Gör-det-själv dragbatterier för elfordon. Egentillverkad elbil
En gör-det-själv-elbil för ett barn: ett foto och beskrivning av en hemgjord produkt.
Hantverkaren Anton från Vladivostok gjorde en elbil för sin lilla dotter med sina egna händer, vi inbjuder dig att se en detaljerad fotorapport om konstruktionen av en hemgjord elbil för barn.
Material som används:
- Elmotor från Toyota torkare.
- Kedjehjulen är gjorda av en 3SFE pumpremskiva och en 5AFE vevaxelremskiva.
- Bälte från Subaru Forester, (det fick kortas två gånger och limmas ihop).
- Motorcykelbatteri - 12V 9Ah 45A.
- Vagnhjul (diameter 210 mm).
- Profilrör.
- Textolit.
- Fästelement.
Sammanträdet sker enligt följande. Jag satte ihop en mall av kartong. Jag köpte en burk harts 800 gr 650 rubel och två förpackningar glasfiber 150 rubel * 2st, och satte fast den på en mall som redan var klar och klistrad över med tejp, arbetet tog ungefär en vecka. Sedan spacklade, slipade, grundmålade och klädde i konstläder förstås, satte 10 mm skumgummi.
Ratten är gjord av plywood.
Jag fixade elmotorn, ställde in stjärnorna och bältet.
Styrning. Kardan var en optimal passform från Toyota Probox NCP50, och stabilisatorlänkarna, som fungerar som dragstänger med spetsar, var gjorda av Toyota Voxy AZR60-enheter.
Pedalen från bilen skars av och svetsades fast med en vridmutter, som fungerar som ett lager, och ett körstopp. Jag svetsade en returfjäder på ramen. installerat en mikrobrytare för att mata ström till elmotorn under pedalen.
Jag installerade en vippströmbrytare som ändrar polariteten på strömmen så att bilen kan röra sig fram och tillbaka beroende på vald växel.
Hur man gör en elbil med egna händer / GettyImages
Apologeter för elektriska transporter fick en ny stimulans till kreativitet: körpaket dök upp på Internet för att självbygga ett elfordon eller konvertera klassiska fordon till det. Så hur man gör en elbil med egna händer?
Som du vet finns det två grundläggande skillnader mellan en elbil och en bil med en förbränningsmotor: närvaron av ett dragbatteri och en annan kraftenhet. För en amatördesigner är frågan om batteriet vanligtvis mer eller mindre tydlig: hur mycket pengar finns det - du köper ett sådant batteri. Liten eller stor, blysyra eller litiumjärn, eller till och med, Gud förbjude, det finns tillräckligt med pengar för litiumjon. Men med drivningen finns det fler frågor: var man får tag i motorn och vilken typ, var man ska placera den, hur man passar ihop med drivhjulen, om man ska lämna växellådan.
Förutom växellådan och motorn innehåller satsen för konstruktion av ett elfordon en kontroller, en gaspedalen, en tvåstegs manuell växelspak, ledningar och ämnen för att fästa bron på ramen.
En separat vetenskap är ett elektriskt motorstyrsystem, som kräver både en speciell styrenhet och en analog till en accelerator. Och du behöver nästan alltid en strömomvandlare - en modul som omvandlar batteriets likström till växelström, som driver de flesta av de för närvarande tillgängliga dragmotorerna.
För allt klart
Och på flera kinesiska sajter ser vi ett set till försäljning som löser drivproblemet på ett heltäckande sätt. Ett visst företag där tillverkar en drivande bakaxel med en elmotor kopplad till den. Transmissionen har en inbyggd tvåstegsväxellåda för att öka vridmomentet i lutningar eller på ojämna vägar. Dessutom ingår en kontroller - en motorstyrenhet, nödvändiga kablar, kontakter och till och med en gaspedal - en gaspedalen. Axeln är utrustad med hjulnav, dessutom med bromsar. Priset på satsen är cirka 480 $ utan leverans.
Den medföljande manualen är tyst om detaljerna, men det verkar vara en frekvensstyrd AC-induktionsmotor.
Det finns två drivalternativ, båda med en effekt på 1,5 kW, men den grundläggande är designad för att drivas av ett 60 volts batteri och den starkare är 72 volt. Utväxlingen för den första växeln är 1:20, den andra är 1:10. Tillverkaren citerar data enligt vilka ett fordon utrustat med dessa enheter kommer att accelerera till 30-41 km/h på högsta växeln. Det är sant att vi inte kunde hitta några referenser till tillåten axellast.
Intressant nog finns det sju olika axelbredder att välja mellan, med ett spår som sträcker sig från 890 mm till 1210 mm. Det vill säga geometriskt kan en sådan enhet installeras även på en personbil (mätare Moskvich-412 - 1270 mm, Tavria - 1280 mm).
Flera "men"
Jag måste säga att kineserna förstår frågan om elektrifiering av transporter på sitt eget sätt. För det första har massproduktion av elfordon till överkomliga priser etablerats i Kina, och för det andra finns det en betydande subvention från staten till varje köpare av ett elfordon. Det är därför knappast någon som tillverkar personbilar i garage.
Dessa kit är främst avsedda för oberoende omvandling till en elektrisk drivning av liknande lasttrehjulingar.
Avto24-journalister har sett många elektrifierade - uppenbarligen provisoriska - pedicabs och lastskotrar där mer än en gång. Bland annat på gatorna i stora rika städer i de blomstrande södra provinserna. Dessa drivsatser är avsedda för dem.
Därför ser vi på dem en så betydande nackdel som frånvaron av hydrauliska bromsar på drivhjulen. Därför, om en av våra landsmän kommer på idén att sätta denna drivaxel på en bil, måste den mekaniska bromsdriften konverteras till en hydraulisk på egen hand.
Överföringen av vridmoment från elmotorn till hjulen organiseras genom en liten tvåstegsväxellåda. Växelspak ingår.
Detsamma är fallet med upphängningen av axeln till bärarsystemet. fordon- pads för montering av stötdämpare, fjädrar eller fjädrar ingår, men du måste svetsa dem "på plats" själv.
Och en anmärkning till. I de instruktioner som finns tillgängliga via Internet hittade vi inget om närvaron eller frånvaron av återhämtningsläget i drevet - det vill säga det är oklart om den framtida elbilen kommer att kunna fylla på drivbatteriet med energi vid utrullning - på nedfarter, närmar sig en korsning. Faktum är att detta är en viktig möjlighet att förlänga körsträckan mellan laddningar som alla elfordon i produktion har.
Med en elbil sparar du pengar på bränsle i första hand, vilket är bra för miljön. Vi skyndar oss att glädja dig att du kan bygga en elbil med dina egna händer även med den vanligaste bilen. Idag presenteras elfordon av marknadsförare som bärare av den mest avancerade tekniken inom fordonsindustrin. Och många är övertygade om att en elbil antingen kan vara dyr, som Nissan Leaf eller Mitsubishi i-MiEV, eller väldigt dyr, som Tesla. Medlemmar av den tätt sammansvetsade gemenskapen av DIY-elfordon vet dock att detta inte är fallet! I den enklaste konstgjorda versionen är den "batteridrivna maskinen" mycket billigare än sina industriella motsvarigheter och kräver ingen innovativ teknik och material. Därför kör många elementära elfordon bredvid oss på vägarna under sken av konventionella bensinmodeller - vi vet bara inte om det!
"Elbil version 1.0" är en bil på grundnivå, som kan tillverkas på ett halvår i garaget av praktiskt taget vilken händig man som helst som vet hur man reparerar en bil och har grundläggande kunskaper i elteknik. Syftet med denna artikel är naturligtvis inte att ge läsaren tydliga bruksanvisningar, utan att ge, som det är på modet att säga idag, en "färdplan" för att förstå att en elbil är lätt! Igor Korkhov, administratören för det största tematiska forumet electrotransport.ru, som framgångsrikt byggde färdiga konstruktioner av sina egna elfordon och för närvarande kör en moderniserad Lada Ellada, berättade för Koles om detta. Kropp
Vad är en elbil på instegsnivå som är lätt att bygga på en garage "slipway"? Karossen från donatorbilen med styrning, fjädring, växellåda och bromsar, en likströms-elmotor aggregerad med en standard manuell växellåda, ett batteripaket med en kontrollenhet, en gaspedal från vilken kontrollenheten får en signal och ett antal hjälpenheter som kan till och med läggas till designen omedelbart, och senare - efter de första provkörningarna, för vilka själen hos en garageingenjör så otåligt väntar ... Som kroppsdonator tar de som regel en framhjulsdriven bil för att inte slösa energi på friktion i universalknutens tvärstycken och hypoidtransmission bakaxel... De försöker hitta en lättare bil, helst upp till 600-700 kilo, även om detta inte alltid är möjligt - de flesta bilar är överdrivet tunga när det gäller att bygga ett elfordon. En gång i tiden var Tavria mycket populär bland garageelbilar - karossen är lätt och utmärkt "rullande" - på en platt väg kunde man bokstavligen trycka fingret! Men nästan hela Tavria, tyvärr, har redan ruttnat ... Golfar av första eller andra generationen, Daihatsu Mira och liknande småbilar är populära. De försöker öka "rullningen" på grund av speciella däck - de så kallade "gröna": smala och tillåter ett tryck på 2,7 eller mer atmosfärer för att eliminera förluster på grund av gummideformation.
Att välja en elmotor för ett elfordon
JAG SÅG HUR PÅ EN BIL MED EN BORTTAGAD MOTOR TILL PRIMÄRAXELN PÅ DEN MANUELLA VÄXELLÅDA VAR EN KRAFTIG SKRUVMECKEL ANSLUTEN, HAR STYRES MED STRÖMKNAPPEN OCH FAKTISKT TILLVERKAT I EN HALV ELFORDON! JA, NYfiken, JA, ÅKNING INTE SNABB FEM KILOMETER PER TIMME, MEN I ESSENTLIGT INTE DÅLIGT VISAR ENKELHET OCH PRESTANDA FÖR "ALTERNATIV 1.0" KONSTRUKTIONEN! ALLT DETTA ÄR SJÄLVKLART FRÅN "MEKANIK-SKÄMMET", MEN PRINCIPEN, I ALLMÄNT, ÄR BEVARAD.
De vanligaste motorerna för hemmagjorda produkter på ingångsnivå var och är fortfarande DC-3.6-traktionsmotorerna från de bulgariska elektriska lagertruckarna av typen Balkankar EB-687. Dessa är seriemagnetiseringsmotorer som drivs av likström med en spänning på 80 volt och en effekt på 3,6 kilowatt. Motorn ser ut som en cylindrisk pipa och väger 66 kilo. Detta är långt ifrån den bästa motorn när det gäller massa och effektivitet, men den är lättillgänglig och populär bland nybörjare av elfordonsdesigners. Du kan köpa en sådan "motor" på bästa sätt - någon kommer att få den för tack, någon kommer att hitta den för 5-10 tusen rubel. I princip är denna kostnad motiverad - motorn är inte höghastighets, men den har utmärkt vridmoment, drar upp för alla backar även i tredje växeln, är lätt att installera, opretentiös.
Elmotor för elfordon
Överföring I "Alternativ 1.0" hittar du inte hjulmotorer och andra progressiva elektromotoriska "nanoteknologier". Det görs så enkelt som möjligt, och det enklaste sättet är att smälta samman elmotorn med transmissionen som redan finns på donatorbilen - en manuell växellåda med en huvudväxel och en differential, genom CV-leder framhjulsdrift med nav och framhjul. - Egentligen är korgen och kopplingsskivan, dess drivning (hydraulisk eller kabel) och den vänstra pedalen borttagen - det här är extra vikt, och vi behöver dem inte längre. - säger Igor Yuryevich, - Visserligen kommer vi fortfarande att byta hastigheter - men sällan och utan att koppla bort motorns axlar och växellådan - bara sticka växlarna med växellådans handtag. Den erforderliga växeln läggs i utan koppling ganska lugnt, både innan du startar rörelsen och under rörelsen: du kastar gasen, tar med växelspaken, synkronisatorerna utlöses - och vi går längre. Vi använder den tredje växeln för att köra runt i staden, den fjärde - längs förortsvägen, den andra - längs ravinerna. Den första används aldrig alls, momentet på hjulen är sådant att de bara snurrar med en lätt tryckning på gaspedalen! För att installera en elmotor under huven behöver du två huvudsakliga "handgjorda" delar: en adapterplatta och en adapterhylsa, med hjälp av vilken elmotorn är ansluten till bilens "inhemska" manuella växellåda. Plattan förbinder elmotorn och växellådan, och bussningen förbinder motoraxeln och växellådans ingående axel. Kaminen görs enkelt med dina egna händer av tjock stålplåt eller aluminium - det räcker att ha medelnivå låssmedskunskaper, en kvarn och en borr.
Adapterhylsan som förbinder elmotorns axlar och växellådan är också lätt att göra med hjälp av farbror Vasya vändaren och svetsningen - å ena sidan måste hylsan vara i linje med elmotorns axel, och å ena sidan annat, en splinedel är svetsad till den, skuren från kopplingsskivan i lådan som vi ansluter elmotorn med.
VID TIDEN GENOM BLY HAR MÅNGA GÅTT – OCH JAG ÄR EN. NU FINNS DET INGEN MENING ATT UPPREPA SÅDANA FEL. STARTBATTERIER BÖRJADE DÖ EFTER NÅGRA MÅNADER, JAG HAR KNAPPT SLUTSAT FÖR HALVA PRISET, INNAN JAG HAR TAPPAT KAPACITETEN. DÅ EN GÅNG ANVÄNDE JAG HERMETISKA BATTERIER FRÅN STRÖMFÖRANDE TELEKOMMUNIKATIONSSYSTEM (KÄLLOR TILL OAVBRUTEN STRÖMFÖRSÖRJNING TILL MOBILTORN) - KVAR FÖR SÄSONGEN, BÖRJADE ATT VÄXA INNE-INNI-LIKOIS DEFINITIVT BESTÄMMELSER ... BÄSTA SPECIFIKA ENERGITÄTHET, Förmåga att ge och ta emot STORA STRÖMAR, LÅNG LIVSLÄNGD, FROSTSTÅNDIGHET. MEN PRISERNA ÄR HÖGA, OCH BATTERIET ÄR DEN DYRASTE MONTERING AV EN ELBIL - DETTA BÖR GÖRA DIY ...
En förenklad beräkning av parametrarna och kostnaden för batteriet ser ut så här: anta att vi behöver samla ett 100-volts batteri - ganska många motorer är designade för denna spänning. Spänningen för en "lyftburk" är 3,3 volt: det betyder att vi måste koppla 30 burkar i serie. Men den andra viktiga batteriparametern är kapacitet. Eftersom "burkarna" är lika, är kapaciteten på en = kapaciteten på hela batteriet. En "burk" av god kvalitet kostar cirka 1,5 dollar per 1 amperetimmar, och ett instegsbatteri på 30 amperetimmar ger en bil som väger upp till ett ton av 25-30 kilometer kraftreserv. Tänk på: 30 amperetimmar x $ 1,5 = $ 45 för en burk $ 45 x 30 burkar = $ 1350 för hela batteriet Generellt sett är batteriet inte budgetmässigt, och det här är bara en kapacitet som lämpar sig för de första experimenten - på ett vänskapligt sätt måste den åtminstone fördubblas ... Batterier för elfordon laddas vanligtvis med halvt hemmagjorda laddare gjorda på grund av billiga avvecklade nätaggregat som mättar reservbatterier vid basstationer cellulärt - där de fungerar tillsammans med 48-volts blybatterier. Du behöver två av dessa block - de är seriekopplade, den interna justeringen låter dig höja spänningen på var och en till 64 volt och ladda batterierna för de flesta vanliga elmotorer som används av EV-DIYers. Förresten, det vanliga 12-voltsbatteriet förblir som regel på sin plats - det är bekvämt att mata olika vanliga konsumenter från det - en ljudsignal, vindrutetorkare, elfönster, "musik", ljus, etc. Senare , som en av de första uppgraderingarna, kan den ersättas med en DC/DC-omvandlare på trehundra watt, vilket gör 12 volt av 100. Andra noder Egentligen, förutom motor, transmission och batteri i den enklaste elbilen, finns det ett antal andra enheter - både nödvändiga och installerade efter behag. En motorstyrning är naturligtvis absolut nödvändig. I den enklaste versionen kan den tillverkas oberoende av relativt billiga och utbredda delar, och gasvinkelsensorn från en injektions-VAZ kommer att fungera som en gaspedalsensor. Du kan köpa en kontrollenhet från inhemska husbyggare, beställa en fabrikstillverkad kontrollenhet från Kina eller beställa en begagnad Curtis-märkt enhet från eBay - modulen kommer att kosta $ 250-300. Det finns många ytterligare noder som inte krävs för en testresa (eller ens i allmänhet!). Till exempel en kamin, från vilken en vätskeradiator kastas ut och ett elektriskt värmeelement installeras istället. Eller, säg, en vakuumpump för en bromsförstärkare. Sedan motorn inre förbränning maskinen är frånvarande, och insugningsgrenrörets vakuum, som är nödvändigt för driften av vakuumbromsförstärkaren, försvinner också. Därför installerar många husbyggare elektriska VUT-hjälppumpar, lånade från bilar som Volvo XC90, Ford Kuga, etc. Allt beror dock på projektet - på en lätt elbil uppgraderar inte alla ens bromsarna, eftersom rollen av en "dammsugare" utförs delvis av regenerativ bromsmotor, och många bilar från fabriken hade inte en vakuumförstärkare, i princip bromsade ganska bra. Utan det producerades till exempel inte bara den ökända VAZ-"penny" utan även Tavria, Oka under några år och så vidare.
Hur mycket kostar det att montera en elbil med egna händer?
En donatormaskin, en elmotor, en styrenhet – allt detta kan varieras flexibelt och här kan du "klippa" efter din list och lust. Du kan köpa en donatorbil för 100-150 tusen i gott skick för kroppen, du kan köpa den för 50 tusen - men med behov av plåt, svetsning, målarpenslar ... Du kan köpa en elmotor från en äldre bulgarer gaffeltruck, eller så kan du köpa en begagnad eller en ny amerikansk motor designad speciellt för elfordon ... Du kan köpa en industriell motordrivenhet, eller så kan du löda den själv, om du har kunskapen. Detsamma gäller allt annat utom batteriet. Det kommer inte att vara möjligt att "skräddarsy" något speciellt här: priserna för nya litium-ferrum-banker är ungefär desamma överallt, frågan är i kapacitet. Ett bra 80-100-volts batteri för cirka hundra kilometer kostar 4-5 tusen dollar i dagens pengar. Du kan naturligtvis börja med ett batteri med låg kapacitet med utsikten att byggas upp (trots allt inspirerar även en kort första resa och gör det tydligt att du inte jobbar förgäves!), Men du måste förstå att en liten kapacitet bör ökas så snart som möjligt, eftersom bristen leder till en ökning av rekylströmmen från varje individ kan upp till farliga chockvärden som förkortar deras livslängd ... Medan du rassusola med köpet av den andra halvan, den första kommer att dö ... Så är det lönsamt att bygga en elbil? Till och med en erfaren husbyggare och faktiskt en guru av ett elbilsbyggande garage Igor Korkhov tror att hobby kommer först, och att "fuska systemet" kan bara vara mycket villkorat - det kommer att gränsa till självbedrägeri ... Faktum är att Det slutliga resultatet kan inte bedömas enbart efter kostnaden för den tillryggalagda kilometern, som det verkar för många - du måste ta hänsyn till komfort, funktionalitet och säkerhet i bilen, och bara känslan av vad du äger. Här, låt oss säga, en ny bensin Lada Granta - den kostar från 360 tusen rubel, vilket är ungefär lika med $ 5 500. Den mest budgetmässiga elbilen baserad på en del VW Golf från de tidiga generationerna kommer att kosta lika mycket i termer av komponenter – plus den tid som spenderas på tematiska forum och den investerade egen arbetskraft. Som ett resultat, på ena sidan av skalan - om än en inhemsk sådan, men luktar nyhet och en problemfri bil under garantin, och på andra sidan - en äldre och utåt sjaskig "elektrisk kam" i stadiet av oändlig efterbehandling arbete, utan möjlighet att tanka på vägen, till en början (eller till och med för alltid) utan luftkonditionering, bromsförstärkare och liknande. Tja, eller, säg, nästa nivå - Hyundai solaris... Nytt kostar det från 600 000 rubel, vilket är cirka 9 200 $. Samma summa kommer att behöva spenderas om du bygger en elbil baserad på en mer eller mindre fräsch kaross av en främmande bil, som ser anständig ut från utsidan och har en obruten interiör, köpa en bra amerikansk elmotor för denna kaross, en pålitlig egen Curtis-kontroller och skriver ett rymligt batteri. Men vid utgången - i allmänhet nästan samma som i det första fallet ... Solaris har maximal hastighet och dynamik i sina trumfkort, förmågan att fylla på bränsletillförseln överallt, och inte bara i ett personligt garage, där det finns är ett outlet, alla fördelar med en ny och en pålitlig bil med många funktionella bekvämligheter, garantier med mera. En hemgjord produkt, om än mer anständig inifrån och ut, förblir en hemgjord produkt - en bil med betydande begränsningar av räckvidden och möjligheten att tanka, en evig designer, en simulator för händer och sinne ... Slutsatser Ur synvinkeln av användningen av händer och sinne för en person som älskar bilar och teknik, är byggandet av en elbil verkligen motiverat! Den här hobbyn är naturligtvis kostsam, men allt lär sig i jämförelse - dessutom i jämförelse inte med oligarkiska ytterligheter som att samla in Faberge-testiklar, utan med ganska utbredda och massiva tekniskt tillämpade hobbyer. Till exempel, för en älskare av fiske, kommer en medioker uppblåsbar båt med en utombordsmotor av ett välkänt märke av krafter i tio att resultera i minst två tredjedelar av den enklaste elbilen ...EN BRA QUADCOPTER MED EN KAMERA ÄR INTE MINDRE ÄN. I DEN HÄR BAKGRUNDEN STÅR INTE KONSTRUKTIONEN AV EN ELBIL UT INGENTING - SÅ NORMALA MÄNSKUL ...
Lika attraktivt är det faktum att resultatet är uppnåeligt för många, och inte bara för eliten - du behöver inte vara en "80th level engineer" för att koppla ihop elmotorn med växellådan, lägga kraft- och kontrollkablarna och placera den i bagageutrymmets batterier. I den enklaste formen av design och med många tips från en lyhörd EV-gemenskap på Internet kommer arbetet att bli trevligt och nästan säkert framgångsrikt. Men tills effektiva batterier sjönk i pris och billiga uppsättningar av dragmotorer och styrenheter blev utbredda, som hände med valar för elcyklar, är det osannolikt att en elgaragebyggd bil när det gäller driftskostnad kommer att vara en allvarlig konkurrent till budgetbensinbilar, och ännu mer för förgasade bilar ... för att spara pengar är det enklare och mer lönsamt att investera i installationen av propangasutrustning ...
Hur vi gjorde en elbil 2
och här är den - en fortsättning ...
Vi åkte första bilen på två säsonger (nu samlar det damm i garaget). Först verkade hon så vacker, men nu när vi nyktert bedömer hennes utseende är vi förskräckta. Sonen har vuxit upp, hans syn på bilens estetiska sida har förändrats, kanske vilka andra skäl, men bil-1 passar inte längre, och jag vill åka... Föräldrar har inte pengar som vanligt (nej, vi är inte giriga, det är bara att priserna har gått upp igen). Kort sagt, det är dags att göra bil-2.
Det fanns flera nyanser:
1.
Bilen ska vara så stor och kraftfull som möjligt och samtidigt gå in i en vanlig hiss, gå in genom dörren till en vanlig lägenhet och vara lätt.
2.
Förbruka lite energi.
3.
Att vara vacker.
4.
Andra inkompatibla krav.
5.
Motorernas totala effekt är minst 180 watt.
6.
Med erfarenheten av maskin-1 bestämdes det - bromsarna är OBLIGATORISKA.
7.
Smidig "gas", d.v.s. behövde en elektronisk krets för att justera motorerna.
8.
Uppblåsbara hjul.
Hjul köptes först. Hjul från en konventionell trädgårdsvagn. Väljs efter typ, storlek och VIKT. Jag var på marknaden idag och köpte hjul till en bil med en diameter - 350 mm, bredd - 80 mm, vikt - cirka 600 g, ett (dvs förvånansvärt lätt ... vilket är vad du behöver) två lager. För 4 stycken bad de om 2000 rubel .... de gav det för 1800 ... ja, det finns helt enkelt inga ord .... och denna gröna varelse (i betydelsen av en padda) .... Åh. Ju större barn, desto dyrare är leksakerna. Nu, angående de sorgliga sakerna, öppnade jag hjulen (som jag köpte för 450 rubel per styck), tittade på lagren ..... Det finns inga ord av indignation, en enorm bakreaktion, lågkvalitativt järn (du kan göra en djup repa med en vanlig spik), de låter när de kör ... , men inte lager kommer att behöva spendera pengar och köpa 8 nya lager .... Och detta är ytterligare 250 rubel. Ja, kinesiska lager är .. ... ja, kort sagt, jag förväntade mig inte detta. Jag köpte 8 lager 204 för hjulen, 4 - 101 för upphängningen, 3 - 100 för bromsarna - jag gav totalt 290 rubel. Lagren är nöjda - det finns inget bakslag och repas inte med en spik. Sedan valdes motorerna ut. Med tanke på all den samlade kunskapen och miljön inom området för tillgängligheten av motorer på marknaden, bestämde vi oss för motorer i kylsystemet från en personbil.
250 watt (mycket attraktivt sett till effekt) från UAZ eller Volga passade inte av två anledningar. 1.dyrt (1000 rubel per styck). 2. den förbrukade strömmen är ganska stor.
Det fanns 110 watt kvar från VAZ, de köptes sedan för 450 rubel. per bit
Efter köpet av motorerna uppstod frågan, hur kommer vridmomentet att överföras till hjulen?
Efter åtskilliga experiment beslöt man att ett gummiband skars ut ur kammaren på en personbil, och därför skulle remskivor till hjulen och till motorn ha beställts på fabriken från vändaren, enligt ritningen jag gav. Turner MONSTRANUL och från ett järnplåt med hjälp av en maskin och en brännare skapade dessa remskivor.
Jag vill varna dem som kommer att upprepa mina gärningar. Som det visade sig, för en platt remstransmission behövs TRANSFORMADE remskivor, annars kryper remmen ut från remskivorna ... Jag ville inte ändra något och jag monterade inte och kom ur den här situationen genom att skära av en brett bälte i 4 tunna
Vad ska man göra med att justera motorvarvtalet? Beställde en dimmer för 12 V / 50 A glödlampor - NM4511 ... bad om 250 rubel. lovade att ta med inom två veckor max.
Denna regulator fungerar i ett pulserat läge, exakt samma läge på skruvmejslar. Fick ett motorstyrningspaket.
första intryck - Och den här snoppen kommer att driva 600 watts motorer ???
Förrän jag gör det och jag är övertygad kommer jag inte att tro det.
Schemat för hela bilen modifierades för användning som motorregulator, några element lades till. Krafttransistorn var monterad på processorns kylfläns.
Ratten....Jag behövde en liten ratt...var får man tag på den?
Alla möjliga dummy-tankar, men jag var tvungen att gå till bilmarknaden för att betala för 500 rubel. på en riktig sportratt från en riktig bil.
Nu om det viktiga - bromsarna. först tänkte de på disccyklar, men deras pris är 1400 för en uppsättning ... men det skulle generellt sett vara underbart
Jag var tvungen att leta efter ett billigare alternativ ... och det sågs på en fabriks 4-hjulig vuxencykel - hjulen bromsas genom att helt enkelt trycka stången mot hjulets gummi från ovan.
Nu måste vi köpa plywood, fler bultar, radiokomponenter, sensorer ... ja, det finns fortfarande många små saker ... Och några i vår stad hittar du inte alls - du måste beställa.
Men då kan du redan laga stommen!
Att sätta och samla bilen i smyg ...
Den elektriska kretsen har också fått mer än en dag ...
Efter att ha klippt av överskottet och bearbetat med en fil fördes de till garaget ...
Vi är redan i garaget (mamma körde ut barnen ur huset för att inte stinka färg), och grundade bilen. Det återstår att dra bitarna av gummislangen på stötfångaren (kära hund)
och installera en cykeldator (visar hastigheten, tillryggalagd sträcka ... och en massa andra data ... hjulstorleken är justerbar, så den visar ganska exakt),
och sätt ett 75 A/h batteri.,
och skapande - maskin-2 är redo!
Ibland åker min son och jag tillsammans på den - dvs. last under 100 kg.
DIY elbil
Slutet av 1800-talet och början av 1900-talet - de första självgående vagnarna med ångmotorer förbränning och (nåja, kom igen) elektrisk! Elbilen var förresten den första att övervinna hastighetsgränsen på 100 km/h. Men sedan utvecklades bilarna snabbare och i början av 30-talet glömdes elbilarna bort.
Låt oss se idag. Sedan 1988 har Toyota tillverkat en elbil (Prius-modell). Summan av kardemumman är denna: du sätter dig ner bilen, vrider om nyckeln, flyttar kontrollspaken till "Drive"-läget och omedelbart (!) börjar röra sig. Vad du kör - du vet inte. Vanligtvis är små resor elektriska. När bilen "inser" att batterierna är tomma startar den av sig själv Gasmotor och laddar batteriet. Det finns också ett nödfall - om batterierna tar slut finns det ingen bensin - du drar i det röda handtaget i bagageutrymmet och (oj, mirakel!) Batterierna är laddade, du kan gå.
Eco, batteri, hybridmotor, startström, hemmagjord elbil, elmotor för bil, DIY elbil
En liknande situation beskrevs för mig i NAMI, där de har studerat en sådan hybridmobil i 4 år. Denna modell kom också över på den sekundära bilmarknaden (ungefär 8,5 tusen $ för 98? 99). GM har liknande utveckling, och Europa har också många små (1-2-sitsiga) elhybridfordon som används i grönområden eller helt enkelt på golfbanor.
Låt oss ändå återgå till det dominerande personlighetsdraget hos författaren till webbplatsen - önskan att spara pengar.
Att betala 8,5 tusen dollar för ett högerhänt japanskt mirakel - handen reser sig inte, och plånboken tillåter inte, men hur mycket tid, ansträngning och pengar det kommer att kosta att montera ett elfordon på egen hand i den enklaste versionen:
Uppskatta:
1. Kropp (på broar, plast, hemgjord, med dokument) - $ 1000. - var uppmärksam på strukturens vikt. Min utan motor och batteri väger 350kg. Det är viktigt. – En hemmagjord plastbil är inte så ovanlig som det kan tyckas i början. Ganska nyligen - i början av augusti i tidningen "Iz Ruk v Ruki" i sektionen "Andra", var den till rea. Den som söker hittar alltid! (I slutändan - kommer att limma).
2. Salong. Två framsäten från en Porsche-924 bil, en baksätesdyna från en Toyota Supra, 4m2 matta från en butik och allt detta förs genom en verkstad för att sy överdrag (alla säten används) - $ 400. - Din fantasi kan vara obegränsad: i landet finns en mängd värdefulla träslag, fina läder och mycket dyra akustiktyger.
3. Kraftenhet (använd). Motor från en avvecklad och nästan helt förstörd bulgarisk lastare (3,6 kW, 84 V, 1400 rpm, 24 Nm) - $ 200. - Jag skulle föredra att använda en 10 kW 120V motor - $ 650 - ny, under garanti. (alla kontor som levererar reservdelar till gaffeltruckar).
4.ACB. Sju enheter (12 V? 200 Ah), startmotor, italiensk. I ett grossistföretag - 2 600 rubel / styck, i en butik - 4 000 rubel / styck. - Försök inte använda hushållsbatterier - du får den nominella kapaciteten endast de första gångerna (blyn till batteriet måste vara från färsk malm, och inte från omsmälta gamla batterier, och i vårt land finns det inga blymalmer, kl. åtminstone för batteritillverkare). - Helst behöver du använda dragbatterier till gaffeltruckar, men priset är 3 gånger högre! Varför för en bil kostar ett batteri $ 80, och för en lastare (med samma kapacitet) - $ 250, gissa själv (inte svårt).
5.Övrigt. Mindre hjul (rullfriktionen bör reduceras till min), dock har hjulet sin standardlastkapacitet indikerad, räkna, välj med liten marginal. Motorns styrenhet. Alternativ: 1) Från en lastare ny, relä, 6-växlad - $ 400. 2) Tyristor med smidig reglering - $ 1100. 3) En enorm reostat - farfäderna i Mitinsky-radiorummet (du kommer att vara den enda som behöver det) - flera flaskor med universell valuta.
5) Personligen försöker jag bygga en elektronisk styrenhet med 110% hjälp från vänner till elektronikingenjörer. Det kommer att ordna sig – jag ska berätta.
Flänsen som förbinder motorn och transmissionen (i mitt fall, VAZ 2101-växellådan). Tillverkad på rätt plats - Cardan-Balance firm - $ 70. Det är bättre att göra det här från proffs som känner till fordonsspecifikationer - de kommer att berätta om det är möjligt att göra med en gummikoppling eller sätta in ett tvärstycke eller något annat ...
Planbricka - anslutning av motor och växellåda. Jag lyckades göra det själv, men inriktningen bör inte vara sämre än 0,2 mm, annars tröttnar man på att byta växellådans ingående axellager och motorlager.
Totalt: Cirka 3 000 USD spenderat.
300 timmars arbetstid för en genomsnittlig ingenjörsexamen. Han är svetsare, han är låssmed, han är elektriker. För dessa pengar och tid har jag: Bil som väger 850 kg (4-sits), batteri 84 V x 200 Ah, Körsträcka 200 km. Hastighet: 60 - 75 km/h i rak linje, upp till 90 km/h under kort tid (vid omkörning) eller nedförsbacke. 35 km/h startar och accelererar till denna hastighet uppför 12%.
Förstudie. Antalet laddningscykler till full kapacitet med korrekt användning är 800 gånger (från den avancerade italienskan, till ett rimligt pris). 800 gånger x 200 km = 160 000 km. Kostnaden för en laddning, reducerad till 1 km spår.
(200 A x 84 V) / (1000 n) x C = 25 rubel n - laddningseffektivitet = 60% (0,6) C - kostnad för 1 kWh (90 kopek)
Alltså: 12,5 kopek / km. Kostnaden för batteriet, reducerad till 1 km spår. (2 600 rubel 7 enheter) / 160 000 km = 11,4 kopek / km. Endast 24 kopek / km.
Prototypen av VAZ 2101 med en flödeshastighet på 8 l / 100 km, AI 92 (10 rubel / l) 80 rubel / 100 km = 80 kopek / km.
Lägg till här regelbundna oljebyten, filter, förgasarjustering, ventiltändning, lock. motorreparation, äntligen ... Hur mycket blev det? 1,2 rubel / km och 24 kopek / km.
5 (fem) gånger billigare, mina herrar! 5 gånger !!!Några frågor?
Jag förutser en fråga: "Vad ska man göra med de sparade pengarna?"
En till progotisk fråga: vad kommer trafikpolisen att säga?
Svar: Jag vet inte än. Men vi har elbilar, de körde på vägarna. AZLK har även elfordon (2 modeller). VAZ rullade på något sätt, för cirka 20 år sedan, runt Moskva med batteri. UAZ för militärsjukhus fanns med elmotorer. Och det var till och med ett auto (ursäkta) ellopp. Nu finns det en ZIL eltruck med mycket bra parametrar. De var, är, de kör... Faktum är att min bil är sämre?
Du säger att den här hemmagjorda kroppen köptes färdig. Är det allmänt känt vem som gjort den, vad är dess historia?
Nej, jag har aldrig fått någon stamtavla. Under det senaste (2003) året pratade vi med Algebraistov (bröderna Y. och S. Algebraistov - välkända husbyggare i Sovjetunionen som skapade Yuna-bilen), han och hans vänner försökte komma ihåg vem som tillverkade den här bilen, men de lyckades inte...
Jag fick den här bilen genom "tionde" händerna. Och i det ögonblicket skulle jag bara göra en elbil i någon liten, lätt kaross, till exempel på basis av "Oka". Och så, precis efter den första "Autoexotics", där vi deltog med våra ombyggda Zaporozhets (med ett BMW-shnoy-chassi), kom vår vän Yuri till oss, som nu limmar sig en plastjeep, och erbjöd sig att ta den här kroppen från honom. Jag kom för att titta på denna hemgjorda produkt, uppskattade dess viktegenskaper och insåg att det var detta jag letade efter. Den mest lämpliga plattformen för ett elfordon. Denna glasfiberkropp, enligt en uppskattning av 200 kilogram, är lättare än basen Zhigulevsky.
Förresten en fråga om "basen". Vad är denna kropp? Glasfiber på ramen?
Detta är "Zhigulevskoe" botten med hjulhus, limmad med glasfiber på båda sidor för att inte ruttna (den har hållit i 20 år ...), sedan en ram gjord av en fyrkant och, på vissa ställen, ett runt rör är svetsad till allt detta. Utanför är det hela klistrat över med glasfiberpaneler.
Och botten är på något sätt ytterligare förstärkt?
Nej, absolut standard, en rörram placeras på den endast uppifrån.
Så du fick "basen". Vad kommer härnäst?
Sedan började jag tillverka en elbil. Det här är ett ungt företag, det finns inget tålamod, så jag uppfann ingenting och försökte använda standardkomponenter så mycket som möjligt. Dragmotor - från en bulgarisk lastare, märkeffekt 3,6 kW. Samtidigt, i acceleration med god dynamik, utvecklar den smärtfritt upp till 15 kW för sig själv. Från detta råd till alla som kommer att göra något så här: när du väljer en motor måste du ta hänsyn till dess överbelastningskapacitet.
Ja, när jag försökte ta reda på det hittade jag hushållsmotorer - DPT-6. De är på 6 kilowatt och är även avsedda för en gaffeltruck ...
I mitt fall bör 3,6 kW vad gäller varvtal och utväxlingar på 4:e växeln i växellådan och bakaxeln uppnås vid 1400 varv på motorn, vilket motsvarar en hastighet på 44 km/h. Och så visar det sig: när jag kör med ungefär den här hastigheten ser jag 50 ampere på amperemetern vid en driftspänning på 80 volt. Jag har alltså 4 kW och verkningsgrad = 90%.
Jag gjorde lite uträkning på min fritid. Om vi tar en VAZ-2108 med en vikt på 920 kg och en effekt på 57,2 kW, får vi förhållandet mellan massa och effekt = 16,1. Med en vikt på din bil på 850 kg och en effekt på 3,6 kW får vi en liknande siffra = 236,1.
Ja. När jag började bygga en elbil gjorde jag en liknande beräkning och blev förskräckt. Och så lämnade jag växellådan - i ettan och tvåan flyttar jag ändå. Dessutom räddar det mig att motorns verkliga startkraft är högre än passportens.
Förresten, det finns ingen koppling. Och hur lyckas man få med program?
Och då finns det ingen tomgång. Vid växling "drar" växellådans synkronisator motorankaret till önskad hastighet. Det enda besväret är att växlingstiderna är något längre än med kopplingen.
Jag hoppades att det med den nya impulsenheten, som jag satte på min elbil, skulle vara möjligt att omedelbart sätta på den fjärde och komma igång med den - men tyvärr saknas kraften lite. Därför flyttar jag nu runt i staden på tvåan och vid flytt använder jag den fjärde.
Hur är laddningstiden?
Batterierna laddas med standarden laddare ström lika med 10 % av den nominella kapaciteten, någonstans över natten. Nu utvecklas en ny styrenhet för mig att beställa, som själv laddar för att sedan gå in i kokande läge - "finishing", och sedan stänga av laddningen och förbli i "standby"-läge. Mina batterier är sura, vanliga - de kostar rimliga pengar. Speciella dragbatterier är en tredjedel tyngre och ofattbart dyra, så jag vägrade dem.
Samtidigt, för vanliga 200-ampere batterier, är urladdningsströmmen inte särskilt stor - 50 ampere. Dessutom, om vi tar att den verkliga kapaciteten för ett icke-nytt batteri är 170 ampere / timme, får vi minst 2,5 timmars säker drift.
Kusten är klar. Så du har två batterier i fronten och...
... och fem i ryggen. Bara 200 ampere. Motorn är klassad för 80 volt som standard, jag gav den 84. Jag kollade också hur den skulle bete sig vid 96 volt - det blev mycket roligare. Generellt sett är jag nöjd med motorn - den håller "överbelastningar" bra. Tillräckligt med "ek", tjocka trådar, allt "vitrifierat" etc. Jag kan med säkerhet säga att du måste gå till 120 volt - för att växla mindre höga strömmar. Den motorstyrenhet som används nu utvecklades i ett och ett halvt år tills den började fungera med värdighet och inte brinna ut.
Tyristor?
Nä-ja. På 8 fälteffekttransistorer som står parallellt. Det finns ett DC-kontrollproblem med tyristorer. Variabel är inget problem, men med likström är tyristorn svår att stänga efter "haveri". Ett annat stort plus för fältoperatören: flera volt faller på tyristorn och endast 0,15 V på fältoperatören. Plus, i framtiden, användningen av återhämtning.
Vad sägs om på vintern?
Ja, kapaciteten på batterierna sjunker, men vid körning värms de upp lite och problemet bör lösas av sig självt. Här är en annan fråga - med spisen. Jag tycker att det är fel att lägga bensin. Det finns en idé att använda principen om ett virvelrör för att värma eller kyla kupén, som bara behöver en fläkt för drift. Nu funderar jag på att anpassa den här enheten för min bil.
Jag lyckades till och med köra den här bilen när jag satt bakom ratten. Förresten, accelerationen är ganska acceptabel. Det är sant att när jag tryckte gasen mot golvet bad Vladislav mig fortfarande att titta på amperemetern så att startströmmen inte var stor. För mig var bristen på grepp fortfarande ett problem. Jag är inte van vid automatväxellåda. Och så finns det bromspedalen gjord genom att kombinera de "klassiska" broms- och kopplingspedalerna ... Efter att ha stannat måste du sätta bilen på handbromsen - elmotorn, till skillnad från förbränningsmotorn, håller inte kompression.
Generellt sett har elbilen en ganska behaglig känsla. Naturligtvis, när det gäller dynamik och körsträcka vid en "bensinstation", är det betydligt sämre än bensin. Men å andra sidan, vilken besparing!
