞ց սկսել խափանում փնտրել:

Հանրային ճանապարհների մեքենաների ճնշող մեծամասնությունը հագեցված է ջրային հովացման համակարգով, որն աշխատում է որոշակի սկզբունքով. տաք հովացուցիչ նյութը, որը տաքացվում է շարժիչով, մտնում է խցիկում գտնվող փոքր վառարանի ռադիատորը՝ աշխատանքի արդյունքում ջերմություն տալով։ երկրպագուի. Ջեռուցվող օդային հոսքերը բաշխվում են հատուկ օդային խողովակների միջոցով:

Այսպիսով, մեքենայի ինտերիերը տաքացնելու համար հարկավոր է միացնել շարժիչը և սպասել, որ հակասառիչը կամ անտիֆրիզը տաքանան՝ անցնելով վառարանի ռադիատորի միջով։ Այս սխեմայով չեն բացառվում անսարքությունները, որոնց պատճառով վառարանը լավ չի տաքանում։ Այս իրավիճակում համալիր ախտորոշում է պահանջվում՝ բացահայտելու համակարգի անսարքության պատճառը:

Հովացուցիչ նյութի մակարդակը

Երբ վառարանը չի տաքանում, պատճառները կարող են լինել հովացուցիչ նյութի անբավարար մակարդակում, հետևաբար, անհրաժեշտ է ստուգումը սկսել դրանից: Եթե ​​ընդարձակման բաքում մակարդակը ցածր է նվազագույն նշագծից, ապա նորմայում ավելացրեք հովացուցիչ նյութ: Խնդիրը կարող է անհետանալ, հակառակ դեպքում թերմոստատը պետք է ստուգվի ճիշտ աշխատանքի համար:

Թերմոստատի ստուգում

Երբ վառարանը չի տաքանում կամ լավ չի աշխատում, պետք է ստուգել թերմոստատը, որը հաճախ դառնում է խնդրի պատճառ։ Դա փական է, որն աշխատում է համակարգում հովացուցիչ նյութի ջերմաստիճանը փոխելով: Որպես ստանդարտ, երբ շարժիչը տաքանում է, թերմոստատը փակ է, որպեսզի միավորը ավելի արագ տաքանա ցուրտ եղանակին, որից հետո այն բացվում է, և հովացուցիչը հոսում է մեծ շրջանով հովացման ռադիատորի միջով: Երբեմն թերմոստատը սեպ է խրվում բաց դիրքում, և այս դեպքում հովացուցիչը միշտ շրջանառվում է մեծ շրջանով: Այս դեպքում վառարանը կաշխատի ցածր արագությամբ վարելիս կամ երբ մեքենան կանգնած է, իսկ վարելիս անտիֆրիզը կսառեցվի հիմնական ռադիատորի միջոցով, իսկ սրահի օդային խողովակներից սառը օդը կփչի: Այսպիսով, երբ թերմոստատի պատճառով վառարանը թույլ տաքանում է, այն պետք է փոխարինվի նորով։

Այլ պատճառներ

Եթե ​​դուք ստուգել եք թերմոստատը և հովացուցիչ նյութի մակարդակը, և դրանք նորմալ են, և վառարանը լավ չի տաքանում, ապա ստիպված կլինեք ավելի խորանալ անսարքությունների վերացման մեջ: Երբեմն, հակասառիչը փոխարինելիս, օդը մնում է համակարգում, և այն կարող է լինել նաև ռադիատորի կափույրի մեջ կամ վնասել բալոնի բլոկին: Հազվագյուտ դեպքերում խնդիրը կապված է կեղտոտ խցիկի ֆիլտրի կամ ռադիատորի հետ:

Օդը համակարգում

Հովացուցիչ նյութը փոխելիս օդի ներթափանցման վտանգ կա, որի արդյունքում ջեռուցիչը սկսում է վատ տաքանալ: Երբ դա տեղի ունենա, դուք պետք է արագ դուրս հանեք օդային կողպեքը:

Սառեցման համակարգից օդը հեռացնելու տարբեր եղանակներ կան։ Որոշ վարորդներ խորհուրդ են տալիս մեքենան վարել առջևի անիվներով, իսկ մյուսները վստահ են, որ հնարավոր է օդը դուրս հանել շարժիչը մանրակրկիտ տաքացնելով, այնուհետև թողնելով մեքենան սառչի։ Կարող եք նաև փորձել շարժիչը տաքացնելուց հետո (ոչ աշխատանքային ջերմաստիճանի, որպեսզի չայրվեք), և մի փոքր թուլացրեք սեղմակը վերին մուտքի գուլպանի վրա: Այնուհետև գուլպանը պետք է մի փոքր հեռացվի ճյուղային խողովակից, որպեսզի օդային կողպեքը դուրս գա բացից:

Արգելափակել վնասը

Վառարանի լավ չտաքացման լուրջ պատճառ կարող է լինել բալոնի բլոկի վնասումը, որի պատճառով օդը մտնում է համակարգ։ Դա տեղի է ունենում բավականին հազվադեպ, բայց խնդիրը չի կարելի բացառել:

Ռադիատորի կափույրի անսարքություն

Մեքենայի ներսի ջեռուցիչը կարող է չաշխատել ռադիատորի կափարիչի վնասման պատճառով, ինչը թույլ չի տալիս օդի մուտքը օդափոխիչի համակարգ: Սա բավականին հազվադեպ անսարքություն է, որը սովորաբար ինքնուրույն չի առաջանում: Կախված մեքենայի մոդելից, դուք ստիպված կլինեք ապամոնտաժել խցիկի մի մասը (սովորաբար կափույրը գտնվում է ձեռնոցների խցիկի հետևում) և վերականգնել մեխանիզմը:

Խցանված ռադիատոր

Երբ տնակում գտնվող վառարանը չի տաքանում կամ բավականաչափ լավ չի տաքանում, պատճառը կարող է լինել խցանված մարտկոցի ռադիատորը: Այն կարող է խցանվել ճանապարհի փոշուց, բմբուլից, ավազից և դրսից եկող այլ կեղտից: Երբ ռադիատորը խիստ խցանվում է, այն կդադարի նորմալ աշխատել, և վառարանը կփչի մի փոքր տաք օդով:

Նաև երբեմն ռադիատորը խցանվում է ներսից և ոչ դրսից: Սա ավելի լուրջ խնդիր է, որը պահանջում է մասի ապամոնտաժում, որին հաջորդում է մանրակրկիտ լվացում ճնշման տակ՝ օգտագործելով մաքրող միջոցներ կամ իմպրովիզացված միջոցներ:

Կեղտոտ ֆիլտր

Մենք գրեթե հասկացանք, թե ինչու վառարանը լավ չի տաքանում, բայց կա ևս մեկ անուղղակի պատճառ, որը շատերը չեն նկատում: Այն կապված է կեղտոտ փոշի ֆիլտրի հետ: Իրավիճակը շտկելը դժվար չէ. անհրաժեշտ է խանութից գնել ֆիլտրի նոր տարր և փոխարինել այն:

Ինչպե՞ս կանխել անսարքությունները:

Որպեսզի մեքենայում վառարանը լավ չի տաքանում խնդրին չբախվելու համար հարկավոր է պարբերաբար կանխարգելիչ գործողություններ կատարել։ Առաջին հերթին անհրաժեշտ է պարբերաբար մաքրել ռադիատորը: Հիմնականը մաքրելու համար պարզապես անհրաժեշտ է այն լցնել ջրի հոսքով, ողողել մեղրախիսխը, բայց մի չափազանցեք այն, որպեսզի չվնասեք դրանք: Ներքին ռադիատորը մաքրելու համար ձեզ հարկավոր է փոշեկուլ, եթե զգալի աղտոտվածություն չկա:

Վառարանը վատ է փչում։ Մեքենայում վառարանի հետ կապված խնդիրներ.

Բոլոր մեքենաների վառարանների հետ կապված խնդիրները կարելի է բաժանել երկու մասի` երբ վառարանը վատ է փչում(այսինքն՝ օդի հոսքը թույլ է), և երբ վառարանը լավ է փչում, բայց օդն ինքնին սառը է։ Այս հոդվածում մենք կխոսենք առաջին տեսակի խնդրի մասին՝ երբ վառարանը լավ չի փչում։

Այսպիսով, մենք միացնում ենք վառարանը և տեսնում ենք, որ նույնիսկ օդափոխիչի առավելագույն աշխատանքային ռեժիմում տաք օդը հազիվ է մտնում խցիկ օդային խողովակներից: Ինչումն է խնդիրը? Եվ փաստն այն է, որ ինչ-որ բան խանգարում է օդի նորմալ հոսքին դեպի ծորաններ։ Բոլոր ժամանակակից մեքենաների վրա դա կարող է վերացվել տարրական է. անհրաժեշտ է խցանվածը փոխարինել կեղտով: խցիկի ֆիլտր! Ավելին, որքան արդիական է մեքենան, այնքան ավելի հեշտ է լուծել խնդիրը։

Օրինակ, Civic (Civic), Accord (Accord) և CR-V (TsR-V), որոնք վաճառվել և վաճառվում են Ռուսաստանի Դաշնությունում գործող դիլերներում, փոխելու համար խցիկի ֆիլտրը `հինգ րոպե ջանք նույնիսկ անպատրաստի համար: մարդ! Դա անելու համար բավական է բացել ձեռնոցի խցիկը (ձեռնոցների տուփը), հանել այնտեղ ընկած ամեն ինչ, ծալել մինչև վերջ՝ սեղմելով ամրացման կետերում, հանել տուփի հեռավոր պատի խրոցը, որը. պահվում է մեկ կամ երկու սողնակով, և վերջ։ Այստեղ, ձեր առջև, շրջանակի մեջ կլինի խցիկի ֆիլտր, որը պետք է դուրս հանել: Ավելին, դա նույնիսկ ավելի հեշտ է. դուք դուրս եք նետում հին կեղտոտ խցիկի ֆիլտրը (երբեմն դուք կարող եք գտնել զարմանալի բաներ դրա մեջ) և դրա փոխարեն նոր ֆիլտր եք դնում շրջանակի մեջ:

Այստեղ արժե ուշադրություն դարձնել երկու բանի վրա՝ նախ՝ ինչպես է կանգնած եղել հին ֆիլտրը։ Երբեմն ֆիլտրի վրա գծվում են սլաքներ և տեղադրման կետեր, և նպատակահարմար է դրանք դնել, չնայած մեծ տարբերություն չկա, և աշխարհը չի փլուզվի այն փաստից, որ դուք ֆիլտրը շրջում եք: Երկրորդ կետը շատ ավելի կարևոր է՝ ֆիլտրի խտությունը տեղավորվում է շրջանակի մեջ: Հաճախ խցիկի ֆիլտրը տեղադրելիս ծայրահեղ կետերում այն ​​մի փոքր «ընկնում է»: Շրջանակի վրա կան հատուկ ակոսներ, որտեղ ֆիլտրի եզրերը պետք է ընկնեն օպտիմալ տեղադրման համար, որոնց մեջ ոչ բոլորը կարող են առաջին անգամ մտնել: Կրկին, սա չի հանգեցնի ինչ-որ ճգնաժամի, բայց օդի ֆիլտրման որակը զգալիորեն կվատթարանա, քանի որ շատ փոշի և կեղտ կմտնի ձևավորված բացը:

Honda Fit / Jazz-ի վրա խցիկի ֆիլտրի տեղակայման և հեռացման տարբերակներ (Honda Fit / Jazz)

Եթե ​​խոսենք ավելի հին մեքենաների մասին, ապա գործընթացը ավելի է բարդանում՝ կախված մեքենաների տարիքից։ Այսպիսով, օրինակ, 1998-ից 2006 թվականների շատ մեքենաներ պահանջում են ձեռնոցների խցիկի ամբողջական հեռացում խցիկի ֆիլտրը փոխարինելիս: Այն մարդու համար, ով գիտի, թե ինչպես ճիշտ պահել պտուտակահանը իր ձեռքում, այս ընթացակարգը դժվար չի լինի: Այնուամենայնիվ, այժմ դուք ստիպված կլինեք թակել և, հնարավոր է, նույնիսկ կեղտոտվել, քանի որ ձեռնոցների տուփը պահող պտուտակները պետք է որոնել հպման միջոցով: Ավելին, եթե դա չհաջողվի, դուք ստիպված կլինեք ձեր գլուխը դնել ձեռնոցների խցիկի տակ, ծնկի իջնել մեքենայի կողքին, կամ հորինել միջոց՝ տեսնելու, թե որտեղ են այդ պտուտակները՝ առանց կեղտոտվելու։ Ընդհանրապես, ինչպես հասկանում եք, դուք ստիպված կլինեք թակել, չնայած բոլոր խնդիրները անհետանում են հենց ձեռնոցների խցիկը հանվում է. ֆիլտրի մուտքը դառնում է նույնքան պարզ և հասկանալի, ինչպես առաջին դեպքում: Միացրեք վարդակից, շրջանակեք (երբեմն երկու, եթե ֆիլտրը կրկնակի է), ներքև դրեք հին զտիչների հետ, փոխարինեք նորերը և նորից հավաքեք հակառակ հերթականությամբ: Նրբությունները նույնն են, ինչ առաջին դեպքում՝ ֆիլտրերը ճիշտ դրեք, որպեսզի բացեր չմնան, որտեղ կեղտը և փոշին կարող են ներս մտնել:

Սալոնի ֆիլտրի երրորդ տեսակը ամենադժվարն է, որը հորինել է ինչ-որ սադիստ և վարորդների թշնամի: Այն հիմնականում հայտնաբերվել է 20-րդ դարի 90-ականների կեսերի վերջին մեքենաներում և ունի այսպիսի տեսք. Նախ, դուք պետք է հեռացնեք ձեռնոցների խցիկը (մենք արդեն նկարագրել ենք այս իրադարձության անհարմարությունը վերևում), այնուհետև պետք է ետ պտուտակել հատուկ մետաղական բարը, որը պատասխանատու է վահանակի տակ գտնվող կառուցվածքի կոշտության համար: Հաճախ շերտերի ամրացումը տեղադրված է այնպես, որ չես կարող պտուտակահանով սողալ դրանց մոտ, բայց այն հեռացնելը պարտադիր է: Հաճախ, նույնիսկ վարժեցված մարդկանց համար 15 րոպե է պահանջվում ժապավենը հանելու և շուրջը լարերը փաթաթելու համար, ինչը «սիրողական» թարգմանության մեջ կարող է տևել ավելի քան մեկ ժամ, + քերծված ձեռքեր, + լեզուն հիվանդ է դիզայների դեմ անընդհատ հայհոյանքներից: Վերջապես, երբ բարը հանվի, կարող եք մոտենալ խցիկի ֆիլտրի խցանին: Մենք հանում ենք այն, հանում շրջանակը, իսկ հետո ամեն ինչ, ինչպես գրված էր վերեւում։

Խցիկի ֆիլտրի գտնվելու վայրը Honda CR-V RD1 (առաջին սերնդի Honda CRV): Հստակ երեւում է հենց այն ձողը, որը «դատապարտվել» է կտրելու համար, որպեսզի հաջորդ անգամ դրանով չդժվարանաս։

Բայց երբեմն այս մեքենաներում կարող է սպասվել սուպեր-անակնկալ: Ավելին, դա հաճելի անվանել չես կարող։ Ձեռնոցների խցիկը հանելուց և բարը դեռ չհանելուց հետո նայեք խրոցակին: Եթե ​​դրա վրա սողնակներ չկան, և «խրոցը» ինքնին կարծես վահանակի տարր է, որը պետք է կոտրել, դա կարող է նշանակել միայն մեկ բան՝ այս մեքենան խցիկի զտիչ ՉԻ: Ավելին, այն չկա, ոչ թե այն պատճառով, որ այն չի կարող տեղադրվել այնտեղ, այլ այն պատճառով, որ ձեր բախտը պարզապես չի բերել. ) պարզվեց, որ ծույլ էր և չխնամեց ձեր մասին առանց ձեր մեքենայում խցիկի ֆիլտրի հավաքածու տեղադրելու: Դա տեղի է ունենում, ընդ որում, շատ հաճախ։ Փաստն այն է, որ Ճապոնիայում «սրահների» հավաքածուն շատ թանկ արժե, և երբեմն 90-ական թթ մենք ողջ մնացինք այնպես, ինչպես կարող էինքարտադրողները, օգտվելով այն հանգամանքից, որ խցիկի ֆիլտրերը դիզայնի պարտադիր տարր չեն, փորձեցին խնայել դրանց վրա գործարանից։ Այնուհետև, գնումից հետո՝ ցանկացած քմահաճույք ձեր փողի համար, ձեր ընտրած հավաքածուն, ուզում եք սովորական, ուզում եք՝ ածուխ: Այնքան շատ գնորդներ իրենց համար չէին տեղադրում այս հավաքածուները՝ փորձելով գումար խնայել իրենց ձևով: Ամենից հաճախ դա տեղի է ունենում Civic (Civic) EK3, EU-ES, CR-V RD1, Accord (Accord), Torneo (Torneo) CF3-CF4, Odyssey RA6-9, Partner, Orthia, Capa, Logo, HR-V, ընդհանուր առմամբ, գրեթե բոլոր Honda 90-ականները: Այստեղ դուք պետք է հասկանաք այս իրավիճակի ամբողջ խորությունը: Եթե ​​վառարանը չի փչում, իսկ խցիկի ֆիլտրը տեղադրված չէ մեքենայի մեջ, ապա խնդիրը դա չէ, և խցիկի ֆիլտրի տեղադրումը չի օգնի իրավիճակին կամ նույնիսկ կսրի այն: Ինչու՞ վառարանը չի փչում:

Եվ ամեն ինչ շատ պարզ է՝ եթե չկա կեղտը, փոշին և փողոցային այլ ուրախություններ բռնող ֆիլտր, այս ամբողջ աղբն ինքնին դառնում է «ֆիլտր»՝ խցանելով ռադիատորը այնպիսի շերտով, որ օդը գրեթե չի անցնում դրա միջով։ Այս դեպքում միայն մեկ բան կարող է օգնել՝ վառարանի (օդորակիչի) ռադիատորի մաքրումը հեռացնելով։ Մենք շտապում ենք հաճոյանալ, ամենից հաճախ այս ընթացակարգը հնարավոր է միայն վահանակի ամբողջական հեռացման դեպքում, որը տևում է միջինը մեկ աշխատանքային օր, և գումարը դուրս է գալիս ոչ պակաս, քան 200 դոլար:

Կեղտը օդորակիչի ռադիատորի վրա Honda Logo (Honda Logo)

Իրականում այս խնդիրներից կարելի էր խուսափել՝ համակարգում տեղադրելով ցանկացած խցիկի ֆիլտր՝ օրիգինալ, կրկնօրինակ, դա նշանակություն չունի։ Բանը հենց այն պատնեշի մեջ է, որը թույլ չի տա կեղտը նստել ռադիատորի վրա, և որը կարելի էր պարբերաբար փոխել։ Այս խնդիրը հատկապես արդիական է Honda Civic EU-ES-ի համար, որոնք արտադրվել են 2000-ից 2006 թվականներին։ Դրանցում խցիկի ֆիլտրի բացակայությունը հանգեցնում է նույնիսկ ավելի վատ խնդրի, քան խցանված ռադիատորը` տաք-սառը օդի հոսքի միացման մեխանիզմի խափանումը: Այսինքն՝ վառարանը պարզապես սեպ է խրվում մեկ դիրքում՝ ամենից հաճախ՝ միաժամանակ ներս թողնելով և՛ տաք, և՛ սառը օդ, ինչը անհարմարություն է ստեղծում տնակում գտնվող բոլորի համար՝ և՛ ձմռանը (քանի որ ցուրտ է), և՛ ամռանը (քանի որ դա շոգ է)... Այս վառարանների վերանորոգման երկար տարիների փորձը ցույց է տվել մի բան՝ դրանք նորմալ եղանակով պատրաստելը գրեթե անհնար է։ Մեխանիզմում օգտագործվող քսանյութի տեսակը լիովին հասկանալի չէ, և ցանկացած այլ քսայուղ շատ արագ կոփվում է, խցանվում է փոշուց և մեխանիզմը նորից սեպ է խրվում: Բացի վառարանի կորպուսից, մեխանիզմն ինքնին չի վաճառվում, բայց այլ ելք չկա՝ կա՛մ կանոնավոր վճարե՛ք 250-300 դոլար պանելը հանելու և մեխանիզմը մաքրելու և յուղելու համար, կա՛մ փոխե՛ք այն նորով, արժողությամբ դոլար։ 350-500 (իհարկե առանց աշխատանքի արժեքի):

Ավելի հին մեքենաներում խցիկի ֆիլտրերը կառուցվածքային առումով ընդհանրապես ապահովված չեն, և եթե վառարանից օդի հոսքը թույլ է, և դուք ցանկացած Honda-ի սեփականատեր եք, որը նախագծվել է մինչև 1995 թվականը, ապա վահանակը հեռացնելով օդորակիչի ռադիատորը հանելու հավանականությունը բարձրանում է մինչև գրեթե 100%: Այս մեքենաները կարող են ապահով կերպով վերագրվել բոլոր Civic (Civic) մինչև 1995 թվականը, Integra (Integra) DB - DC1-2, Odyssey (Odyssey) RA1-5 և այլն: Այս դեպքում խնդիրը կլինի հենց ռադիատորի «մուշտակի» մեջ։

Ի դեպ, երբեմն օդորակիչի ռադիատորի մաքրման ավելի բյուջետային տարբերակը կարող է բարելավել իրավիճակը։ Կարծես սա է. համակարգը ապամոնտաժվում է մինչև ֆիլտրերը փոխարինելու աստիճանը, այնուհետև կոմպրեսորային գուլպանը վերցվում է հատուկ մաքրող վարդակով: Վարդակը դրվում է վահանակի տակ, այն տարածքում, որտեղ տեղադրված է օդորակիչի ռադիատորը, և օդի հոսքը փորձում է փչել ռադիատորի բեկորները: Եթե ​​ձեր բախտը բերի, կեղտը կթռչի ֆիլտրից, և վառարանը ավելի լավ կփչի: Այս մեթոդի թերությունն այն է, որ նման «մաքրումից» հետո մեքենայի ինտերիերը պետք է մաքրվի առանձին, քանի որ տասը օդային մթնոլորտով պոկված կեղտը դուրս կթռչի վառարանի օդային խողովակներով՝ առատորեն ցնցուղ ընդունելով։ բացարձակապես ամեն ինչ իր ճանապարհին, ներառյալ վարպետը, ով վերցրեց այս «կեղտոտ բիզնեսը» ... Բայց սա դեռ վերջը չէ։ Նման մաքրումից հետո, հենց որ վառարանը միացնեք, դուք, անշուշտ, մի քանի անգամ ավելի շատ կհայտնվեք ձեր դեմքին՝ փոշու և բեկորների ավելի փոքր չափաբաժիններով, որոնք անմիջապես դուրս չեն թռչել: Ընդհանուր առմամբ, դա կստացվի բյուջեով, բայց շատ խառնաշփոթ: Եվ, իհարկե, սա կարող է օգնել (կամ չի օգնել) բոլոր դեպքերում, բացառությամբ խցանված Civic EU-ES վառարանի (այստեղ դուք անպայման ստիպված կլինեք հեռացնել վահանակը): Այս գործողության և դրա «կեղտոտ» հետևանքների պատասխանատվությունը ամբողջությամբ կրում է ձեզ՝ որպես մեքենայի սեփականատեր: Եվ մի նեղացեք, եթե սպասարկման կենտրոնները հրաժարվում են դա անել. քչերն են ցանկանում շնչել ուրիշի կեղտը, իսկ հետո կես ժամ լվանալ ծորակի տակ՝ հանուն 20-30 դոլարի։

Համառոտ. եթե ձմռան սկզբին նկատում եք, որ վառարանը հազիվ է փչում մեքենաներում, նույնիսկ վերջին «ծավալով», փոխեք խցիկի ֆիլտրը: Եթե ​​խցիկի ֆիլտր չկա, մաքրեք օդորակիչի ռադիատորը, որի վրա կպչել են բազմամյա կեղտը և փոշին։ Եվ հետո - համոզվեք, որ տեղադրեք խցիկի ֆիլտր, եթե դա նախատեսված է մեքենայի դիզայնով: Դրանից հետո, նույնիսկ «դյուզի» վրա, օդի հոսքը պետք է լինի այնպիսին, որ բավական կլինի տաքացնել ինտերիերը նույնիսկ փողոցում լուրջ «մինուսում»:

Honda vodam.ru

Ավելի հետաքրքիր հոդվածներ

հետ շփման մեջ

Բարև բոլորին, ինչպես արդեն նկատել եք, ձմեռը մոտենում է։ Եվ ես իսկապես չեմ ուզում նստել սառը սրահով մեքենա: Նորմալ աշխատող մեքենան պետք է 10-15 րոպե տաքացնի սրահը։ Ինչ անել, եթե մեքենայի վառարանը լավ չի տաքանում կամ ամբողջովին փչում է սառը օդով, պատճառները կքննարկենք այս հոդվածում:

Ձմեռ է գալիս, տնակում ցուրտ է։
Ինչ-որ մեկը կասի, որ դա նշանակություն չունի, ես գնում եմ գլխարկով,
Ինչպե՞ս հաղթել սառնամանիքին, որպեսզի նյարդայնությունը չսկսվի,
Ինտերնետում դուք մուտքագրել եք այս ջեռուցման հարցումը:

Եկեք վերցնենք առաջին պատճառը, թե ինչու վառարանը չի տաքանումդա երկրպագու է, սա ամենասովորական պատճառներից մեկն է: Եթե ​​օդափոխիչը չի աշխատում, նշանակում է, որ տաք օդը չի փչվի ուղևորների խցիկ։ Իհարկե, վառարանի ռադիատորը կտաքանա, բայց դա բավարար չէ ինտերիերը լավ տաքացնելու համար։ Այս դեպքում օդափոխիչի ապահովիչը պետք է ստուգվի և անհրաժեշտության դեպքում փոխարինվի, եթե ապահովիչը կարգին է, ապա օդափոխիչը պետք է փոխարինվի:

1. Վառարանի օդափոխիչ

2. Հովացուցիչ նյութի մակարդակը

Երկրորդ պատճառը հովացուցիչի մակարդակն է, անհրաժեշտության դեպքում ավելացրեք հեղուկ:

3. Համակարգի օդափոխում

Երրորդ պատճառը հովացման համակարգի օդափոխությունն է, պետք է վերացնել, ինչպես նաև գտնել, թե որտեղ է օդը մտնում համակարգ։

4. Վառարանի ռադիատոր

Չորրորդ պատճառը վառարանի ռադիատորն է, երեւի խցանված է։ Պատճառները կարող են լինել մի քանի, առաջինը հեղուկների ոչ պատշաճ խառնումն է։ Երկրորդ պատճառն այն է, որ ջուր է լցվել։ Ջուրը ոչ միայն կոռոզիա է առաջացնում, այլև պատերին մասշտաբներ է կազմում։ Եվ երրորդը, երբ դուք վերացնում եք ռադիատորի արտահոսքը հերմետիկների օգնությամբ: Այս դեպքում դուք պետք է կամ լվացեք հովացման համակարգը կամ ամբողջովին փոխեք ռադիատորը:

5. Թերմոստատի անսարքություն

Վառարանների վատ աշխատանքի հինգերորդ պատճառը թերմոստատի անսարքությունն է: Եթե ​​օդափոխիչը լավ է աշխատում հենց վառարանի հետ, և վառարանը ընդհանրապես չի տաքանում, ապա խնդիրը հավանաբար թերմոստատի մեջ է: Քանի որ թերմոստատի դեպքում հեղուկը շրջանառվում է մեծ շրջանով: Լուծվում է միայն թերմոստատի կամ ջերմային տարրի փոխարինմամբ:

6. Թերի պոմպ

Վեցերորդ պատճառը շարժիչի պոմպի անսարքությունն է: Պոմպը, ըստ էության, շարժիչի պոմպ է, որը հեղուկ է մղում հովացման համակարգով, ինչպես նաև տաքացնում է ուղևորների խցիկը: Միակ լուծումը պոմպը փոխելն է։

Յոթերորդ պատճառը բալոնի գլխի կոտրված միջադիրն է: Եթե ​​այս միջադիրը ծակված է, ապա հովացուցիչը հոսում է բալոնների կամ խլացուցիչի մեջ: Խլացուցիչից սպիտակ ծուխ կթափվի։ Այս դեպքում դուք շտապ պետք է փոխեք բալոնի գլխի միջադիրը, հակառակ դեպքում կարող եք ոչնչացնել մեքենայի շարժիչը:

Ութերորդ պատճառը ընդարձակման տանկի գլխարկն է, անհրաժեշտության դեպքում անհրաժեշտ է փոխարինել նորով:

9. Օդի կարգավորիչների շահագործում

Իններորդ պատճառն այն է, որ տեսնենք, թե ինչպես են աշխատում օդի կարգավորիչները, գուցե դրանք ամբողջությամբ չեն բացվում։ Կամ նույնիսկ մալուխը անջատվեց: Դուք նաև պետք է տեսնեք, թե ինչպես է աշխատում կափարիչի դիրքի փոխարկումը:

10. Կեղտոտ խցիկի ֆիլտր

Իսկ վառարանի վատ աշխատանքի տասներորդ պատճառը խցիկի կեղտոտ ֆիլտրն է: Կեղտոտ ֆիլտրը նվազեցնում է հոսքը: Այն նույնպես պետք է փոխարինվի նորով։

Դե, սա այն ամենն է, ինչ մենք դիտարկել ենք վառարանների վատ աշխատանքի հիմնական պատճառներն ու անսարքությունները: Ավելացնեմ նաև, որ շատ դեպքերում ջեռուցիչի վատ աշխատանքի մեղավորը դառնում է թերմոստատը, ուստի ուշադրություն դարձրեք դրան։

10 պատճառ, թե ինչու մեքենայի վառարանը չի տաքանում (տեսանյութ)

Եթե ​​վառարանը դադարում է աշխատել ջեռուցման և օդափոխության ռեժիմներում, պատճառն այն է. Բայց ինչ անել, եթե օդափոխիչը աշխատում է, բայց վառարանը լավ չի տաքանում: Եկեք դիտարկենք այն պատճառները, որոնց պատճառով սառը օդը հոսում է օդային խողովակներից պարապ արագությամբ, ինչպես նաև մեքենայի ինտերիերի ջեռուցման համակարգի արդյունավետությունը բարձրացնելու ուղիները:

Սառը օդի պատճառները

• Վառարանի ռադիատորը խցանված է:
• Թերմոստատը բաց է մնացել։
• Կափույրի անսարքություն, որը պատասխանատու է ուղևորների խցիկ մտնող օդի ջերմաստիճանի կարգավորման համար: Շատ հաճախ ՎԱԶ դասական մոդելների վրա վառարանը լավ չի տաքանում այն ​​պատճառով, որ ջեռուցիչի փականը լիովին չի բացվում նույնիսկ «ջերմային» անջատիչի դիրքում։
• Շարժիչի հովացման համակարգում օդային կողպեք:
• Վառարանի ռադիատորի բջիջի խցանումը: Սանրերի վրա կեղտի խիտ շերտի ձևավորումը հանգեցնում է անցնող օդի քանակի նվազմանը, ինչը մեծացնում է ուղևորների խցիկի տաքացման ժամանակը:
• Պոմպի անսարքություն. Եթե ​​շարժիչը պոկել է նստատեղը, կամ պլաստիկ շեղբերները կոտրվել են, շարժիչի հովացման համակարգում հակասառեցման շրջանառությունը դադարում է: Նման անսարքության դեպքում վառարանի վատ շահագործումը ամենաքիչն է, ուստի այն գործնականում երաշխավորված է:

• Ընդարձակման բաքում հովացուցիչ նյութի ցածր մակարդակը, բալոնի գլխի միջադիրի խզումը և համակարգի օդափոխումը: Ցանկացած անսարքության դեպքում շարժիչի ջերմաստիճանը անխուսափելիորեն կբարձրանա:
• Անհրաժեշտ է. Թղթի խցանված տարրը արգելափակում է օդի անցումը: Դրա պատճառով վառարանը վատ չի տաքանա, բայց օդափոխիչի աշխատանքի անկման պատճառով մեքենայի սրահի տաքացման ժամանակը զգալիորեն կաճի:

Վերանորոգման հետևանքները

Օդային կողպեքի դեպքում վառարանը փչում է սառը օդով՝ հակասառեցման շրջանառության խախտման պատճառով։ Ամենից հաճախ անսարքության պատճառը սխալն է: Հաճախ անտիֆրիզային արտահոսքերը վերականգնելու համար հերմետիկ նյութ օգտագործելուց հետո վառարանը սկսում է վատ տաքանալ: Դուք կարող եք գտնել զանգված ակնարկներոր կոմպոզիցիաները ոչ միայն անարդյունավետ են, այլև կարող են խցանել հովացուցիչ նյութի շրջանառության ալիքները, թերմոստատը։

Եթե ​​կնիքը օգտագործելուց հետո վառարանը դադարում է տաքանալ, մի կորցրեք հովացուցիչ նյութի ջերմաստիճանի ցուցիչը: Կոմպոզիցիաներն ի վիճակի են ոչ միայն խցանել վառարանի ռադիատորը, այլև կպչել ջրի պոմպի շարժիչին, արգելափակել հակասառեցման շրջանառության ուղիները մխոցի գլխում, գլանների բլոկում:

Ինչու՞ լվանալ ջեռուցիչի ռադիատորը

Եթե ​​նավթը մտնում է հովացման համակարգ, ապա ջրի կամ անորակ անտիֆրիզի օգտագործումը հանգեցնում է վառարանի ռադիատորի խողովակներում և ալիքներում կուտակումների, նստվածքների առաջացման: Հոսքի տարածքի նվազումը հանգեցնում է շրջանառվող հեղուկի հոսքի նվազմանը:

Ջեռուցման արագության նվազման և ռադիատորի ավելի ցածր ջերմաստիճանի պատճառով վառարանը պարապ վիճակում չի տաքանում: Պոմպի շարժիչի պտտման արագության բարձրացման պատճառով արագության աճով բարելավվում է հովացուցիչ նյութի շրջանառությունը և, որպես հետևանք, վառարանի ռադիատորի ջեռուցումը: Հետեւաբար, տաք օդը սկսում է հոսել օդային խողովակներից:

Լվացում՝ առանց հեռացնելու

Ձեզ անհրաժեշտ կլինի էլեկտրական պոմպ, երկու կտոր խողովակ և մաքուր ջրի տարա: Պոմպի աշխատանքը այնքան էլ կարևոր չէ, հետևաբար, գազելից կամ նմանատիպ փոխանցման պոմպից ուղևորների խցիկի ջեռուցիչի էլեկտրական պոմպը բավականին հարմար է: Պոմպը սնուցվում է մարտկոցով, ուստի լրացուցիչ պահանջվում են չիպսեր, խեցգետիններ և լարեր:

1. Անջատեք ստանդարտ վառարանի ռադիատորի խողովակները:
2. Միացրեք սնուցման գուլպանը էլեկտրական պոմպից դեպի մուտքը:
3. Երկրորդ խողովակը միացրեք վարդակից: Կեղտոտ հեղուկը կթափվի դրա միջով:
4. Լվացեք ռադիատորը հոսող ջրով, մինչև վարդակից դուրս գա համեմատաբար թափանցիկ հեղուկ:
5. Պատրաստել լուծում. «» հոդվածում նստվածքները, մասշտաբները հեռացնելու համար խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել կիտրոնաթթու կամ խողովակների մաքրող միջոց:
6. Լրացրեք վառարանի ռադիատորը լվացող լուծույթով:
7. Մի քանի ժամ անց ռադիատորը նորից լվացեք հոսող ջրով: Գործընթացը պետք է կրկնվի այնքան ժամանակ, մինչև մաքուր ջուրը հոսի վարդակից:

Ինչպես ստուգել թերմոստատը

Մինչ շարժիչը կհասնի աշխատանքային ջերմաստիճանի, հովացուցիչը պետք է շրջանառվի հովացման համակարգի փոքր միացումով: Վառարանը չի տաքանում այն ​​պատճառով, որ հովացուցիչ նյութը անընդհատ շրջանառվում է շարժիչի հովացման ռադիատորի միջոցով: Շարժիչի անընդհատ օդը փչելը զգալիորեն դանդաղեցնում է շարժիչի տաքացման արագությունը:

Թույլ է տալիս ստուգել դրա կատարումը՝ առանց մեքենայից հանելու: Մեքենաների մեծ մասում ջերմային փականը սկսում է բացվել 80-90 ° C ջերմաստիճանում: Եթե ​​ջերմաստիճանը շարունակում է աճել, ապա 95-100 ° C ջերմաստիճանի դեպքում թերմոստատն արդեն լիովին բաց է: Եթե ​​ջերմային փականը բաց է մնում, թերմոստատի պատյանից մինչև ռադիատորի խողովակը տաքանալու է շարժիչի գործարկման պահից: Պատշաճ շահագործման դեպքում ճյուղային խողովակը պետք է ջեռուցվի միայն այն ժամանակ, երբ շարժիչի հովացման բաճկոնում հովացուցիչ նյութը տաքանում է մինչև 80-90 ° C:

Եթե ​​վառարանը վատ է տաքանում միայն պարբերաբար, ապա ավելի լավ է ամբողջությամբ ստուգել թերմոստատը տանը: Օգտագործելով ջերմաչափ և ջեռուցիչ, դուք կարող եք մատնանշել անգործունակ թերմոստատ:

Ինչպես հեռացնել օդային կողպեքը հովացման համակարգից

• Մեքենան տեղադրեք թեքության վրա, որպեսզի ընդարձակման բաքը հնարավորինս բարձր լինի հովացման համակարգի մյուս բաղադրիչներից: Բացեք բաքի կափարիչը, գործարկեք շարժիչը և 10-15 վայրկյան արագությունը սահմանեք 2500 հազար պտ/րոպում, այնուհետև համառոտ բարձրացրեք այն մինչև 3500-4000 հազար պտույտ/րոպե:
• Անհրաժեշտ է հեռացնել ճյուղային խողովակը, որը գտնվում է ամեն ինչից վեր և ուղղել այն մաքուր կոնտեյներով: Մի փոքր օդի ճնշում գործադրեք ընդարձակման բաքի վրա: Երբ հեղուկը խողովակից դուրս է հոսում առանց օդային փուչիկների, նորից դրեք այն: Հեղուկը դուրս թափելիս համոզվեք, որ ընդարձակման բաքի մակարդակը շատ ցածր չի իջնի:

Եթե ​​նկարագրված մեթոդները չօգնեցին դուրս մղել օդային կողպեքը, և վառարանը դեռ վատ է տաքանում, ամբողջովին ցամաքեցրեք հակասառիչը, որպեսզի այն նորից լցնեք առանց խցանումների առաջացման:

Լրացուցիչ պոմպի տեղադրում

Լիովին ֆունկցիոնալ մեքենայի վրա վառարանի աշխատանքը բարելավելու մի քանի եղանակ կա:

• Տեղադրեք լրացուցիչ էլեկտրական պոմպ միացումում: Մեծացնելով վառարանի ռադիատորի միջոցով շրջանառվող հեղուկի քանակը՝ մենք մեծացնում ենք մեղրախիսխի տաքացման արագությունը։ Հետևաբար, նույնիսկ օդափոխիչի արագության բարձրացմամբ, օդը ժամանակ ունի տաքանալու:
• Տեղադրեք վառարանի ռադիատորը մեծ թվով շարքերով (համապատասխան VAZ դասական մոդելների սեփականատերերի համար): Ջերմաստիճանը բարձրանում է տաքացվող մակերեսի հետ օդի հոսքի շփման տարածքի ավելացման պատճառով:

Արգելափակեք հարկադիր սառը օդի ընդունումը: Շատ մեքենաների վրա, ջերմաստիճանի կառավարման անջատիչի ցանկացած դիրքում, ընդունող օդի մի մասն անցնում է վառարանի ռադիատորի մոտով: Կենտրոնական օդափոխիչներից զով օդը օգնում է վարորդին մայրուղով վարելիս:

Գնեք նոր սպասարկվող ընդարձակման բաքի կափարիչը և նախքան տեղադրումը մանրակրկիտ յուղեք փականը սիլիկոնե քսուքով: Քաշեք սեղմակները: Հնարավոր չէ ստուգել ճկուն խողովակների վնասը: Փոսը կլինի այնտեղ, որտեղ դուք այն ոչ մի կերպ չեք տեսնի: Դուք կարող եք խողովակները փոխարինել հակասառեցման հաջորդ փոփոխությամբ մոտ հինգ տարի աշխատելուց հետո:

Օդի ընդունման մեկ այլ եղանակ է պոմպի յուղի կնիքը: Պարզ է, որ պոմպը չես փոխի, միայն այն կասկածանքով, որ այն փոքր-ինչ կաթում է։ Բայց համոզվեք, որ փոխեք ժամանակի գոտին փոխարինելիս: Եթե ​​դա չկատարվի, ապա հակասառեցման հոսքը ժամանակի ընթացքում միայն կավելանա, այնքան, որ քսուքը լվացվի առանցքակալից: Եթե ​​պոմպի առանցքակալը գնդիկավոր է, ապա տհաճ ճռռոցը, այնուամենայնիվ, կստիպի ձեզ փոխարինել պոմպը: Գլանային առանցքակալը կարող է խցանվել և քանդել պոմպի պատյանը:

Բացի հովացման համակարգ օդի մուտքից, այն հանվում է: Դրա համար յուրաքանչյուր շարժիչ ունի հատուկ սարք՝ գոլորշու խողովակ: Kalina մեքենայում գոլորշու խողովակը միացնում է ռադիատորը և ընդարձակման բաքը: Երբ ջերմաստիճանը մոտ է եռման, ջրի գոլորշիների և օդի փուչիկները լողում են ռադիատորի վերևում և իրականացվում են հովացուցիչ նյութի հոսքի միջոցով ընդարձակման բաք:

Ամռանը, երբ թերմոստատը երկար ժամանակ բաց է, համակարգում երկար ժամանակ ոչ մի փուչիկ չի մնա: Ամեն ինչ փոխվում է, երբ արտաքին ջերմաստիճանն իջնում ​​է։ Շատ ավելի քիչ ջերմություն է պահանջվում հովացման ռադիատորի վրա ցրվելու համար, և ջերմության փոխանցումը շատ ավելի արդյունավետ է: Թերմոստատը կարճ ժամանակով բացվում է, և օդի փուչիկները հոսքի հետ միասին շարժվում են այնքան ժամանակ, մինչև նրանք մտնեն համեմատաբար հանգիստ տաքացուցիչի ռադիատոր: Այնուամենայնիվ, արժե ավելացնել արագությունը, և վառարանի միջոցով շրջանառությունը կրկին հայտնվում է:

Երբ մեքենան խրվում է խցանման մեջ, հովացման համակարգում առկա հակասառիչը տաքացնում է ամբողջը: Թերմոստատը մշտապես բացվում է: Ամբողջ օդը դուրս է գալիս։ Մեկուսացնելով հովացման ռադիատորը, մենք դժվարացնում ենք հակասառեցումը ռադիատորի մեջ և, հետևաբար, մեծացնում ենք թերմոստատի բացման ժամանակը: Այսինքն՝ օդի հեռացումն ավելի լավ կլինի։ Որպես բոնուս, դուք կգտնեք, որ շարժիչը ավելի դանդաղ է սառչում:

Ռադիատորը մեկուսացնելիս մի մոռացեք, որ այն դեռ պետք է ջերմություն ցրի: Երբ դուք միացնում եք օդափոխիչը, ջերմաստիճանը պետք է իջնի, այնպես որ ռադիատորը ամբողջությամբ մի ծածկեք:

Օդային կողպեքի հեռացում

Ինչպես հիմա հասկացաք, օդափոխության փականը հատուկ հանելու կարիք չկա: Օդը պետք է ինքնուրույն տարհանվի, երբ թերմոստատը բացվի: Եթե ​​դուք անպայման ցանկանում եք դա անել, կան պարզ ուղիներ:

Եթե ​​կա ջեռուցման շնչափող, ապա դա կլինի հովացման համակարգի ամենաբարձր կետը: Հետեւաբար, դուք կարող եք դա անել: Հեռացրեք ջեռուցման գուլպաներից մեկը: Խնդրեք օգնականին փչել տանկի մեջ: Բարձրացված ճնշման ազդեցության տակ ջրամբարում հովացուցիչ նյութի մակարդակը կնվազի, իսկ հովացման համակարգի մնացած մասում կբարձրանա: Հենց անտիֆրիզը դուրս է հոսում, գուլպանը դրեք կցամասի վրա:

Եթե ​​հովացման համակարգը մղելուց հետո վառարանը փչում է սառը օդով, իմաստ ունի փորձել շարժիչի բարձր արագություն տալ՝ պոմպի արագությունը մեծացնելու և խողովակներում ավելի մեծ ճնշում գործադրելու համար, հնարավոր է միայն այդ դեպքում մղել օդային փական.

Ավտոմեքենաների որոշ մոդելներում, վառարանի ռադիատորը փոխարինելուց հետո, պահանջվում է տեղադրել հատուկ սարքավորում հակասառեցման համար, քանի որ շատ դժվար է ինքնուրույն մղել և դուրս մղել ամբողջ օդը:

Դուք կարող եք տաքացնել շարժիչը տեղում՝ նախքան հովացման օդափոխիչը միացնելը: Միևնույն ժամանակ, բլուրով բարձրանալը պարտադիր չէ, բայց դա օգտակար կլինի։

Իհարկե, սրանք բոլորը հնարավոր չէ վառարանների խնդիրներ.

• Ծորակը կարող է կոտրվել և արտահոսել, կամ փականի կառավարման ձողը կարող է կոտրվել:
• Վառարանի դիմադրությունը կարող է այրվել, և օդափոխիչը կաշխատի միայն առավելագույն արագությամբ:
• Վառարանի վրա մալուխների և կափույրների համակարգի անսարքություն
• Վառարանի ռադիատորը եփվել է
• Խցանված
• հովացուցիչ նյութի մակարդակը չափազանց ցածր է
• և մշտապես գտնվում է բաց դիրքում

Բայց այնուամենայնիվ, հովացման համակարգում օդը վառարանի բոլոր անսարքությունների կեսն է: Ընդ որում՝ կեսից ավելին։

Տեսանյութ՝ կոտրված մեքենայի վառարանի խնդրի մասին

Ավտոմեքենայի շարժիչի հովացման համակարգ, աշխատանքի սկզբունք, անսարքություններ Ինչպես փոխարինել Peugeot 308, 408 վառարանի ռադիատորը Հովացուցիչ նյութի, հակասառեցման կամ հակասառեցնող նյութի փոխարինում Շարժիչը տաքանում է, շարժիչի գերտաքացման պատճառները Peugeot ռադիատոր - հեռացում և տեղադրում, հովացման ռադիատորի փոխարինում
Եթե ​​մեքենայի ապակիները քրտնում են՝ ինչ անել և որոնք են պատճառները։