Cara membuat gambar ATV. Gambar - lakukan sendiri ATV

Sebuah ATV hampir semua kendaraan roda empat, karena kata Latin untuk "quadro" adalah "empat". Dalam CIS, nama ini paling sering berarti penggerak empat roda, mewakili simbiosis sepeda motor dan mobil. Dari sepeda motor, ATV mengambil alih mobilitas, kemampuan manuver, ringan, kecepatan, dan dari mobil - karakteristik yang sangat baik dari kemampuan lintas negara, tenaga dan pengendalian. Hasilnya unik kendaraan dirancang untuk berbagai tujuan.

Pasar domestik hanya menyediakan model ATV asing, yang biayanya seringkali transendental. Pada saat yang sama, di pasar transportasi sekunder, Anda dapat dengan mudah menemukan sepeda motor dan mobil bekas dengan harga yang sangat rendah.

Misalnya, sepeda motor "Ural" - besar, besar, berat, dan "rakus" memiliki mesin empat langkah yang sangat baik dengan gigi mundur dan berharga "satu sen". Untuk alasan ini, jauh lebih murah dan menyenangkan bagi para penggemar untuk membuat desain mereka sendiri untuk SUV ini.

ATV pabrik klasik mengkilap, dibangun dengan rapi, kokoh dan kuat.

Sepupu buatannya, yang tidak kalah dengan penampilan, terlebih lagi dari segi tenaga.

Cara membuat ATV dengan tangan Anda sendiri

Sebelum memulai perakitan, perlu untuk menyusun daftar rinci unit dan bagian yang akan dibutuhkan untuk membuat gagasan Anda sendiri, mengembangkan rencana kerja dan gambar desain.

Mesin: pilihan terbaik

Adalah logis bahwa pertama-tama perlu menemukan "hati" dari "binatang" masa depan - unit daya... Apa pun bisa dilakukan, dari traktor berjalan di belakang konvensional hingga V12 enam liter - ada preseden seperti itu. Dalam kebanyakan kasus, mesin sepeda motor digunakan - mereka ekonomis dan berukuran kecil.

Untuk menggunakan rasio gigi tinggi dalam kondisi operasi normal, mesin Minsk atau Ural sudah cukup. Di musim panas, masalah panas berlebih muncul, jadi model berpendingin udara harus dipilih. Pilihan bagus lainnya adalah mesin boxer buatan Soviet, keunggulan yang tak terbantahkan adalah traksi yang kuat dan drive cardan yang benar-benar bersahaja.

Suspensi: belakang dan depan

Ada dua solusi suspensi belakang ATV yang umum.

1. Sistem gear-cardan. Desainnya ternyata seringan dan sesederhana mungkin, tetapi tidak ada perbedaan, yang, pada prinsipnya, dapat dikorbankan demi keuntungan yang disebutkan sebelumnya.
2. Menggunakan jembatan jalan. Konstruksinya ternyata sangat berat, dan jika tidak ada keinginan untuk memiliki ATV dengan pangkalan mobil, perlu untuk mempersingkat jembatan, yang merupakan tugas yang sangat tidak sepele. Dari kelebihannya, ada baiknya hanya menyoroti keberadaan diferensial, yang berguna saat berkendara di jalan raya.

Kemungkinan untuk suspensi depan dan kemudi luar biasa. Lengan suspensi ATV membawa beban yang jauh lebih rendah daripada yang mobil, masing-masing, mereka dapat dibuat secara independen menggunakan alat yang tersedia. Pilihan terbaik adalah membuat suspensi berdasarkan sepeda motor Ural yang ada.

Bingkai: gambar dan alternatif

Solusi terbaik adalah konstruksi kokoh yang terbuat dari pipa atau profil yang dilas menjadi satu.

Sangat ideal untuk melepas bingkai dari sepeda motor donor dan menambahkan elemen yang diperlukan - ini menghilangkan sejumlah masalah, tetapi desainnya bisa menjadi rumit yang tidak perlu.

Merakit ATV

Setelah menyiapkan alat yang diperlukan, kendaraan donor, dan waktu luang, Anda dapat mulai membuat ATV Anda sendiri:

Berkat desainnya yang andal dan teruji waktu, tenaga dan traksi luar biasa, sepeda motor Ural adalah donor paling populer untuk ATV buatan sendiri.

Klip video: "Tawon" 4x4

Video di bawah ini menjelaskan desain ATV buatan sendiri, karakteristik, properti, dan fitur-fiturnya.

ulasan foto

Foto-foto ATV berbasis motor dan mobil domestik:

Seperti yang dapat dilihat menggunakan kemajuan yang ketinggalan zaman dan murah Industri mobil Soviet, Anda dapat membuat perangkat luar biasa yang akan menghibur kesombongan Anda dan memenuhi sebagian besar tugas transportasi.

ATV adalah solusi off-road yang hebat. Ini populer di kalangan penggemar rekreasi ekstrem, nelayan, pemburu, dan semua orang yang perlu masuk ke tempat-tempat di mana mobil tidak akan lewat. Jenis transportasi ini mudah dioperasikan, memiliki kemampuan lintas alam yang sangat baik dan cukup stabil saat dikendarai.

ATV pabrik cukup mahal, jadi pengrajin memilih opsi ekonomi: mereka membuat mobil seperti itu sendiri. Tentu saja, solusi ini bukan untuk semua orang: Anda tidak hanya perlu memiliki tangan emas dan peralatan yang diperlukan untuk bekerja, tetapi juga memahami struktur mobil, sepeda motor, dan ATV itu sendiri.

Jika Anda memiliki keinginan yang kuat untuk membuat keajaiban teknologi ini sendiri, Anda harus memulainya dengan perencanaan. Penting untuk memutuskan model berdasarkan transportasi yang akan dirakit, dan membuat gambar untuk mereka. Sangat penting untuk memikirkan alat apa yang akan dibutuhkan dalam proses kerja dan memastikan bahwa mereka dalam kondisi baik. Tidak peduli betapa membosankannya kegiatan ini, tidak akan ada hasil tanpa persiapan awal. Jika karena alasan tertentu tidak mungkin membuat gambar sendiri, Anda harus menemukan versi yang sudah jadi.

Selanjutnya, Anda membutuhkan sumbernya. ATV secara teknis adalah persilangan antara mobil dan sepeda motor. Dengan demikian, Anda akan membutuhkan sepeda motor dan mobil untuk membuatnya. Optimal untuk memilih model domestik di pasar sekunder, itu akan murah, tetapi kualitasnya cukup memuaskan untuk konstruksi ATV. Lebih baik menggunakan mobil kecil seperti "Oka" atau "Niva". Dari sepeda motor, "Ural" sangat populer untuk tujuan seperti itu, Anda dapat mengambil "IZH".

Teknologi

Ketika gambar sudah siap, sumbernya dibeli, dan peralatannya menunggu di garasi, Anda bisa mulai membuat ATV buatan sendiri. Kehidupan dan kesehatan orang pada akhirnya tergantung pada kualitas pekerjaan, jadi Anda perlu meluangkan waktu dan melakukan semuanya secara konsisten.

Pertama, Anda harus memilih mesin dan sistem pendingin. Biasanya mesin sepeda motor digunakan karena menggunakan bensin lebih sedikit dan memakan lebih sedikit ruang, tetapi Anda juga dapat mengambil mesin mobil. Karena dapat menjadi terlalu panas di musim panas, lebih baik mengambil model dengan pendingin udara, dipaksakan secara optimal (menggunakan pendingin).

Bingkai harus dirakit sehingga mesin dapat diperbaiki di atasnya. Itu akan di depan atau di belakang - itu tidak penting, yang utama adalah terpasang dengan aman. Ada dua opsi di sini:

1. Buat bingkai baru dari awal dari pipa. Dalam hal ini, perlu memiliki peralatan yang memungkinkan Anda untuk menekuk material.
2. Ambil rangka dari sepeda motor sebagai dasar, buang kelebihannya dan tambahkan yang diperlukan.

Sebelum membuat versi final dari frame, disarankan untuk membuat pengelasan titik dan periksa gambarnya.

Bagaimana cara membuat ATV do-it-yourself berdasarkan bingkai yang sudah jadi?

Penting untuk menghapus semua yang tidak perlu darinya, hanya menyisakan bingkai itu sendiri. Bagian belakang ditarik, dan pipa dibangun di depan, dan jembatan dilas.

Selanjutnya, suku cadang dari mobil dan pipa logam tambahan diambil, pilihan terbaik adalah pipa ledeng. Untuk membuat bingkai untuk tubuh, Anda membutuhkan pipa 70x40. Panjangnya harus sama dengan atau lebih besar dari panjang pegas, dan lebarnya harus sama dengan porosnya.

Cardan harus dihubungkan ke kotak menggunakan kopling karet, dan ke jembatan menggunakan flensa. Drive mudah dilakukan dengan tangan menggunakan rantai dari "IZH".

Jika Anda berencana memasang pegas pada peredam kejut, disarankan untuk membiarkan lengan ayun belakang dengan blok diam.

Setelah membuat bingkai, perlu untuk memperbaiki mesin di atasnya. Knalpot bisa digunakan buatan sendiri.

Penularan

Itu harus dipasang dengan kualitas tinggi sehingga tidak ada serangan balik. Mesin dan penggerak dapat dilepas dari sepeda motor dan roda dapat digunakan dari mobil. Batangnya mudah dibuat dari pipa berdinding tipis.
Ada dua opsi kontrol yang mungkin:

1. Dengan bantuan setir (dalam hal ini, alasnya diambil dari mobil).
2. Dengan bantuan setang dari sepeda motor. Seiring dengan roda kemudi diambil tangki bahan bakar... Untuk poros kemudi buatan sendiri, pipa 20 mm dengan dinding 2,8 cocok. Harus ada pembatas di bagian bawah.

Suspensinya bisa dibuat depan atau belakang. Dalam pembuatan bagian belakang, dua opsi dimungkinkan:

1. As roda belakang kendaraan digunakan. Itu perlu dipersingkat. Konstruksinya akan berat, tetapi akan ada perbedaan yang berguna di jalan setapak.
2. Desain gear-cardan digunakan. Gearbox dipasang di gandar belakang, dan roda dipasang ke disk. Ini adalah opsi suspensi yang lebih ringan untuk ATV DIY. Ini tidak memiliki perbedaan, tetapi ini tidak kritis.

Suspensi depan digunakan dari sepeda motor. Anda dapat membuat model penggerak semua roda, tetapi ini adalah pekerjaan yang jauh lebih memakan waktu, dan juga membutuhkan keterampilan tertentu dalam berbelok.

Lengan pendulum dipasang agar pada saat roda ATV diputar tidak tersangkut mesin. Jika bingkai dari "Ural" digunakan, roda harus dipindahkan lebih jauh. Dua bipod dilas ke kolom kemudi: di roda kiri dan kanan. Strut depan harus dimiringkan.

ATV dengan penggerak empat roda

Untuk membuatnya, Anda memerlukan sistem kemudi dari mobil, penggerak dari transmisi mekanis, suspensi, dan diferensial. Suspensi, seperti kemudi, dapat dilepas dari kendaraan. Bingkai dalam kasus seperti itu dimasak sepenuhnya "dari awal", mulai dari ukuran mesin ATV masa depan. Pada suspensi depan, pertimbangkan ruang untuk gearbox untuk drive.

Dengan menggunakan produk industri otomotif yang dibeli di pasar sekunder, dimungkinkan untuk merakit kendaraan untuk jalan kasar dan daerah pedesaan dengan biaya yang relatif murah. Salah satu versi anggaran sumbernya adalah sepeda motor Ural, karena tidak mahal, memiliki penggerak roda belakang dan mesin empat langkah. Terima kasih untuknya sisi positif dia populer.

Sebuah ATV buatan sendiri tidak hanya transportasi yang nyaman dan praktis, itu adalah alasan untuk kebanggaan dan kesempatan untuk menunjukkan keahlian Anda. Secara lahiriah, mungkin lebih rendah dari desain pabrik, namun, dalam spesifikasi teknis ATV buatan sendiri sama baiknya.

Mungkin satu-satunya kelemahan (tidak termasuk waktu yang dihabiskan, karena bisnis favorit tidak pernah menjadi beban) adalah perlunya melibatkan ahli otomotif untuk mendapatkan dokumen dan dapat mendaftarkan ATV.

Sayangnya, tidak setiap orang memiliki kesempatan untuk membeli ATV di toko. Semua model yang kurang lebih menarik sekarang cukup mahal, dan membeli ATV yang didukung selalu merupakan risiko tertentu. Dalam hal ini, banyak penggemar sepeda motor menyarankan untuk membuat kendaraan segala medan beroda empat dengan tangan mereka sendiri, menggunakan mesin dan suku cadang dari beberapa sepeda motor Soviet lama. Sebelumnya, kami telah memberi tahu Anda tentang cara membuat ATV dari sepeda motor Ural. Dalam artikel hari ini, kita akan berbicara tentang donor lain yang dapat Anda gunakan jika Anda memutuskan untuk merakit ATV dengan tangan Anda sendiri.

Mengapa layak merakit ATV dengan tangan Anda sendiri?

Merakit kendaraan roda empat segala medan dengan tangan Anda sendiri pasti membantu menyelesaikan beberapa masalah. Alasan pertama orang memilih untuk melakukan ATV buatan sendiri, ini tentu saja anggaran yang kecil. Jika Anda menganalisis harga pasar untuk ATV, maka Anda dapat memahami bahwa kendaraan seperti itu dapat dianggap hampir mewah. Harga untuk model paling sederhana dan berdaya rendah mulai dari 150 ribu rubel, misalnya, Yamaha Blaster YFS200. Pada prinsipnya, "kuadrik" tunggal seperti itu sudah cukup, tetapi daya akan selalu kekurangan.

Tetapi model ATV dengan mesin dengan volume 500-800 cm 3 akan jauh lebih mahal, sekitar 500 ribu rubel. Anda juga dapat mempertimbangkan model Cina, seperti Pabrikan Rusia Stels, tapi mereka harus diawasi dengan baik. Kendaraan segala medan baru dari merek ini akan menelan biaya sekitar 300-400 ribu rubel, tetapi mesinnya sudah jauh lebih menarik - 45-70 hp.

Nuansa dalam pengoperasian "quadric" buatan sendiri

Jika Anda benar-benar memutuskan untuk membuat ATV dengan tangan Anda sendiri, maka Anda harus tahu tentang seluk-beluk pengoperasiannya. Pada dasarnya, jika Anda membutuhkan kendaraan segala medan untuk dikendarai di tempat-tempat yang tidak dapat dilalui, di mana belum pernah ada mobil patroli, maka mungkin tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Anda harus menghadapi masalah jika Anda berencana untuk mengemudi bahkan di pemukiman kecil, yang kadang-kadang dikunjungi oleh mobil patroli. Setelah menangkap Anda tanpa dokumen untuk kendaraan ini, maka dengan probabilitas 99% mereka akan mengambilnya dari Anda. Seluruh kesulitan terletak pada mendaftarkan ATV buatan sendiri, karena polisi lalu lintas kemungkinan besar akan menolak Anda. Dengan cara yang bersahabat, Anda dapat mendaftarkan produk buatan sendiri, tetapi sangat sulit untuk melakukan ini. Oleh karena itu, merakit ATV buatan sendiri hanya masuk akal jika Anda mengoperasikannya di alam liar.

Tentukan pilihannya

Jadi bagaimana cara membuat ATV do-it-yourself? Saat membuat ATV buatan sendiri, kita perlu memutuskan donor, yaitu sepeda motor yang akan menjadi dasar proyek kita. Sepeda motor Soviet kuno sangat cocok untuk kendaraan segala medan beroda empat. Dari mereka kita dapat meminjam mesin dengan gearbox, bingkai, setir dan, jika diinginkan, detail seperti tangki, kursi, dan elemen lainnya. Karena kami sudah memiliki artikel tentang ATV buatan sendiri dari sepeda motor Ural, dalam ulasan ini kami akan berbicara tentang cara membuat ATV berdasarkan sepeda motor IZH.

Untuk tujuan kami, hampir semua model sepeda motor dari pabrik Izhevsk cocok untuk kami. Satu-satunya hal yang penting untuk dipahami adalah tenaga mesin. Tetap saja, hasil akhirnya akan menjadi struktur yang agak berat, oleh karena itu solusi terbaik model terbaru akan digunakan - IZH Jupiter 5 atau IZH Planet 5. Tidak ada gunanya mempertimbangkan model yang lebih menarik, seperti IZH Planet Sport, karena tidak mudah untuk menemukannya, dan jika memungkinkan, lebih baik mengembalikannya, karena sepeda motor ini cukup langka dan menarik. Mari beralih ke hal utama, cara membuat ATV dan apa yang dibutuhkan untuk ini.

Suspensi belakang

Setelah Anda memutuskan donor, dalam kasus kami ini adalah IZH Jupiter 5, Anda harus membongkar sepeda motor sepenuhnya. Setelah pembongkaran, kita membutuhkan bingkai tempat semuanya dipegang, termasuk mesin. Sangat logis bahwa untuk meningkatkan keandalan struktur, bingkai harus diperkuat di beberapa tempat.

Sekarang perlu untuk mengelas gandar belakang sehingga alih-alih roda, blok bantalan dengan penggerak rantai dapat berdiri di gandar. Contohnya bisa dilihat di foto. Sebagai suspensi, Anda dapat menggunakan peredam kejut biasa dari sepeda motor, dan suku cadang dari mobil Zhiguli tua cocok untuk gandar belakang. Anda dapat menempuh cara yang lebih rumit dan memasang monoshock, tetapi sekali lagi Anda harus mencari suku cadang dari mobil, misalnya, dari Zhiguli atau Oka yang sama.

Suspensi depan

Setelah suspensi belakang selesai dan terpasang di tempatnya, Anda dapat melanjutkan ke bagian depan motor, yang sedikit lebih rumit. Dalam hal suspensi belakang, kami memiliki kesempatan untuk memilih berapa banyak shock absorber yang akan dipasang. Saat membuat suspensi depan, kami hanya memiliki satu opsi - menggunakan dua peredam kejut.

Mobil Oka sangat cocok untuk peran sebagai donatur bagian depan ATV. Darinya kita membutuhkan peredam kejut, rakitan putar, dan tautan kemudi. Namun, bersiaplah untuk kenyataan bahwa bagian-bagiannya masih harus diubah - untuk dilas, digergaji, digergaji sesuatu. Juga, pilihan yang baik dan sederhana adalah memasang monoblok dengan permukaan roda tetap. Maka Anda tidak perlu lagi mencari steering linkage, coupling, engsel dan spare part lainnya.

Monoblock adalah opsi yang sangat sederhana, karena benar-benar membutuhkan waktu satu jam untuk menginstal. Satu-satunya kelemahan dari desain suspensi depan ini adalah mekanisme yang lebih berat. Roda kemudi akan sedikit lebih sulit untuk diputar daripada dengan suspensi dengan peredam kejut.

Mesin

Banyak yang bertanya-tanya bagaimana cara membuat ATV dengan tangan mereka sendiri, mengerti bahwa ada baiknya memulai dengan mesin. Memang, detail utama di ATV masa depan adalah mesinnya. Hasil akhir, dan keseluruhan struktur secara umum, bergantung pada seberapa kuatnya nanti. Tentu saja, Anda dapat meninggalkan mesin dari sepeda motor donor, tetapi pada akhirnya, "quad" tidak akan sekuat itu. Jika Anda sedikit lebih serius dalam membuat kendaraan segala medan, maka memasang mesin yang lebih bertenaga akan menjadi solusi yang sangat baik. Kami harap kami telah menjawab pertanyaan Anda tentang cara membuat ATV sendiri.

Kami mempersembahkan ATV penulis tetap kami S. Pletnev dari kota Ochre, Wilayah Perm. Mobil berikutnya yang ia buat membuktikan peningkatan tingkat desain dan keterampilan profesional penciptanya. Tapi, nilailah sendiri...

Setahun telah berlalu sejak saya keluar dari garasi dan mencoba ATV pertama saya dengan penggerak roda belakang (). Dan kemudian muncul pemikiran: mengapa tidak sekarang membuat ATV penggerak semua roda (dari Bahasa Inggris All Terrain Vehicle - kendaraan segala medan; sebutan internasional semacam itu diberikan untuk mesin semacam itu).

Untungnya, saat ini pembeli muncul di kereta (), dan hasilnya digunakan untuk implementasi proyek baru.

Setahun kerja selama 3-4 jam setelah bekerja dan pada akhir pekan - dan mobil baru siap untuk diuji, hanya ada perbaikan kecil (dan saya akan mengatakan menyenangkan): menghubungkan peralatan penerangan, memasang sakelar pengapian, kaca spion dan hal-hal kecil lainnya.

Unit daya untuk ATV saya adalah mesin dari mobil Oka - 32 tenaga kuda, dua silinder, empat langkah, berpendingin cairan. Dan jika untuk sebuah mobil tenaganya seringkali tidak cukup, maka untuk sebuah ATV seharusnya sudah lebih dari cukup.

Bingkai mesin adalah spasial, dilas. Elemen utamanya (dua pasang spar: atas dan bawah) terbuat dari pipa bundar tipe VGP-25 (pipa air dan gas dengan diameter 25 mm dan ketebalan dinding 3,2 mm), tambahan (penopang, palang, dll.) terbuat dari VGT-20. Anggota samping ditekuk: yang lebih rendah berada di bidang horizontal, yang atas berada di bidang vertikal. Dia membengkokkan pipa pada penyok pipa, "dingin". Saya mengelas lug (pasang lug) untuk mengencangkan tuas dan peredam kejut ke rangka sekaligus, dan mengelas berbagai braket saat rakitan dan rakitan dipasang (di tempatnya).

1 - roda depan (dari mobil Chevrolet-Niva, 2 pcs.);

2 - mesin (dari mobil "Oka");

3 - transmisi penggerak roda depan;

4 - gearbox (dari mobil Oka);

5 - transmisi penggerak roda belakang;

7 - roda belakang (dari mobil Chevrolet-Niva, 2 pcs.);

8 - tangki bahan bakar (tabung 20 liter);

9 - bagasi belakang;

10 - knalpot;

11 - sandaran penumpang (sandaran kepala dari mobil "Oka");

12 - pelana;

13 - keranjang kopling (dari mobil Oka);

14 - tuas pemasangan gigi;

15 - body kit (fiberglass);

16 - roda kemudi (dari sepeda motor Ural);

17 - panel instrumen (dari mobil "Oka");

18 - bagasi depan

Transmisi kendaraan segala medan itu aneh. Meski mobil ini berpenggerak all-wheel drive, tidak ada transfer case di dalamnya. Seperti yang Anda ketahui, di "Oka" mesinnya terletak di seberang, dan di ATV dipasang di sepanjang. Ini memungkinkan untuk mengarahkan poros keluaran dari gearbox (gearbox) bukan ke roda kanan dan kiri (seperti pada mobil), tetapi ke as roda depan dan belakang. Di sini hanya unit daya itu sendiri, yang saling terkait dengan "keranjang" kopling dan gearbox, harus digeser relatif terhadap bidang simetri longitudinal sedikit ke kiri untuk mengurangi sudut horizontal poros engsel longitudinal dari penularan. Nah, sudut vertikal mereka ternyata tidak signifikan.

Transmisi telah dirakit dari unit berbagai mobil domestik, terutama model "VAZ". Tetapi unit industri yang sudah jadi juga harus disempurnakan. Misalnya, dari pos pemeriksaan (dari "Oka") untuk memastikan kecepatan optimal (dikurangi) dan meningkatkan torsi, ia melepas pasangan roda gigi utama dan menggantinya dengan penggerak rantai. Batang perpindahan gigi juga dibuat berbeda - diperpanjang, dengan outlet di kedua sisi gearbox. Batang dapat diperbaiki dalam tiga posisi: untuk menggunakan gigi 1 dan 2, 3 dan 4 dan mundur. Tuas untuk memilih posisi ini ada di sisi kanan, dan tuas perpindahan gigi ada di kiri.

Roda gigi reduksi antar-roda - dari as roda belakang VAZ "klasik", hanya poros gandarnya bersama dengan "stoking" yang dilepas dan diganti dengan poros dengan sambungan kecepatan konstan dari model penggerak roda depan. Sambungan CV digunakan sebagai engsel pada poros perantara transmisi lainnya.

1 - motor (dari mobil "Oka");

2 - kopling (dari mobil Oka);

3 - kotak roda gigi;

4 - CV JOINT (dari mobil VAZ-2108, 12 pcs);

5 - peredam gigi utama dengan diferensial (dari VAZ-2105, 2 pcs.);

6 - poros (dari mobil VAZ-2108, 6 pcs.);

7 - roda (dari mobil "Chevrolet-Niva")

Tidak ada gigi rendah dan tidak ada kunci diferensial.

Kemudi - tipe sepeda motor (tuas dan poros) di bagian atas dan tipe mobil (dengan batang kemudi) - di bagian bawah, hanya disederhanakan, tanpa mekanisme kemudi, dengan satu bipod. Awalnya saya menggunakan setir dari sepeda motor "Minsk", dengan diameter pipa 22 mm, tetapi ternyata agak tipis. Kemudian saya menemukan dan mengirimkannya dari sepeda motor Ural. Poros kemudi terbuat dari tabung dengan diameter 20 mm dan ketebalan dinding 2,8 mm. Ini memiliki pemberhentian perjalanan di ujung bawahnya. Di bagian bawah, poros bertumpu pada bantalan dorong, dan di bagian tengahnya berputar di lengan braket nilon yang terbelah.

Bipod terbuat dari baja lembaran setebal 8 mm dan berbentuk seperti huruf "T". Sebuah lubang dengan diameter 20 mm dibuat di tepi "rak" - poros kemudi dimasukkan dan dilas ke dalamnya, dan di telinga ada lubang runcing untuk ujung bola batang kemudi. Lubang-lubang ini diperkuat dengan ring las yang cocok. Telinga bipod sedikit ditekuk ke bawah sehingga hampir sejajar dengan batang.

Roda - 15 inci, dari mobil "Chevrolet-Niva". Ban dengan dimensi pelek yang sesuai 205/70 (lebar / tinggi sebagai persentase dari lebar) dengan pola tapak off-road. Diameter roll-in roda sekitar 660 mm.

1 - tiang bawah (pipa d25x3.2, 2 pcs.);

2 - tiang atas (pipa d25x3.2, 2 pcs.);

3 - dudukan (pipa d25x3.2, 2 pcs.);

4 - penyangga lengan suspensi belakang atas (pipa d25x3,2,2 pcs.);

5 - penyangga belakang (pipa d20x2.8, 2 pcs.);

6 - penyangga lengan suspensi atas depan (pipa d25x3.2, 2 pcs.);

7 - penyangga depan (pipa d20x2.8, 2 pcs.);

8 - penyangga atas peredam kejut depan (sudut 35 × 35);

9 - rak penyangga atas peredam kejut depan (lembar s5, 2 pcs.);

10 - dukungan pemasangan mesin depan (lembar s3, 2 pcs.);

11 - dukungan pemasangan engine belakang (lembar s3,2 pcs.);

12 - lug untuk tuas pengikat dan peredam kejut suspensi (lembar s5, 18 pasang);

13 - braket pemasangan sadel (lembar s3, 2 pcs.);

14 - tautan melintang atas (pipa d20x2.8);

15 - tautan melintang bawah (pipa d20x2,8,2 pcs.);

16 - penyangga radiator (pipa d25x3.2 dipotong setengah memanjang, 2 pcs.);

17 - konsol depan pijakan kaki (pipa d20x2);

18 - konsol belakang pijakan kaki (pipa d20x2);

19 - koneksi konsol pijakan kaki depan dan belakang (pipa d20x2);

20 - anggota lintas alas kaki (lembar s5, 4 pcs.);

21 - lubang untuk memasang body kit fiberglass (lembar s5, set)

Suspensi roda independen, pada dua wishbone segitiga masing-masing (atas dan bawah) dengan peredam kejut dari mobil Oka (depan). Tuas dilas dari pipa bundar tipe VGP-20. Elemen elastis (pegas) dan peredam kejut - dari mobil "Oka" (belakang). Hub roda dan buku-buku jari kemudi dilas ke ujung roda tuas depan - dari mobil VAZ-2109. Baik itu dan yang lainnya harus diselesaikan. Di hub saya memasang kancing di bawah roda dari "Niva", dan di tinju depan - tuas putar buatan sendiri.

Knalpotnya buatan sendiri, dua potong. Untuk melindunginya dari lengkungan termal, body kit menutupinya dengan penutup jarak jauh, dan mengisolasi pipa saluran masuk dengan asbes.

Body kit ATV - fiberglass. Saya menempelkannya untuk pertama kalinya, dan karena itu pertama-tama mempelajari rekomendasi untuk melakukan pekerjaan yang relevan. Tetapi ternyata, proses ini melelahkan, meskipun hasilnya sepadan.

(a - lengan atas suspensi depan; b - lengan bawah suspensi depan; c - lengan bawah suspensi belakang; d - lengan atas suspensi belakang; semua bagian, kecuali yang disebutkan secara khusus, terbuat dari VGT- 20 pipa):

1 - balok (2 buah);

2 - anggota silang;

3 - bushing (pipa d37x32, 2 pcs.);

4 - mata pemasangan peredam kejut (baja, lembaran s3);

5 - sambungan bola (dari batang kemudi mobil "Zhiguli")

Pertama, saya membuat kontur body kit yang diperlukan dari pipa baja persegi dengan bagian 10x10x1 mm. Untungnya, pipa ini mudah ditekuk bahkan dengan tangan di atas lutut. Kontur dilas ke bingkai dengan bantuan jumper dari pipa yang sama, di tempat-tempat di mana nanti (setelah menempelkan body kit), Anda dapat dengan mudah memotong "paku". Kemudian dia membengkokkan "sayap" dari hardboard (papan serat) dan memperbaikinya dengan sekrup self-tapping ke kontur dan ambang pintu. Di mana tikungan ternyata curam, saya mengikat strip terpisah dari papan tulis yang sama. Ujung depan dikeluarkan dengan styrofoam yang dibeli dari toko perangkat keras. Dimungkinkan untuk menggunakan polistiren atau busa poliuretan yang sama, tetapi polistiren yang diperluas ternyata merupakan bahan yang lebih cocok - dipotong dengan baik dengan pisau tipis yang tajam. Saya merekatkan elemen individu darinya ke dalam struktur umum pada busa poliuretan.

1 - poros kemudi (pipa d20x2.8);

2 - pelat sambungan kemudi (baja, lembaran s6);

3 - penjepit pelat (baja, lembaran s6, 2 pcs.);

4 - split braket-lengan poros kemudi (nilon, lembaran s18);

5 - mesin cuci pendukung (baja, lembaran s6, 2 pcs.);

6 - bipod (baja, lembaran 18);

7 - pemberhentian perjalanan kemudi (baja, lembaran s6);

8 - rumah bantalan;

9 - ujung yang persisten (baja, lingkaran 15);

10 - bantalan dorong

Tangki palsu memiliki bentuk yang kompleks. Itu tidak mungkin untuk menekuknya dari papan keras. Karena itu, setelah membungkus mesin dengan bungkus plastik, saya mulai mengisi ruang yang dimaksudkan untuk itu dengan lapisan busa poliuretan. Setelah setiap lapisan, pengeringan adalah wajib, jika tidak, volume busa yang tebal mungkin tidak mengering di dalam. Saya mengisinya sampai lapisan melampaui garis besar. Akhirnya, setelah busa benar-benar kering, saya mulai menggambar bentuk yang diinginkan dengan pisau. Tepinya dihaluskan dengan amplas kasar.

Di bawah bagian dasbor mulai beraksi dasbor Oke. Saya juga memperbaikinya pada disk dengan bantuan busa poliuretan. Karena busanya kasar, pori-pori diisi dengan gipsum dan kemudian diproses. Ketika bentuk blanko mulai merespons desain yang dirancang dan permukaannya menjadi kurang lebih halus, saya menutupi blanko dengan cat PF-115. Karena saya tidak akan membuat matriks untuk menempelkan body kit pada dummy, tetapi langsung merekatkan body kit di atasnya, dilanjutkan dengan finishing permukaan hingga keadaan ideal, maka plesteran dan pengecatan dummy dapat diabaikan.

Jadi, si idiot sudah siap dan untuk merekatkan produk berkualitas tinggi, dibutuhkan: 10 kg resin epoksi, 1 kg plasticizer untuknya dan 1 kg hardener, 15 meter fiberglass non-tebal, 5 m alas kaca, kuas, sarung tangan. Mengenakan pelindung pernapasan sangat diinginkan. Dan semakin mahal harganya, semakin dapat diandalkan. Tapi pengalaman, seperti diketahui, tidak bisa dibeli, jadi saya mendapatkannya dalam proses.

Saya menggunakan pita transparan sebagai lapisan pemisah antara boneka dan produk. Dengan hati-hati, tanpa celah, seluruh blokade menempel di atasnya dengan garis-garis. Hanya butuh 1,5 gulungan pita lebar.

Resin encer dalam 200 - 300 gram dengan pengeras dan plasticizer. Saya menggunakan gelas ukur dan jarum suntik, yang sangat tidak nyaman. Sebelum itu, saya memotong potongan-potongan fiberglass dalam ukuran sedemikian rupa sehingga kanvas besar terletak di permukaan yang rata, dan potongan-potongan kain dapat mengulanginya tanpa membuat lipatan. Ngomong-ngomong, fiberglass membentang cukup di sepanjang diagonal tenunan, "mengalir" di sekitar bentuk yang diinginkan.

Pertama, saya mengolesi tebal dengan resin epoksi satu area payudara, meletakkan kain kaca di atasnya dan merendamnya lagi dengan resin. Potongan kain yang berdekatan direkatkan menggunakan teknologi yang sama dengan tumpang tindih 3 - 5 cm Kami harus bekerja dengan cepat - resin mengeras cukup cepat, dan semakin tinggi suhunya, semakin cepat. Ya, saya juga menghangatkan resin sedikit di dekat lampu penerangan yang kuat untuk fluiditas yang lebih baik.

Setelah obkpeyki payudara dengan fiberglass dalam satu lapisan, ia mulai menempelkannya dengan tikar kaca. Saya mendapatkan alas kaca yang cukup tebal, dan ternyata bagus bagi mereka untuk mendapatkan ketebalan produk. Tapi itu tidak cocok dengan ketidakteraturan, jadi saya menggunakannya hanya pada permukaan datar (atau dengan sedikit defleksi) dan tanpa tumpang tindih. Impregnasi resin dilakukan dengan cara yang sama seperti saat bekerja dengan fiberglass. Seharusnya hanya diperhitungkan bahwa banyak resin digunakan untuk menghamili stekomat, jadi Anda perlu lebih mengencerkannya. Permukaan yang tidak rata setelah menempelkan stekpomat direkatkan dalam beberapa lapisan dengan kain. Setiap lapisan berikutnya diaplikasikan setelah lapisan sebelumnya sedikit mengeras, agar resin tidak bocor. Dan karena proses menempelkan body kit memakan waktu lebih dari satu hari, setelah istirahat sehari, perlu untuk "mengkasar" permukaan dengan amplas kasar dan degrease - setelah semua, resin mengeras sepenuhnya selama waktu ini. Lapisan terakhir di atas tikar ditutup lagi dengan fiberglass, dan bahkan tidak ada satu lapisan pun.

Celana pendek:

a - depan; b - kembali

Karena saya membutuhkan permukaan, seperti yang mereka katakan, semakin halus, semakin baik, dan pengalaman itu tidak cukup, kemiringan dan lubang masih ada - saya menuangkannya di suatu tempat dengan satu resin, dan kadang-kadang dengan pengenaan potongan-potongan fiberglass. Tidak ada cukup resin. Saya sudah membelinya di toko rumah tangga, dalam kotak. Saya lebih suka bekerja dengannya, karena sudah dikemas, dan yang tersisa hanyalah mencampur komponennya. Dan itu mengering lebih cepat daripada yang dibeli di perusahaan.

Setelah body kit yang direkatkan benar-benar kering, saya membuat potongan di dalamnya, membagi produk menjadi tiga bagian: spatbor belakang dan belakang, tangki palsu dengan jok bawah, spatbor depan dan ujung depan. Dengan hati-hati, dengan sedikit mencongkel dan menarik dengan tangannya sambil mengaduk-aduk, dia memisahkan produk menjadi beberapa bagian tanpa banyak usaha dari bonekanya.

Sekarang, setelah melepas bagian-bagiannya, saya mulai memprosesnya secara terpisah, membawanya ke hasil yang diinginkan. Secara umum, pekerjaan persiapan dan pengecatan yang biasa pada teknologi "semua": pertama, penggilingan kasar dengan menghilangkan tonjolan besar resin dan fiberglass; kemudian mengisi ceruk dengan hati-hati dengan dempul fiberglass; kemudian pengamplasan permukaan luar dan primer dengan plasticizer. Kesimpulannya - melukis dengan "logam" dan melapisi dengan pernis dengan plasticizer.

Orang bodoh juga dengan hati-hati memotong dan meletakkannya di sudut jauh - untuk berjaga-jaga. Body kit dipasang pada dudukan "di tempat" yang dibuat dan dilas secara khusus pada rangka.

Sebagai kesimpulan, saya mengelas batang depan dan belakang dari pipa baja berdinding tipis dengan diameter luar 20 mm, dan selain itu - "kenguryatnik" menggantikan bumper.

Data dasar ATV:

Berat, kg ………………………………………… 430

Panjang, mm ……………………………………… 2300

Lebar, mm

(di dinding samping luar ban) ……… 1250

Tinggi, mm:

di roda kemudi ……………………………………… .1250

di atas pelana ……………………………………… ..900

Ground clearance, mm ……………………… .300

Dasar, mm ………………………………………… 1430

Lacak, mm ……………………………………… 1045

Kecepatan maksimum, km / jam …………… .65

S. Pletnev, Ochre, Wilayah Perm

Saya mulai mengerjakan proyek saya sekitar setahun yang lalu. Saya merakit ATV buatan saya terutama setelah bekerja dan di akhir pekan selama 2-3 jam, tidak lebih.

Dan sekarang, setelah 11 bulan, semua pekerjaan besar selesai (ada perbaikan kecil dalam bentuk kelistrikan, sakelar pengapian, dan hal-hal kecil lainnya) dan saya memutuskan bahwa prototipe sudah siap untuk pengujian dan sesi foto pertama.

Mesin yang saya gagas adalah motor bekas dari Oka. Sebuah unit dua silinder, tiga puluh dua kuat, menurut perhitungan saya, seharusnya melakukan pekerjaan yang sangat baik dengan quadric ringan.

Dasar dari ATV adalah Oka yang lama

Bingkai spasial, dilas dari pipa air baja. Pasangan anggota samping atas dan bawah terbuat dari pipa VGP-25 (25x3,2 mm) untuk elemen tambahan (anggota silang, penyangga, dll.), Saya memutuskan untuk melakukannya dengan pipa VGT-20.

Semua anggota samping ditekuk pada penyok pipa. Saya menekuk spar bawah di bidang horizontal, yang atas di vertikal. Saya mengelas dudukan untuk tuas dan peredam kejut tepat setelah rangka dibuat; saya mengelas dan menyesuaikan segala sesuatu yang lain saat dirakit.

menggambar ATV

Mobil dibuat sesuai dengan skema penggerak semua roda, tetapi tanpa transfer case. Ini terjadi karena fakta bahwa mesin Oka dapat membuka sepanjang rangka dan mengarahkan poros keluaran dari pos pemeriksaan langsung ke gandar depan dan belakang. Untuk mengurangi sudut horizontal engsel longitudinal, pembangkit listrik dengan kopling dan kotak harus digeser ke kiri (relatif terhadap sumbu simetri longitudinal).

Transmisi buatan sendiri dirakit dari unit pabrik dari "klasik" domestik dengan beberapa modifikasi. Misalnya, untuk meningkatkan torsi dari girboks dari Oka, pasangan gir utama dilepas dan diganti dengan penggerak rantai. Kunci diferensial dan pengurangan no.

Diagram transmisi kinematik

Batang pemindah gigi diperpanjang dibuat, dengan outlet di kedua sisi gearbox. Ini memiliki dua posisi tetap - satu untuk menggeser 1-2 gigi, yang kedua 3-4 dan mundur.

Gearbox cross-axle dibuat dari as belakang VAZ. Gandar asli didesain ulang: poros gandar dilepas dan diganti dengan poros dengan sambungan CV, yang saya pinjam dari model "klasik" penggerak roda depan. Omong-omong, saya menggunakan sambungan CV yang sama dalam transmisi sebagai poros perantara.

Manajemen dilaksanakan sebagai berikut. Bagian atas adalah tuas dan poros, bagian bawah dengan batang kemudi, seperti pada mobil, tetapi dengan satu bipod. Awalnya, setir menggunakan sepeda motor Minsk, tetapi kemudian digantikan oleh Ural, karena kekuatannya yang besar. Poros kemudi bagian atas terbuat dari tabung 20x3mm dengan travel stop di bagian bawah.
Bagian bawah poros dimasukkan ke dalam bantalan penopang, bagian tengah dipasang di lengan braket. Dari lembaran baja 8mm saya membuat bipod berbentuk T. Telinga bipod ditekuk ke bawah sehingga hampir sejajar dengan batang.

Poros kemudi dimasukkan dan dilas ke dalam lubang 20mm di tepi rak, dan lubang runcing dibor di telinga untuk ujung batang kemudi dan diperkuat dengan ring yang dilas.